⑴ 相片后期如何压暗背景
您好：对于您的问题我想也从双方面来说下
找到的资料首先可以从拍摄手法上也就是前期来解诀：
拍摄上有几种手段：
1：借助背景阴影——让拍摄主体位于光线较强的环境 而背景选取光线较暗的环境 当主体根据强光曝光的时候 背景的弱光环境会被压暗
2：借助黑色背景布——花卉摄影常用的黑色背景布 将布放在要拍摄的花卉背后能有效制造黑色背景
3：闪光灯高输出压暗背景——通过调节闪光灯的角度和闪光强度 在暗光环境照亮主体但无法照亮较远的背景 此时背景被压暗 影棚常用这种手段
如果想要从后期来解诀的话：
有时我们拍的照片主体表达的东西和背景感觉融在一起的，背景太亮（不是白色），这样少了空间感。现在介绍一个简单的方法让你把背景压暗：
原片：
首先我们在ps中打开图片；
选择"通道面版"，找一个背景最暗的通道（这里我们选择蓝色通道），并按住键盘上的ctrl键，同时鼠标点一下通道上的图示，建立选区；
再回到RGB通道；
再返回到"图层"面版；
选择--反选
编辑--拷贝
编辑--粘贴
现在我们在"图层面版"看到了一个新的背景图层：
现在我们可以对这个图层进行调整了：
图像---调整---亮度、对比度
当然，你可以根据你的需要来进行调整；
最后，我们拼合图层后就可以保存我们的照片了；
http://academy.fengniao.com/35/356182.html
原文地址链接请查看。谢谢。如果满意谢谢您的采纳啊。
⑵ 初学者摄影基础知识
万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。以下是我整理的初学者摄影基础知识，欢迎阅读。
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
(1)直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
(2)散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
(1)顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
(2)前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
(3)侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
(4)侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
(6)顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
(7)底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
(1)正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
(2)侧面拍摄。
⑶ 摄影技术的基础知识
摄影技术的基础知识
摄影技术的基础知识，中国人自古以来都喜欢记录美好的事物，所以说摄影可以说是一件非常享受的事情，而且学会摄影也是很多人都比较向往的事情，下面是摄影技术的基础知识。
摄影技术的基础知识1
1、正确的姿势握持相机。能有效的避免相机地抖动。避免单手握持。双手握持时，一手握持相机手柄。一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环。两手不要在一条直线上。而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体。小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置。以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的。多使用光学或EVF 取景器取景。尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上。配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后。而不要让两个脚处于同一条直线上。此外。拍摄中应大腿绷紧、小腿放松。以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸。人其实在任何时候都是晃动的。但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气。再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步。即半按快门相机开始自动对焦和测光。再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度。而手头又没有三脚架。这时候。就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如。将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下。用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。
有的时候。可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄。其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式。这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
摄影技术的基础知识2
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的`线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
摄影技术的基础知识3
1、用最近的距离拍摄
不要用变焦镜，而应该用个人的温暖和热情去接近被摄者，可以的话捉着被摄者的手拍摄，虽然好像很难，但大部分人都喜爱拍照，如果让人们感受到你的友善与真心打动而乐意被你拍下微笑的那一刻。
在最初摄影的时侯，拿着电话在街上不停拍，但耐何拍路人的时侯根本不可能近距离接触甚至拍摄，这样的拍摄虽然有些难度，但细心留意一些小孩或在逛街的情侣其实很乐意拍照，相片更能表达他们当时的心情呢!
