A. 學染發的最基本知識
染發的知識，應該從三個方面學習。第一，操作工藝，也就是怎樣塗抹染膏。這個過程看似簡單，但是，如果操作不當，就會造成色差，就是人們常說的「染花了」「爆頂了」，要確定是一次釋放，還是N次釋放；從哪裡開始染，發片的分區，如果是N次釋放，塗抹時距離發根幾厘米，塗抹染膏的飽和度和速度，這些都是有一定規律，也有一定技巧。第二，染膏的理論調配，雖然現在的染膏色調、色度都比較全面，但是，顧客確定的目標色，在店裡不一定都具備，那麼，調色，也就是比較實用的技巧了，就如同繪畫中常用的三原色理論，顏色的配比是有比較嚴格要求的，第三，特殊情況的處理技巧，染發的顧客、不都是原始發色，很多人是已經多次染發，而且要變換顏色，這是比較難的，比如，冷色系轉變成暖色系，或者反之，那麼，對沖色、調彩的運用就非常重要了，這就需要理論和實踐結合之後，才能慢慢掌握的技巧，也是染發中經典操作。
B. 美發燙染基礎知識
染發是現代化妝最常見的手段之一，是利用植物的（如油梨果、指甲草、何首烏等）或者化學的色素，把頭發的顏色染成想要的顏色。是現代理發店最常見的服務之一。
染發的用途主要有二：一為了染黑來遮掩白發； 二是為了時尚，隨心情改變頭發的顏色，配合服飾和妝容，充分顯示自己的個性。染發已經成為時尚，年輕人可以隨心情改變黑發的顏色，配合服飾和妝容，充分顯示自己的個性；而中年人由於不斷長出白發而不得不頻繁地染黑。
染發分植物和化學性質。植物的特色是不傷害身體，缺點是顏色單一。化學染發污染嚴重，而且破壞血液系統。植物染發已經被逐漸的被人們接受，而且，宣傳植物染發和研究植物染的機構已經越來越多。
化學染發改變的是頭發的自身結構和腐蝕頭皮的過程，氨腐蝕和侵害毛囊。植物染發是物理過程，滋養元素像一層膜一樣附著在頭發和頭皮上，滋養和呵護頭發，滋養毛囊。像切開的蘋果一會會有氧化膜覆蓋在蘋果上一樣，植物染發就是利用物理的氧化過程使滋養成分附著在頭發和頭皮上。
植物染發是有效避免和遠離化學損害的染發方式。它和化學染發有這本質區別，化學染發利用化學物質改變的是頭發的結構，植物染發是護理和滋養的過程。但是植物染發就一個顏色，黑發護理後是褐色，白發護理後是酒紅色。因此化學染發後可以用海娜粉護理修復，進行護理。海娜粉是植物染發的代表。海娜粉老百姓叫它指甲花，在印度、中東等地稱為海娜，其自身帶有天然紅棕色素，它的汁液可以染指甲和修飾自己。植物染發，是從植物中提煉出來的精華，相對溫和。
(2)染發理論知識大全擴展閱讀：
傷害類型：
1、氧化劑是染發劑的重要組成部分，它對頭發角質蛋白的破壞力相當大，易對頭發造成損傷，經常使用使頭發枯燥、發脆、開叉、易脫落。
2、永久性染發劑多數使用苯胺類的染料中間體，其刺激性和毒性在化妝品原料中屬較高者。難怪有些人染發時頭發外圍、耳邊、頭皮等部位出現過敏，甚至頭暈、惡心等一些症狀。
3、染發劑由兩種成分組成，使用時先將它們混勻再塗抹在頭發上，豈知這混勻的瞬間發生化學反應，產生高濃度的有害氣體—二惡咽。二惡咽是被衛生組織公認的一種強烈的致癌物質，它通過呼吸道進入體內，並在肌肉中長期滯留難以分解，干擾人體內分泌，雌性激素和甲狀腺激素均受到干擾，長期接觸將導致人體基因變異畸形，誘發癌症等等疾病。所以，孕期和准備懷孕的婦女不讓染發是有科學道理的。
參考資料來源：網路--染發
C. 美發三原色的基本理論知識
美發三原色是紅、黃、藍，頭發顏色也是由此三色構成，三色相加出現的是接近黑色。
藍色素分子為8000，紅為4000，黃為2000，也就是藍色素最小，黃色最大。所以漂發時最容易脫落的是藍色，藍色脫落後，透光性增加，所以可以逐漸看到紅與黃的相加色，近似棕。
繼續漂發，中等大小的紅色會比黃色先脫落，所以漂到最後是黃色，黃色最大，基本上是無法完全漂掉的，如果想做成無彩系，及白或灰，就需要用對沖色。
