A. 服装立裁基本知识讲解
服装立裁基本知识讲解
服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉。那么，下面是由我为大家分享服装立裁基本知识讲解，欢迎大家阅读浏览。
服装立裁基本知识讲解1
原型的立体裁剪
(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4、后片的操作方法与前片相同。
(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的;
(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平;
(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;
(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身;
(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
精彩内容
立体裁剪中省的运用:
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的`形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2、省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3、几种省形的立体裁剪操作
(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4、立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省袖窿省与腰省等都是纵向分割。
(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
服装立裁基本知识讲解2
1、实线
在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的实线。粗实线的宽度一般在0.9-1mm左右，细实线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些实线都代表什么意思呢？
粗实线一般是用来表示服装的服装和部位轮廓线。
细实线一般是图样结构的基本线，用来表示尺寸线和尺寸的界线以及引出线。
2、虚线
在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的虚线。粗虚线的宽度一般在0.9-1mm左右，细虚线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些虚线都代表什么意思呢？
粗虚线一般是用来表示服装的背面轮廓影视线。
细虚线一般是用来表示服装的缝纫线。
3、点画线
点画线一般宽度在0.9mm左右，它的作用是用来表示衣服的对折线的。
4、等分线
等分线的作用是表示在一定的距离里面将线段等比例划分。
5、直角线
直角线其实跟我们理解的字面意思是一样的。它的作用就是表示图中部位两者之间的关系呈垂直状态。
6、重叠线
重叠线的作用就是表示两者之间是相互重叠的关系。
7、等量号
等量号表示两者之间的量是相等的关系。
8、缩缝线
这个线是用来表示布料缝合时候的收缩的。
9、归龙线
这个线表示将衣服上的某个部位进行归拢变形的。
10、拨开线
拨开线表示将衣服上的某个部位拉展变形。
;B. 如何裁剪图像以获得更好的构图效果
可以调整颜色，曝光，对比度，尝试旋转，大小，透视，要突出主题，采用黄金分割比例，注意垂直线水平线。
C. 服装裁剪有哪几种常用方法
一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(线)再裁里口(线)。先横断再直断
二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。
三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。
四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。
五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。
学习方法
1、准备工具:打算自学服装裁剪，首先就要准备相关工具，比如缝纫机，包边机，尺子，剪刀，缝纫线，画笔等，这些在学习中都要用到，建议多准备一些废报纸，刚开始裁剪都用废报纸比较合适。
2、查找资料:要想自学就得要找相关的资料书籍，要从最基本的入门开始，自已先列个要找的资料明细，可以问问裁缝师傅，也可以在网上查找需要哪些入门资料，然后去书店买回来，当然从网上淘会更便宜一点。
3、制定计划:学习是一件循序渐进的事情，不是今天头脑发热就去学一下，明天又打算放弃，所以自已要制定一份详细的学习计划，每天学多少，每周学多少，几个月内要达到什么样的程度等等，这个很重要。
4、网络查看相关视频:学习当中不免会有一些看不明白的地方，这个也属正常，网络上不但有文字可以查找，还有很多视频，关于服装裁剪的视频也相当多，一步一步手工分解的都有，只要你想学，跟线下拜师学习也没有多大差别。
D. 服装裁剪过程中要注意哪些细节
正确的开裁顺序
即先横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
裁剪用刀注意
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。
铺料有其本身的工艺技术要求：
布面平整
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲现象。否则衣片变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。
张力均匀,力度小
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，用力均匀轻微，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致,对正图案
许多材料有明显正反或特定方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。对于有条格、花卉等图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。另外，铺料时，应该以幅宽最窄的一捆面料作为片皮，即基础幅宽。而关于布料的张力，特别是里衬和有纺，可以在布边每隔一定间距打剪口，这样可以使面料以防止内应力回缩不匀而起皱。