2、捕捉那一刻，无关主体
摄影其实就是感觉，很多摄影师为了拍出一系列完美的作品，或者把那个人，那样东西拍得十分*，但过分追求完美反而会失了对摄影的感觉，拍摄其中一项最重要元素便是要表达摄影师拍下相片的心情，和想表达什么，生活就是在记录每一个时刻，而不是刻板，硬硬的图片。有些很奇怪的照片反而会引起共鸣，甚至给读者发挥想象力的空间。
3、用不同的角度拍摄
很多摄影师常犯错误就是以为自己拍的角度好，便停止发掘新角度。不停用同一个角度拍摄反而会令自己目光狭窄，只有不停的到处乱窜乱跳，跳高，越来越低，回去，回到前面，高拍，低拍，你会发现这张图片最美的构图是从哪个角度拍摄，然后又学会了多点。
4、以主体视平线拍摄
拍摄最重要的视平线不能忽视，如果你拍摄的婴儿或幼儿，甚至鸡，拿到较低。让你的膝盖变肮脏。他们眼睛望向镜头时的优势是强大的，而向下看时会很疏远。
5、惊喜藏于细节中
6、利用道具
觉得人像拍摄除了要有好的灯光和模特，道具也是十分重要的。每日常见的东西物件例如椅子，梯子，空箱，婴儿座椅，所有这些有助于触发情绪物件，都可以成为给照片增添味道的道具。
7、利用特殊光线
平时在家可以多留意哪个时间和角落的光线是最美的，您可以将对象移进光源中或只是恢复到一个特殊的地方，假装有些事情正在发生，在光线不足的时侯也会加一些人造灯例如蜡烛，营造最美的拍摄光线，特显被摄者最美的一面。
8、避免在阳光直*下拍摄人像
避免在阳光直*的角度拍摄人像，可以利用墙面的反*，间接地得到更柔和的光线，这样拍出的人像会更美更舒服。
9、随时拍摄
用心随时随地拍摄，你会发现你捕捉的时刻都是你意想不到的。
10、拍很多很多照片
如果只是拍一张半张，你不会意识到人像最美最好的捕捉点在哪儿，即使是iphone也不能当下告诉你，人像表情各有不同，动作，头部倾斜了相片感觉又会不同，只有不停地拍摄便可得出你最满意的照片。
⑷ 摄影基础知识入门
摄影基础知识入门
摄影基础知识入门，我们在日常生活中都会看见美丽的风景，那么我们就会想要拿相机记录下来，但是摄影对我们一般人来讲还是很难入门的，所以我们要学会一些基础知识，下面是摄影基础知识入门。
摄影基础知识入门1
①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人
1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!
2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)
好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验
②摄影的“立意”
单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)
当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事!
如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。
③基本知识
1、正确的姿势握持相机、能有效的避免相机地抖动。避免单手握持、双手握持时，一手握持相机手柄、一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环、两手不要在一条直线上、而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体、小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置、以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的、多使用光学或EVF 取景器取景、尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上、配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后、而不要让两个脚处于同一条直线上、此外、拍摄中应大腿绷紧、小腿放松、以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸、人其实在任何时候都是晃动的、但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气、再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步、即半按快门相机开始自动对焦和测光、再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度、而手头又没有三脚架、这时候、就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如、将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下、用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。
有的时候、可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄、其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式、这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
④光圈
镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5、6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。