類比色輪，色輪某一個顏色正對面的，就稱為該色的對沖色，也稱抵消色，黃色的抵消色是藍與紅的相加，類似紫。但這里有個量的問題，紫為6000，黃為2000。
只能用相當與頭發總色素的1/3的紫來抵消剩餘的黃，如果頭發呈黃，代表頭發已經去掉了大量色素，補充色是非常容易的，甚至不需要雙氧。
(3)染發理論知識大全擴展閱讀：
調 彩：又叫加強色。可以用來根據顧客的頭發和需要來調出需要的顏色來外，還可以用來沖色。調彩一般有：藍，紅，黃，綠，紫，橙，灰。顏色是靠調整染料中紅、黃、藍三原色而形成的。
一個顏色的暖度或冷度，決定於組成該顏色的黃、紅及藍色的多少。 藍色是其中最深的顏色，也是唯一的冷色原色。它支配了紅色及黃色，將它們各自轉變為本身的冷身系。 紅色的深淺度居中，屬於暖色的原色。 黃色是最淺的原色，也屬於暖色。
三原色相混合，可得到二次色。
黃+紅=橙 最強烈的暖色系二次色
紅+藍=紫 冷色系的二次色。
藍+黃=綠 最強烈的冷色系二次色。
將原色與二次色混合，可得到三次色。（注意原色的互補色必為二次色。）
黃+橙=黃/橙 暖色系三次色
藍+綠=藍/綠 冷色系三次色
紅+橙=紅/橙 暖色系三次色
藍+紫=藍/紫 冷色系三次色
紅+紫=紅/紫 暖色系三次色
黃+綠=黃/綠 冷色系三次色
與互補色相混合必然會產生棕色化的結果，因為將原色與互補色的二次色（包括兩個原色）相混合，事實上便是將三原色混合在一起。天然的發色是三原色的結合產物，可創造出濃淡不同的各種棕色調。
易言之，所有的天然發色都是某種明暗度的棕色。 藍色的互補色是橙色 紅色的互補色是綠色 黃色的互補色是紫色。
D. 染發顏色理論
染發所需要的產品及其作用 染發是通過增加或減少頭發里的各種色素，從而達到改變頭發顏色的過程。 通常我們用來染發的材料有： 一：染膏： 1：金屬性染膏：這種染膏里含有大量的金屬成份。對頭發和人體都有極大的傷害。現在基本都沒用了。 2：半永久性染膏：這種染膏一般是用植物纖維提取的對頭發沒有一點傷害。但價格昂貴，並且持久性不強（一般洗發個五，六次就沒了） 所以很少見。 3：永久性染膏：就是我們常用的染膏了。它又分為： （1）染 膏：就是色板上有色樣可以直接做的染膏。由色度和主副色調組成。色調根據產品不同標准也不同。一般是1灰2紫3金4銅5棗紅6紅 銅7綠8藍。如：6/34是6度的金銅色其中3金是主色調。4銅是副色調。還有的主副色調是一樣的為加強色。如5/55是5度的加強紅。 （2）調 彩：又叫加強色。可以用來根據顧客的頭發和需要來調出需要的顏色來外，還可以用來沖色。。調彩一般有：藍，紅，黃，綠，紫，橙，灰，幾種。顏色是靠調整染料中紅、黃、藍三原色而形成的。一個顏色的暖度或冷度，決定於組成該顏色的黃、紅及藍色的多少。 藍色是其中最深的顏色，也是唯一的冷色原色。它支配了紅色及黃色，將它們各自轉變為本身的冷身系。 紅色的深淺度居中，屬於暖色的原色。 黃色是最淺的原色，也屬於暖色。 三原色相混合，可得到二次色。 黃+紅=橙最強烈的暖色系二次色 紅+藍=紫 冷色系的二次色。 藍+黃=綠 最強烈的冷色系二次色。 將原色與二次色混合，可得到三次色。 黃+橙=黃/橙 暖色系三次色， 藍+綠=藍/綠 冷色系三次色； 紅+橙=紅/橙 暖色系三次色 藍+紫=藍/紫 冷色系三次色； 紅+紫=紅/紫 暖色系三次色 黃+綠=黃/綠 冷色系三次色； 注意原色的互補色必為二次色。與互補色相混合必然會產生棕色化的結果，因為將原色與互補色的二次色（包括兩個原色）相混合，事實上便是將三原色混合在一起。天然的發色是三原色的結合產物，可創造出濃淡不同的各種棕色調。易言之，所有的天然發色都是某種明暗度的棕色。
E. 美發染發知識淺染深怎麼染