E. 剪裁衣服的基本方法
以下介绍，各种服装裁剪当中具体的量衣方法：
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
F. 裁剪的基础知识有那几种
选择裁剪工具之后左上角会有高度和宽度的选择，是调整裁剪出来之后的图像大小，后面还有分辨率，还可以选择大小的单位，像素和厘米，一般照片选用像素要按实际尺寸来做图的话就得用厘米了，用鼠标框出选区之后左上角还会有几个多出来的选项，如果是PSCS5版本的话会多出一个功能，比较强大，框出选区之后有一个透视选项，勾选之后可以任意调整选框，然后把所选中的区域调整成你所定义的大小，用的好的话狠好用的
G. 美发基础裁剪的知识
美发师的剪刀和大家平时家里用的剪刀拿法不大一样，那么，美发基础裁剪的知识有哪些呢?下面跟着我一起来了解一下吧。
美发基础裁剪的知识一、发型基本原理
1.点
知道了点的正确位置和名称，才能正确连接分区线。头部基准点的分布和名称共15点(见下图)
1.中心点 2.前顶点 3.头顶点 4.黄金点 5.后脑点 6.枕骨点
7.颈背点 8.顶部、黄金间中点 9.黄金、后部间中点 10.前侧点(左、右) 11.侧部点(左、右) 12.侧角点(左、右) 13.耳上点(左、右) 14.耳后点(左、右) 15.颈侧点(左、右)
2.线
(1)分区线：剪发前把头发分为几个区域，来缩小修剪空间，以达到修剪的准确性(见下图)
(2) 分份线：在分出的区域内再细分出发片，形成能精确修剪的层次。(见下图)
(3) 五条不同分份线与发型轮廓的重要关系：
水平线：又称一字线，可使发型轮廓平衡，重量感强。
垂直线：又称竖直线，可使发型轮廓移动性强并具有动感。
斜前线：又称"A"字线，可使发型轮廓前长后短，重量向前。
斜后线：又称"V"字线，可使发型轮廓前短后长，重量向后。
放射线：又称三角线，可使发型轮廓变化并具有移动性动感。
美发基础裁剪的知识二、发型层次构成的原理
1. 角度
角度是头部任何一个位置所提升的发片经过此点的切线所形成的角。在曲线的头部上用座标表示 ( 见下图)
2. 角度与发型层次的关系
发片提升角度的大小，决定着层次的高低。 固体：0°;边沿：0°~90°之间选择30°、45°、60°
均等：90°;渐增：90°~180°之间选择120°、135°、180°。
3. 提拉发片方向与发型层次的关系
(1) 发片向上提升水平修剪，形成上短下长的层次。
(2) 发片向前提升垂直修剪，形成前短后长的层次。
(3) 发片向后提升修剪，形成前长后短的层次。
4. 剪发线与发型层次的关系
发片同时提升90°角修剪，剪刀刀口在头发上剪切，用剪切线的不同角度来控制发型的层次。
(1) 均等层次(等长)
发片90°角提升，剪刀剪切线平行头肌剪切，所得之长为长度相等。
(2) 边沿形(低层次)
发片90°角提升，剪刀剪切线斜向内剪切，所得之长为上长下短。
(3) 渐增形(高层次)
发片90°角提升，剪刀剪切线斜向外剪切，所得之长为上短下长。
美发基础裁剪的知识三、剪发操作程序
一款发型要经过以下几个步骤才能完成;首先在修剪前要通过思考，决定其轮廓、纹理、结构;其次，要完成分区、分份线、提升角度、提拉方向、手指位置、剪刀位置和决定设计线等几项工作;再次，要设计科学的操作程序，通过精细的修剪最后完成造型。
1. 分区
分区就是正确认识点与点之间连接的组成区，以控制缩小修剪空间，达到修剪的准确性。
2. 分份线(见下图)
(1)水平线(一字线)(2)垂直线(竖直线)(3)斜前线("A"字线) (4) 斜后线("V"字线)(5) 放射线(三角线)
3.提升角度(见下图)
用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化。
第一种为固体形，第二种为边沿形，第三种为均等形，第四种为渐增形
构成发型的四种基本形
1、边沿形又称为低层次。其轮廓为椭圆形，表面有平滑和不平滑的组合，结构为上长下短。
边沿形发型的修剪是头发提升与头部呈1度90度之间，通常选用15度、30度、45度、60度来剪发，以便显示出小范围的层次截面。边沿形同时也可用水平、斜前线、斜后线来完成发型。
2、均等形
又称等长层次，所有头发都一样长度，其轮廓为圆形，纹理是不平滑的活动纹理，结构为上下一样长。
均等发型所有提升角度为90度，手指位置与曲线的头部平行即可。
3、渐增形
又称高层次。其轮廓为拉长的椭圆形，轮廓为不平滑的活动纹理，结构为上短下长。
渐增发型的所用角度提升在90度到180度之间。所提角度越大，则发尾层次幅度越大，发尾重叠及姿态越丰富，动感越强。其设计线以固定为主，有水平线、垂直线、斜前线、斜后线等几种。
提拉方向
第一种：自然下垂
第二种：向前拉剪
第三种：向后拉剪
第四种：偏移拉剪
4、固体形
又叫单一层次，其轮廓为长形，头发外长内短，所有头发发稍集中在同一水平线上，表面为光滑的纹理，
H. 服装裁剪方法
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
I. 服装裁剪的公式
至于公式，那太多了，同时在实际工作中，也不是一个款式套一个公式去做得出来的，公式只是参考。
1，上衣裁剪共六部分：
（一）半肩：肩宽1/2。
（二）横领：半肩1/3。
（三）立领：领大1/5。
（四）袖笼深：胸围1/5减去5分。
（五）胸肥：胸围1/3。
（六）袖口：袖口肥1/2。
通常外衣袖笼深和袖笼一周的尺寸：
男：袖笼深： 5.5寸-----6.5寸。
袖笼一周：1.5尺-----1.7尺。
女：袖笼深： 5.5寸-----6寸。
袖笼一周：1.4尺-----1.6尺。
2，裤子裁剪尺寸计算共四部分：
（一）腰大：腰围1/4。
（二）立裆=横档：臀围1/3。
（三）裤口尺寸：减一寸除2。
通常：男女横立裆尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。
固定尺寸：落肩：1.5寸，前小裆弯度左边1.2寸，右边：1.5寸，落档：5--7分，特体裤后落裆7---8分 。这个公式非常适合初学者记忆。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。
(9)剪裁基本知识大全扩展阅读：
服装裁剪的注意事项：
裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加。各层工时，会给生产者带来很大的损失衣片间的误差应符合规定。