形象地讲：光圈就是瞳孔。
光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。
光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。
结论：
大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1、8 )
小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )
光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1、8，缩到F4锐度最佳!
摄影基础知识入门2
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的.艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
摄影基础知识入门3
1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。
广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。
小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。
2、光源越近，光线越柔和
相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。
以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1、5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。
小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。
3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔
运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。
小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。
4、在反射中漫射光线
将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。
但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。
小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。
5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗
这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。
换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。
同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。
小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。
6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系
如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。
该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。
小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。
⑸ 摄影压光技巧笔记：拍出背景暗、主题亮的照片
** 要拍出背景暗，主体亮的照片，主要有两个技巧 :**
一、 在摄影棚内利用黑色背景
在摄影棚内只要利用黑色或暗色的背景板/纸，再加上闪光灯或是摄影棚内照明灯把主体打亮就行了。不过为了让背景更黑，我们可以把房间光源关掉或调暗，背景离主体尽量远一点，避免闪光灯照亮背景，而快门要调快，以免吸到现场光，闪光灯输出和光圈会影响主体的亮度，可以自行调节。记着在黑暗的环境，光圈/闪光灯影响主体亮度，快门影响背景亮度。
二、 在户外利用闪光灯作压光
压光技巧原理很简单，利用手动模式（M-Mode），调低ISO，先向背景测光并降低曝光（光圈小如f/16，快门至1/250秒，这时背景变暗），再利用闪光灯把主体照亮便可，但要留意因为背景已经决定了光圈和快门，而在户外通常太阳光猛烈，闪光灯需要用到最大输出（手动1/1）才可以让主体有足够亮度，如果不够亮可以把闪光灯移近主体，要让主体有更好的效果，建议使用闪光灯的柔光设备。
如果我们加强压光，让背景更暗，直至背景完全黑掉，只用闪光灯来补光，这样在任何方也可以拍出背景漆黑的照片。
留意闪光灯同步快门速度
大部份的相机都会有最大的闪光灯同步快门速度，通常是1/200秒或是1/250秒，我们的快门速度一定要等于或少于这个数，否则照片会出现一半黑一半亮的情况。
⑹ 摄影基础知识
瞬间曝光留下下千姿百态，方寸之间容纳千言万语。用自己手中的照相机留住一个个美好的瞬间，留下一个个难忘的回忆，是很多校友的美好心愿．
为此，一些朋友已经品尝过很多失败和成功的甘苦．但是对更多的朋友来说，摄影似乎还是非常神秘的，可望却不可及。