染淺是從2到10度的變淺過程，比如現在是2度自然色要染6.66，頭發就需要染淺4度，就要使用6.66的染膏和40vol 12%的雙氧水1：1的比例調配，（具體的比例根據染膏的配方變化，有些是1：1.5）。染深是從10度以上往2度回染，也就是做顏色覆蓋。比如現在有個7.3度的頭發要染4.65的顏色就要使用4.65的染膏和20vol 6%的雙氧水1：1的比例調配，染深一般比例都是1：1而且在雙氧水的使用中只有10vol 3%和20vol 6%的才有染深的作用，一般都是用20vol 6%的。其它都是染淺的作用。另外附上雙氧水的使用功能：10vol 3%褪淺1度 20vol 6%褪淺2度，30vol 9%褪淺3度，40vol 12%褪淺4度，50vol 15%褪淺5度，最大60vol 18%褪淺6度。在染淺的過程中如果顏色染淺超過5度以上建議先褪色後再染色。
這些是最基本的染發知識，如果要學習染發技術，染好頭發建議找專業的學校，或者資料在專業的發型師的輔導下學習。希望可以幫到你
F. 染發的顏色是如何調配的
①了解顧客現在的頭發顏色與發質狀態；②找出顧客頭發的基本深淺度（色度從1°~10°）；③找出顧客決定要染的目標色，即色度與色調（深淺與色彩）；④選出正確的雙氧奶（水）；⑤當遇到長發要求染上兩段顏色時，需找出兩段基色的色度，分段染並使用不同百分比的雙氧奶（水）。
（2） 檢查：
①檢查頭皮狀況，即檢查頭皮是否有傷口，有傷口部分不能上染膏；②檢查頭發狀況，即檢查發質如何？頭發膠質過重或用過發蠟需用深層洗發水洗頭。否則，染前要避免洗發，洗發盡量勿抓破頭皮，洗好頭發必須吹乾再染，以避免跳色；③詢問顧客是否有皮膚過敏史，必要時做皮試（將染膏塗放在耳後，24小時後檢查有無癢的感覺及紅腫現像）。
（3） 彩色染發分階段上色：
①第一次染：先染發中到發尾20分鍾，再染發根空留部分20分鍾。②補染：先染發根20分鍾，再染發尾20分鍾，噴水梳勻10分鍾。③多次染：先染發根10分鍾，再染發中10分鍾，最後染發尾10分鍾，噴水梳勻停5~10分鍾。④白色染彩色：方法一，用基色膏加6%雙氧奶，20分鍾後覆蓋。方法二，先用黑色膏加目標色和6%雙氧奶，染部分白發20分鍾後沖水，吹乾；再用目標色膏加12%雙氧奶染一次。
（4） 色度深淺計算：
① 深染淺：目標顏色淺－基色深＝褪色度。
② 淺染深：基色淺－目標顏色深＝進色度。
（5）雙氧奶的作用：
氧化染膏中人工色素；漂淡頭發中自然色素。
（6）雙氧奶用法與調配：
①調配：3%=10°；6%=20°；9%=30°；12%=40°。②作用：10°（3%）雙氧奶起染深的作用；20°（6%）雙氧奶可染淺1個色度並覆蓋白發；30°（9%）雙氧奶可染淺2~3個色度；40°（12%）雙氧奶起染淺4~5個色度及漂淺褪色的作用。（7）染發應注意的問題：
①燙發後7天後才可染發。②金黃色和紫色是對比色不得互染。
染發及染發色彩學
2．顏色理論
顏色是由物體發射、反射或透過的光波通過視覺產生的印象。顏色的純度和明度叫色度。反映顏色的冷暖感叫光感。掌握顏色的基本理論，對提高漂染技術，創造優美發型具有重要意義。
（1）主色（一等色）：
紅、黃、藍是三種基本色彩，任何顏色均由這三種主色混合而成，三種主色相加等於黑色。
（2）副色（二等色）：
是由主色中的其中兩種色相加而成，即"紅+黃=橙色"、"紅+蘭=紫色"、"黃+蘭=綠色"。
（3）調合色或互補色（三等色）：
等量的一等色和等量的二等色可混合三等色。如等量一等色和二等色混合可調成棕色，但有些相對的顏色含有互相抵消的作用，抵消後的結果可配合成較深的灰色。
（4）色度與色調：
色度就是指顏色的深淺度，頭發由深到淺分10個色度，如下表：
10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1°