一幅成功的摄影作品需要将摄影技术和艺术完美结合起来。摄影师应该是个"杂家"。
在这块版面上，将向朋友们介绍有关摄影的一些知识。若朋友们在摄影中遇到问题，可来信告之，我们会有针对性地予以解答。
照片上的影像是怎样产生的？
凡是拍过照片的朋友都知道，一幅完美照片的诞生，需要经历一个复杂的工艺过程。
影像的形成过程可用下图表示：
1. 拍摄曝光
首先，摄影人员必须通过相机的镜头将如诗如画的风景、多姿多彩的景物记录在相机内装的胶片上。这一步就是通常所说的拍摄曝光，是摄影全过程中不可缺少的一环。这时的胶片上存在着肉眼看不见的影像被称为"潜影"，顾名思义就是"潜在的影像"。
2.负片的冲洗
拍摄完的胶片必须要经过冲洗加工才能将潜在的影像变成可见影像。冲洗胶片的工作可由专业冲扩店完成，也可自己来完成。如果使用的是彩色负片，在经过显影、漂白、定影等工序后，可以看到，胶片上留有一个和原景物明暗相反，色彩互补的影像，通常，我们把这个影像叫做"负像"。带有负像的胶片被称作"底片"。
在这里提醒朋友们注意：
胶卷是一种不同于画家、作家所用各种纸张的特殊记录材料。在没有经过冲洗加工之前，这种材料是不能在亮室打开的，这时打开也看不到任何影像。而且，如果此时打开暗盒，会使你的前期拍摄结果毁于一旦！
别小看小小的底片，只有它的质量好，照片上的影像才可能好。冲洗好的底片，一定要保持它的清洁，防止沾上脏物和被划伤。因此，湿底片在干燥时，要凉在清洁的环境中，不能让尘埃粘到胶片上，更不能随便用手或抹布等去捋底片，这样容易在胶片上留下指纹或造成划伤，冲洗好的底片不要裸露在外，应装在专用的底片袋中保存，以免沾上灰尘。因为一旦底片上有划痕，会在照片上留下为深色条道，底片上有脏物，会在照片上留下相应的白色影像。
3.印片或放大
看到负像不是摄影的最终目的，要想看到和原景物明暗及色彩一致的影像，还需要通过扩印机的镜头，将小小底片上的负像放大到所要的尺寸，曝光印放在彩色相纸上。放大时，可以对画面进行裁剪，可以对色彩进行校正，可以多张复制，还可以复制成不同的尺寸。印片后，照相纸上留下的也是肉眼看不见的"潜影"。
4. 相纸的冲洗
相纸的冲洗和负片的冲洗方法基本相似，但不完全一样。冲洗之后， 相纸上会出现和原景物明暗一致、色彩相近的彩色影像。
摄影过程涉及到许多具体的技术问题。如拍摄条件的把握、显影条件的控制等等，每个环节都不能忽视，因为它们都会影响画面的质量。
相机的使用和维护
相机是高精度的设备，经久耐用、可靠。如果你操作正确并适当保养，相机会很好地为你服务。但是，如果你不好好对待它，它常常会使你处于很尴尬的境地。因此，在使用相机时，要像爱护自己的眼睛一样爱护你的照相机。
以下注意事项希望朋友们予以重视：
1.不要尝试用手打开全自动相机的镜头盖。只有在开关处于开启状态时，镜头盖会自动打开，开关关闭时，镜头盖会自动关闭。
2.如果相机有日期显示模式，在电池没电之前不要取出电池，因为日期功能需要电池供电以保持连续。
3.全自动相机应使用带有DX码的胶片，购买胶片，要确保暗盒上带有DX码标记。如果装入了无DX码的胶片，感光度将自动设置在某一个数值上，而不管胶片的真实感光度是多少，因而可能引起曝光不正确。
4.使用和携带相机时，要十分小心，不要摔、砸相机，避免强烈震动、冲击或挤压。当在摩托车、汽车、船、飞机等上携带相机时，应使用厚垫子保护它。使用三脚架时，一定要立稳，特别要防止三脚架被踢翻或被大风刮倒。
5.避免将相机放在装有卫生球的衣柜内，或含有能严重损害相机的化学药品的实验室中。应存放在凉爽、干燥通风良好处。绝不能用诸如涂料稀释剂、酒精或苯清洗相机。
6.如果将相机从低温的户外拿到温暖的室内，水气会在相机内外冷凝成水滴。在带相机进入温暖的室内时，应将相机装在盒子或塑料袋中，使相机的温度逐渐变化。在温差降低后，再打开袋子。
7.一般相机正常工作的温度范围是40℃—— －10℃，要注意避免相机长时间置于高温、高湿环境中，如夏日的汽车中。
8.渗透到相机中的污物、泥土、灰尘、潮气、有害气体或盐水会损坏相机，使它不运行。在海滨要防止相机与含盐的潮湿空气接触，要防止相机溅上任何液体和雨水。当相机遭雨淋、或接触湿气，应将水擦掉，凉干。
9.更换电池时，应同时更换掉所有旧电池，不能混用不同品牌、不同类型、不同商标的电池，或新旧电池混用。请勿破坏电池、或给电池充电，也不要将电池放在火上烤，因为这样会引起电池漏电、自热、爆炸等。电池应按指示的正负极装好。
10.绝不要尝试拆卸相机。
由于镜头质量对于成像质量的好坏影响很大，但同时它也是最娇嫩的部件之一。所以它的使用和保护就更为重要。
首先，要保持镜头的清洁。
当你把相机挂在脖子上的时候，镜头一定要加镜头盖或透明的UV镜，借以保护镜头不被尘土、油污或其他碎屑所沾污，也不至于不小心把指纹留在镜头上。不要把镜头不加盖就和其他物品堆放在一起，不要随意用手触摸镜头，或让质地较硬的物品接触到镜头，更不要养成随手乱放的习惯。因为镜头脏了，会使影像质量下降，比如，用满是灰尘的镜头拍摄的影像会显得反差低，模糊不清。如果镜头上有指纹的话，会在在印好的照片上忠实地反映出来。在你的摄影包里，应该备有镜头刷、气吹子（也称洗耳球）、镜头纸等等，如果发现镜头脏了，用专用镜头刷可以除去尘土等干性物质，而油污、指纹则需要用专用清洗剂和专用软布擦拭。千万不要用坚硬的东西去刮，那样不仅清洁不了镜头，反而会给镜头造成更大的损伤——划道。轻者要送去维修，重者就要报废。
另外要注意的是，镜头一般是用玻璃制作的，每个镜头组中的镜片的轴心、镜片与镜片之间的位置都是经过精心设计和排列的，在使用过程中，要注意防止镜头受到强烈的震动、磕碰，以免镜头玻璃的破裂或移位，从而影响成像质量。当你把相机架在三脚架上时，这种问题极易发生，要多加小心呦。
照相机的类型及挑选
在摄影器材市场上，有许多款式的照相机和附件可供选购。而对于大多数家庭来说，相机属于贵重物品。也许，最初为选购相机奔忙是令人兴奋的，但也是使人畏惧的，尤其是在作出的选择被证实为是一个非常浪费的错误选择之后。因此，奉劝朋友们购买相机时，应根据实际需要和经济情况来决定机型，不要盲目购置附有很多"多余功能"的高档相机。
尽管一部分厂商曾经试图生产单一的、可以满足所有摄影需要的照相机，但结果是令人遗憾的，没有一款照相机能作为理想的精品来满足所有的摄影需求。因此，要么你要根据已经选择的照相机所能承担的工作，来限定你从事的摄影工作，要么，你要购买几个不同类型的照相机，用来满足你可能会遇到的所有的需要。
照相机的类型很多。按照画幅的大小，相机可以分为大型相机（如照相馆用的座机，可用于拍摄散页片）、中型相机（如120相机，用于拍摄6cm′6cm、6cm′9cm等的画幅）和小型相机（如135相机，用于拍摄24mm′36mm大小的画幅）。按取景方式可分为同轴取景（单镜头取景）和旁轴取景（取景器位于镜头的上方或斜上方）两大类。按曝光自动化程度分类，可分为手动、半自动和全自动（人称"傻瓜"）相机。
目前，家用相机以135型相机为主流机型。从使用经验来看，135型相机由于体积小，携带轻便，取景调焦方便，使用的彩色卷片冲洗扩印都比较方便，且相机的品牌很多，中、高、低档次的都有。可依自己的需要购置。
如果仅仅用于拍摄纪念照或为旅游而随身携带，可购置旁轴取景的135相机。这类相机有全自动、半自动和手动几种，一般带有闪光灯，可在较暗的环境下使用。这种相机操作相对比较简单。如果要用于艺术创作，还是要购买中档以上的单镜头反光相机，但不能是"傻瓜"型的。应该有手动调节装置，以便根据创作的需要人为地控制曝光量、景深等。有条件的话，还可配上用得着的不同焦距的镜头。
在众多的品牌中要作出具体选择时，建议大家考虑以下几个因素：
1. 该款相机具有哪些功能，这些功能是否正是你所需要的？主要关注的技术问题有：取景方式、调焦机构的工作方式、镜头的焦距测光与曝光模式、卷片模式及闪光模式等。
2. 使用是否方便？
3. 是否有相应的系列配件？如有无能和机身相配的不同焦距的镜头，接口合适的滤光镜，以便在需要时添置。
4. 价格的否合理。
在确定购买某一款机型后，要仔细挑选：
1. 外观检查：不论是金属外壳还是塑料外壳以及皮革都应是平整的，无划痕、无变形、无磨损痕迹。镜头和机身的连接应是牢固且紧密的。后盖和机身也应该是严丝合缝的。没有反复拆卸的痕迹。
2.镜头检查。镜头的质量直接影响成像质量，挑选时要格外留意。如果镜头是可以拆卸的，可以拆下来，如果是固定的镜头，可以将快门速度设在B门档，打开后盖，将镜头对准亮处，用透射光查看镜头上是否有霉点、较大的气泡、裂纹、划道等。还要用反射光从侧面检查镀膜有无伤痕。相机的光圈叶片应该是收放自如的，不能有锈迹，油渍。调整光圈时手感应该是平滑的，不能太涩。
3.检查调焦装置：调焦时，调焦环应该让人感觉有一点儿阻力，但不发涩，而且是均匀的。取景器中的影像应是清晰明亮的。如果是自动曝光相机，应使远近不同的景物分别处于取景器中心，试试自动调焦系统是否反应灵敏。手动调焦系统，应将调焦环上无限远的刻度线对准基线，在旁轴取景器中观察，无限远处的影像应该在取景器中心完全重合，在单镜头反光相机取景器中的裂像应该是对齐的。对近距离的物体进行调焦时，可用皮尺测量景物与相机的距离，检查调焦环上的刻度是否准确。
4.检查曝光装置：打开后盖，对不同亮度的景物拍摄曝光，如果是全自动相机或自动曝光相机，应试试自动光圈和自动快门的反应，手动曝光的相机要检查一下景物亮度不同时，测光表的显示数据是否有变化，用不同的快门速度曝光时，听一听快门开启的时间是否有区别，。
5.带有闪光灯的相机，要检查闪光灯，在确认电池完好的前提下，将闪光灯开关置于"ON"处，待充电指示灯亮起时，按下快门，闪光灯应该闪亮，连续试几次，并且注意闪光灯的充电时间间隔，不应太长。
6. 检查输片结构等机械装置：自动卷片的相机，在装好胶片后，拍摄曝光后，应能自动卷片。手动输片相机，在输片时，应感到有一定的拉力。计数器工作应正常，开盖时，应自动回零。
7.显示屏检查：对于全自动相机，要装上电池，看看屏幕上是否有显示，按照说明书操作一遍，检查一下显示的符号与操作的结果是不是相符。
最后提醒朋友们，以上的挑选方法应得到销售人员的许可，不能卤莽行事，以免招来麻烦。
养成持握照相机的好习惯
首先，在拍摄取景时，不论要拍摄的画面是横向的、还是纵向的，都必须要使取景器边框的底边和地平线平行，否则，拍摄出来的房子、树木、人就像要倒的样子似的。
正常建筑（图），东倒西歪的亭子（图）
另外，使用相机拍摄时，要用双手把握相机，以横握相机为例，一般是用左手心托住相机，左手大拇指和食指调焦，用右手食指按压快门。尽量使相机处于静止状态，按压快门时，要屏住呼吸，动作要轻。若用力过猛，相机可能受到振动，胶片上记录下来的影像就可能模糊。可将肘部夹紧身体，或将相机放在坚固稳定的物体上，如三脚架上，膝盖上，也可以靠在柱子、墙壁上，尤其在使用快门速度比较低时，最好找一个支撑点，否则，很难得到清晰的结果。
使用三脚架时，千万不可大意的是，便携式三脚架上放置了相机之后，常常头重脚轻，遇有刮风时，有翻倒的可能；人走过时，有可能被绊。因此，应做到人不离相机。从三脚架附近经过的车辆等有比较大的震动时，也会使影像不清晰，这一点要予以注意。
再有，不要用手握住变焦头，因为变焦时镜头要前后移动！
手指和头发以及相机背带等物不要触及镜头、自动调焦窗口、传感器窗口、闪光灯等，也不能挡在这些部件前面，因为这样会使照片的某一部分因被遮挡，而无法记录影像，也会弄脏镜头，从而影响照片上影像的清晰度。
相机镜头被遮挡--照片示意图
关注摄影过程中人眼的适应能力