白金色 極淺金色 淺金色 金色 深金色 淺咖啡色 咖啡色 深咖啡色 黑色 藍黑色
色調就是指顏色的效果，顏色代號系統中的/0或·0是屬於所謂的"自然色系"如：色度/色調=5/20，其中"5"是代表基色的深淺度為色度，"20"是代表時尚色的代號為色調，"/"是區分左右。反不同的色調加上不同深淺的色度後便產生不同的顏色。
（5）色膏：
①基色：指沒有加任何色調的天然色，它可以遮蓋白發。一般產品的基色標示方法中沒以有小數點呀小數點後為0。基色色膏產品的代號有1、2、3……或1.0、2.0、3.0……。如：4.0或307/0，其中"4"代表色度中的咖啡色；"/"可區分開左邊為色度，右邊為色調；"0"表示不加任何色調；"30"代表地區號；"7"代表色度中的金色；"0"代表不加任何色調。
②時髦色：它的標號一般有兩種方法表示。如：德國威娜產品中307/44，其中"30"代表地區標號；"7"代表色度中的金色；"/"區分左邊為色度，右邊為色調；"44"代表色調中的紅色。又如7.4，其中"7"代表色度，為金色；"/"區分左邊為色度，右邊為色調；而"4"代表色調中的金紅。
③添加色：它的作用是增加或減小色調中的顏色深淺程度，只需少量運動就可增加或減少顏色，它還可用來抵消不必要的色彩或加強某些色調，特別適合在透光染發之後使用。添加色與色膏、雙氧奶的比例是5%。
G. 染發理論
一號劑切斷二流化物鍵，改變頭發的形狀，二好劑還原二流化物鍵！
H. 染發原理三原色
三原色：紅色.黃色.藍色二層色：橙色.紫色.綠色三層色：黃橙.紅橙.黃綠.藍綠.紅紫.藍紫.原色我們說是主色,所以用其它顏色是調不出來的。二層色：兩種原色以相同的比例混合就產生二層色。一種原色一種二層色相同比例混合就產生三層色。
I. 染發專業知識
1,http://www.a-top.net.cn/archiver/?tid-7036.html
染發專業知識..........
一．頭發結構
頭發的結構可分為三部份：表皮層、皮質層、髓質層。
1、表皮層：約佔10%它是頭發的外衣，成毛鱗片狀對頭發起保護作用，頭發的粗硬光澤取決於這一層。毛鱗片層數越多頭發越粗硬一般為3-15層，這一層的特點是遇鹼和水毛鱗片會張開。
2、皮質層：約佔80%頭發的主要組成部分，由角蛋白組成成纖維狀。含有大量的自然色素粒子，皮質層反應出頭發的顏色，染發、燙發均是在這一層起作用。
3、髓質層：約佔10%，主要從頭皮中吸取營養物質供頭發生長，對染發燙發不起任何作用。
二．頭發的生長周期及自然發色的形成
健康的頭發以每月1-2cm的速度生長，但不是永久的生長下去，有一個生長期、發展期、死亡期，一根頭發有著2-7年的生命，在這生命結束後便會脫落。
頭發生長活動都產生在接近毛乳頭的發根部位，在這里有著許多胚母細胞，其中有著一組負責生產自然色素體——麥拉寧（melanin）的胚母細胞，麥拉寧被傳送到子細胞，而這些子細胞最終形成皮質層的一部分，所以頭發長出時就有了自然顏色。
麥拉寧又叫自然色素體，它由兩種自然色素粒子組成1、黑褐色素粒子2、黃紅色素粒子。
所有的自然發色都是由這兩種自然色素粒子的多寡比率形成的。歐洲人的黃紅色素粒子較多，黑褐色素粒子較少，而中國人則黑褐色素粒子較多。
三．頭發的分類
1、中性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份適中，這種頭發上色易掌握且准確。
2、油性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份過多，這種頭發上色難。
3、乾性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份過少，這種頭發上色易。