瞬间曝光留下千姿百态，方寸之间容纳千言万语。几乎所有的人都希望用自己手中的照相机留住一个个美好的瞬间．但是，也许有的朋友注意到了，有些场合，我们看起来感觉光线很明亮，可拍摄下来的影像却相当暗；有的景物，在人眼看来色彩鲜艳夺目，拍摄到画面上却面目全非。这是为什么呢？
大凡拍过照片的人都知道，如诗如画的风景、多姿多彩的动体是经过相机镜头后记录在感光胶片上的，这纯粹是一个物理化学过程。而我们的视觉感受却不那么简单，既有人眼的生理功能在起作用，也有记忆功能和心理因素的影响。因此，对景物的感觉就不及胶片那么"客观"。人的视觉所具有的这种特点被称之为"视觉适应"。 往往由于人们对这种"视觉适应"的"熟视无睹"，致使在某些情况下引起摄影的失误。
"视觉适应"表现在很多方面。
首先，表现为"亮度全面适应"。例如，人从室外走入室内，常常感到室内和室外景物一样亮。但是，如果用与室外拍摄相同的光圈和曝光时间来对室内景物进行拍摄，却会发现，室内的照片因曝光不够而显污暗。这是因为，当人进入室内时，室内的低照度会引起人眼瞳孔的扩张，灵敏度提高，使进入人眼的光量成倍增加，多时可达十几倍，因而意识不到光照的变化。这就是人眼?亮度全面适应"。而胶片却不具备这样的调节功能。因此，从摄影的角度来看，由于人眼的调节幅度很大，往往不能正确估计光照的实际强度，这是对摄影不利的。解决的办法是，在 按下快门之前，要用测光表测光，对相机的光圈和速度做出必要的调整，以补偿胶片所不具有的"亮度适应"。
相应地，对于色彩的感受，也存在"色觉全面适应"的现象。表现在对于不同照明条件，如日光和灯光、晴天和阴天、早上和黄昏，虽然光源的光谱成分发生了变化，但是由于人眼视网膜上感光细胞的灵敏度所具有的自我调节功能，使人眼看不出物体色彩的有多大变化。加之人对物体在白光下的颜色是有记忆的，因此，当光源有所改变时，心理作用致使人们对物体色的变化不易察觉。这时，千万要记住的是，胶片可没有这样的适应能力，因此，要根据光源的不同，选择不同种类的胶片，或使用相应的滤光镜。否则。会出现不同的偏色。
视觉适应的另一表现为"局部亮度适应"。例如，视野中有一个相当亮的物体，对它长时间的凝视后，由于视网膜上这一局部的感光细胞疲劳，灵敏度下降，在将目光移到另一个浅色反光表面时，就会给我们留下一个该物体的暗的"后像"。反之，注视一个黑色物体后，将目光移到另一个浅色反光表面时，就会给我们留下一个该物体的白?后像"。随着灵敏度的再次调整，后像会渐渐消失。若长时间凝视的是一个彩色物体，则在目光转移到另一个平面时，就会产生一个和该物体色彩相反的"后像"，如凝视的是一个红色的物体，它留下的后像的颜色近乎青色，这种现象称为"色觉局部适应"，也称"色后像"。
认识这种适应的实际意义在于，如果长时间凝视一幅画面，再观察下一幅画面时，前一幅画面的"后像"会叠加在后一幅画面上，对其亮度和色彩产生影响。这一点，可谓有利有弊。在第二幅画面出现之前，在前一幅画面中展现与其互补的色彩，会令第二幅画面的色彩显得更鲜艳。而在为照片校色时，则要尽量避免长时间注视一幅画面，防止因视觉疲劳造成灵敏度下降，对色彩判断失误。
第三种视觉适应称作"旁侧适应"。 在彩色摄影中，视觉的"旁侧适应"也是应该引起重视的。在画面中，如果相邻的面积为不同的亮度或颜色，人眼视网膜上不同部位感光细胞的灵敏度调节，会使视觉发生变化。其规律是，亮的物体在暗背景上显得更亮，暗的物体在亮背景上显得更暗（参见图1）；前景物体的色彩会向着背景的补色方向变化。参见图2、3、4。图1表现的是正常的人脸肤色，图2是在红背景下人脸的肤色，很明显，肤色偏向红色的补色--青色；而图3中，蓝背景下，人脸的色彩偏向蓝色的补色--黄色。因此，在拍摄人像时，一定要有意识地注意背景色对人脸肤色的影响。
图2
图3
图4
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http://www.szxy.org/art/photo/disc/zhangming/fr.htm
⑺ 如何拍出背景暗，主体亮的照片
1、要拍出背景比较暗的，我们首先要把照相机的ISO调低，光圈缩小，这样就会比较暗。
⑻ 摄影基础知识参考
新手想要学好摄影，一定要掌握一些基础的知识，下面是我为大家搜集整理出来的有关于摄影基础知识参考，希望可以帮助到大家！
一、新购机者必看想要拍出好照片四点注意
仔细阅读产品说明书
说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。
不要迷信自动模式
对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属AUTO模式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在P档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动ISO，相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。
二、初学者容易犯的毛病：主次不分
常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的是什么，是人物，还是风景?从构图安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外的风景照而言，一般有以下两种情况：
(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧面，倒是可以达到剪影效果。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。
三、新手学摄影感光度如何把握?
设置感光度
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
四、为初玩摄影的朋友支招!
(还没买相机而准备玩摄影的朋友的应该看看以下内容!)
1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,
想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.
2 、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~
3 、相机是用来制造视觉享受的,尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.
4 、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、 没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.
6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7 、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.
9 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了.
五、新手要学的构图基本知识!
构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下几个方面：
1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。
3、 前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处;有时画面下方压不住， 上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：
a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，“四平八稳”的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。
b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云
六、摄影技巧：生活摄影模式的技巧
生活摄影的特点:
现 实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余，要进行各种各样的活动，如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人，有不同的生活方式同性别的人，又有不同 的业余爱好。这些丰富多彩的现实的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同，它没有较 多的限制，拍摄十分自由，没有条条框框，一般不受时间、环境、气候的约束。
生活摄影的一般要求:
1.要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事，这是生活的真实。生活真实虽然是客观存在的，但这是自然形态的东西，好坏混杂，美丑并存，所以生活中发生的事情，反映到照片上来，思想性应该是健康的。
2.要 反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样，是永不人的活动。通过人的具体活动，来反映人们的生活状况，记录人们的生活经历，因此体现人的精神面貌很 重要，也要以形传神，有些生活摄影作品，只见人物这貌，不见人物之心，这种作品既谈不上真实地记录，更谈不到艺术的价值。
3.要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息，它和其他摄影创作有所不同。没有生活气息的作品，内容干瘪，形象呆板。因此，作者一定要学会抓拍真实镜头，切忌造作和弄虚作假。
生活摄影实践:
1.拍 摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片，“全”就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩 小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象 预报：“注意，准备拍摄!“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。
拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光;二是宜用小光圈，长景深;三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。
拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。
拍摄要点：一是光线 可用侧光、侧逆光、逆光;二是景深宜短,对焦要实;三是影调处理，因人、因情而异;四是注意神态，提倡抓拍。
3.拍摄家庭生活照片 这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。
拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合;二是要场面情景逼真;三是要画面活泼，生活气息浓;四是尽量利用现场光源，适当加以补光;五是光圈、速度，要灵活掌握。
七、简单实用的用光口诀!
通俗好记的用光口诀，帮你摆脱用光烦恼!
基本控制：
1、加：背景明亮主体暗，使用闪光作补偿
2、减：主体明亮背景暗，找个东西挡住光
3、乘：反光板要巧使用，摆放位置要妥当
4、除：光束单一照脸上，塑料口袋派用场
具体控制：
1、先寻光照后选景，脸部美化最为重
2、阳光阴影交汇处，边界光中见佳境
3、反射区域要常用，光感漂亮影鲜明
4、光照不能只顾脸，头发背景轮廓清
5、杂乱光线不可用，脸部光照要干净
6、采光地点虽重要，用光机会需掌控
7、所处最佳光线中，原地转圈选美景
8、错误出现你未觉，光线方向没选正
八、实在人说实在话 一个摄友的10条忠告
1、不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅. 新手摄影入门教程
2、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的'~~~
3、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.
4、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.
6、网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.