4、受損：頭發表現為開叉、不柔順、不服帖、多孔性。主要是表皮層出現問題毛鱗片脫落，極易上色也極易掉色。
5、抗拒：頭發表現為粗硬，毛鱗片層數多，難上色。
四．染發品的分類
1）暫時性染發劑
暫時性染發劑是一種只需要用香波洗滌一次就可除去在頭發上著色的染發劑。由於這些染發劑的顆粒較大不能通過表皮進入發干，只是沉積在頭發表面上，形成著色覆蓋層。這樣染劑與頭發的相互作用不強，易被香波洗去。
2）半永久性染發劑
半永久性染發劑一般是指能耐6-12次香波洗滌才退色，半永久性染發劑塗於頭發上，停留20-30分鍾後，用水沖洗，即可使頭發上色。其作用原理是相對分子量較小的染料分子滲透進入頭發表皮，部分進入皮質，使得它比暫時性染發劑更耐香波的清洗。由於不需使用雙氧水不會損傷頭發，所以近年來較為流行。
3）永久性染發劑
永久性染發劑分為三種：植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。
1． 植物永久性：
利用從植物的花莖葉提取的物質進行染色，價格貴，在國內還較少使用。
2． 金屬永久性：
以金屬原料進行染色，其染色主要沉積在發乾的表面，色澤具有較暗淡的金屬外觀，使頭發變脆燙發的效率變低。
3． 氧化永久性：
市場上的主流產品，它不含有一般所說的染料，而是含有染料中間體和偶合劑，這些染料中間體和偶合劑滲透進入頭發的皮質後，發生氧化反應、偶合和縮合反應形成較大的染料分子，被封閉在頭發纖維內。由於染料中間體和偶合劑的種類不同、含量比例的差別，故產生色調不同的反應產物，各種色調產物組合成不同的色調，使頭發染上不同的顏色。由於染料大分子是在頭發纖維內通過染料中間體和偶合劑小分子反應生成。因此，在洗滌時，形成的染料大分子是不容易通過毛發纖維的孔徑被沖洗。
2,另外的知識
頭發染色過程實際上是染發劑與頭發的氧化過程，有別於一般色彩h油。通過物理方法用
熱量打弄開頭發毛表皮，使色素因子滲透進表皮，從而覆蓋頭發表層，所以，會隨著洗發
而逐漸減少色素因子，再現頭發自然發色。染色則是通過化學反應和徹底改變頭發自然色
達到永久的效果。那麼
色彩按照色相、色調、色度的差別，有4000種以上，每一種顏色都有其獨到內涵，都將會
改變每個人原有的氣質、形象。
1.頭發從自然黑色逐漸脫色至白亞麻色分為10個跨度
專業染發會根據目標色及頭發自身顏色的色相跨度來選擇適合濃度的雙氧水(6%適用
於同度、9%適用於2度悼綞取12%適用於3～4度的跨度)配合染劑。如果目標色與頭發自然
色跨度超過4度，則還需要一個程序：就是利用漂色把自然色減淺後再染。這種情況，發
型師建議你選擇專業染發
以易於掌握及控制效果。
2.頭發自身狀況的診斷
頭發呈現為受損發質、燙後發質、染後發質、健康發質等不同狀況，那麼，同一種染
發方法用於不同的發質會再現出不同染後效果。所以，發型師會根據頭發不同狀況來決定
染發的次序：先染發梢，還是先染發桿，還是只染發根。同樣一個人，頂部頭發與內層頭
發的發質也會有所區別
。通常外層頭發因為直接接觸空氣陽光會相對脆弱。所以染發時要利用時間差來控制效
，再比如：靠近頭皮的發根部會受到頭皮熱量的影響，如掌握不好，那麼同樣的染劑染
也會產生色差。另外，如果原來染過的頭發，再染同樣的顏色，那麼一定要先染發根，
剩餘染劑用水減低強
後再染其餘頭發，還要注意時間。如果想改變顏色，那麼還需要多一個脫色程序。
3.白發的影響
如果有超過30%的白發，那麼家庭染劑(除染黑)就不會有令人滿意的遮蓋力。白發超
過50%，家庭染劑就會失去功效。最好求助專業染發，根據白發量加以適量基色。那麼，
基色＋目標色＋適合深度的雙氧水，就能顯現非常滿意的效果。
4.個性化
選擇一種適合自己氣質、形象的顏色。除了要注意以上幾點外，發型師會利用各種方
法：挑染、穿插交疊、多色並用的方法，創造出色彩的幻化。