9、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清二十九、数码相机使用技巧
九、教你22种实用特效高招
伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：
1、拍摄图像不清晰
1.虽 然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码 相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。
取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。
镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。
模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。
当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。
在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。
在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。
2、图像太暗
闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。
在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。
未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。
被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。
拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。
3、图像太亮
闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。
拍照物极亮。调整曝光。
4、室内拍照的图像色彩不自然
原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。
5、图像轮廓模糊
原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。
6、闪光灯不发光
未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。
闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁
拍照物明亮。使用辅助闪光模式。
在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。
7、相机不动作
电源未打开，按电源键接通电源。
电池极性装错。重新正确安装电池。
电池耗尽。更新电池。
电池暂时失效。使用时，请保暖电池;在拍照间隙，暂时不使用电池。
卡盖被打开。关闭卡盖。
⑼ 相片后期如何压暗背景
您好：对于您的问题我想也从双方面来说下
找到的资料首先可以从拍摄手法上也就是前期来解诀：
拍摄上有几种手段：
1：借助背景阴影——让拍摄主体位于光线较强的环境
而背景选取光线较暗的环境
当主体根据强光曝光的时候
背景的弱光环境会被压暗
2：借助黑色背景布——花卉摄影常用的黑色背景布
将布放在要拍摄的花卉背后能有效制造黑色背景
3：闪光灯高输出压暗背景——通过调节闪光灯的角度和闪光强度
在暗光环境照亮主体但无法照亮较远的背景
此时背景被压暗
影棚常用这种手段
如果想要从后期来解诀的话：
有时我们拍的照片主体表达的东西和背景感觉融在一起的，背景太亮（不是白色），这样少了空间感。现在介绍一个简单的方法让你把背景压暗：
原片：
最终效果图：
首先我们在ps中打开图片；
选择"通道面版"，找一个背景最暗的通道（这里我们选择蓝色通道），并按住键盘上的ctrl键，同时鼠标点一下通道上的图示，建立选区；
再回到RGB通道；
再返回到"图层"面版；
选择--反选
编辑--拷贝
编辑--粘贴
现在我们在"图层面版"看到了一个新的背景图层：
现在我们可以对这个图层进行调整了：
图像---调整---亮度、对比度
当然，你可以根据你的需要来进行调整；
最后，我们拼合图层后就可以保存我们的照片了；
http://academy.fengniao.com/35/356182.html
原文地址链接请查看。谢谢。如果满意谢谢您的采纳啊。
⑽ 摄影技术基础知识内容
摄影技术基础知识内容
摄影技术基础知识内容，随着人们生活水平的不断提高，越来越多人有条件在闲暇的时候去学习新的技能，学习任何东西都要从最基本的知识开始,比如要想学会摄影,就要先掌握基本的理论知识，接下来分享的就是摄影技术基础知识内容。
摄影技术基础知识内容1
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
（1）正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
（2）侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
（3）仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
（4）俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
摄影技术基础知识内容2
曝光补偿在实拍中的典型应用
1增加曝光补偿拍出白皙皮肤的人像
对人像摄影来说，曝光补偿增加+0.3EV~+0.7EV，可以拍出漂亮的人像肤色。方法是针对皮肤来测得曝光值（尤其是使用点测光方式对皮肤进行测光时更为准确），再增加一定的EV值，可以使皮肤看起来更白皙。
以上仅针对拍摄美女、儿童而言，如果要拍摄老人或黑色、棕色皮肤的人种，或身处矿山、煤井中的人，应该做负向曝光补偿，使其皮肤的色彩看上去更饱和、更深，以突出这类人群本身的年龄、人种、职业特性。
2增加曝光补偿拍摄白云、白雾、雪景
拍摄白色的云景与雾景不同于一般风光摄影，通常要拍摄的画面均属于高调类型，因此使用评价测光模式拍摄时，有可能会使画面变得灰暗，应该对画面中的雾气进行点测光并适当增加曝光补偿。
拍摄雪景也存在同样的问题，由于雪的`亮度很高，如果按相机自己测算出的测光值曝光，会造成曝光不足，使拍摄出的雪呈灰色，所以拍摄雪景时一般都要使用曝光补偿功能对曝光进行修正，根据雪景在画面中所占的比例，通常需要增加1至2 挡曝光补偿。左侧展示了需要增加曝光补偿才能够拍摄出的美景。
3减少曝光补偿使画面色彩更浓郁
曝光参数对画面色彩的影响很大，曝光越充分，画面中景物的颜色越明亮、轻淡，反之，如果曝光不够充分，则画面中景物的颜色会显得深暗、浓郁。
因此，在正常曝光的基础上，适当降低曝光补偿，可以让拍摄对象的色彩看起来更加浓郁。
如果拍摄的是蓝天，则通过减少曝光补偿，能够使画面中的天空看上去更蓝；而如果拍摄的是花卉，则可以通过减少曝光补偿，使画面中花朵的色彩看上去更浓艳。
4减少曝光补偿拍摄出背景深暗简洁的画面
在拍摄花卉、静物等题材时，为了使画面更简洁，可以使用点测光模式对准前景处拍摄对象相对较亮的区域进行测光，从而保证拍摄对象的曝光是准确的，然后通过对照片做负向曝光补偿，背景会因曝光不足而被压暗甚至成纯黑色，从而突显前景处的.拍摄主体。
5利用减少曝光补偿强调剪影效果
拍摄逆光作品时，通过曝光控制既可以表现出整体环境包括细节之处，也可以把画面处理成剪影的形式，前者需要增加曝光补偿，而后者则需要减少曝光补偿。
摄影技术基础知识内容3
1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。
广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。
小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。
2. 光源越近，光线越柔和
相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。
以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。
小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。
3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔
运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。
小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源—如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。
4. 在反射中漫射光线
将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。
但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。
小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。
5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗
这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。
换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。
同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。
小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。