① 關於相機的小知識，你掌握了多少
誤區之一：變焦鏡頭只用焦段兩頭
現在購買數碼單反的朋友們大部分會選擇性價比更高也更方便的套裝(kit)，原因倒是不難理解，解決方案肯定比單純的產品更容易打動人心嘛。單反套裝中一般都是帶一支變焦套頭，當然，大部分18-55這個焦段的套頭也會被稱為狗頭，狗頭是指素質較差的鏡頭，與牛頭意思相反。EOS 550D所配用的18-55套頭就是通常意義上的狗頭之一，不過應付家用足夠了
菜鳥們拿到鏡頭之後完全不顧(也顧不上)變焦鏡頭尤其是廉價狗頭兩頭畫質比較差的事實，灰常喜歡使用兩頭，比如18-55套頭，往往拍風景的時候用18端，拍人像的時候用55端，人稍微一多就又是18端。而實際上呢，這支鏡頭如果善於避開兩頭的軟肋，並且能夠有意識的稍微收縮一兩檔光圈的話，成像質量還是相當不錯的。
誤區之二：一直使用最大光圈
對相機和鏡頭略有了解的朋友就知道，無論是變焦還是定焦鏡頭，最優畫質一般都出現在光圈收縮一檔到兩檔的時候，一般大概是F5.6-F8附近，當然也有些異常變態的牛頭，最大光圈就是最優光圈，這也說不準，只是一般人都捨不得買此類牛頭而已，另外一個例外的就是，微距鏡頭一般最佳光圈是最小光圈。話題回到狗頭身上來，由於狗頭的光圈一般都不大，而家用單反的使用場合很隨意，一般大家都選擇開到最大光圈來獲取盡量高的快門速度保證不虛。這種做法無可厚非，但是這里建議大家在光照度足夠的情況下，一定要試試收小兩檔光圈來獲取更加優異的像質。
誤區之三：盲目追求高像素
菜鳥們在購買相機時，第一個問的肯定是這是多少萬像素。這本無可厚非，但是技術發展到現在，高像素早已不是唯一衡量相機優劣的條件了。高像素對於用戶的意義在於後期的時候可以獲得更大的編輯空間，而最終照片回放的時候，大多數人都只會在顯示器上觀看，主流顯示器和全高清電視解析度也只不過1920 X 1080而已，兩百萬像素的照片就足夠了。相比高像素，大家更應該重視的是高ISO下的像質表現，優秀的高ISO畫質相比高像素更具備實用價值。這也就是為什麼只有1200萬像素的D3是如此的受到職業用戶追捧的原因。
② 照相機基本知識
選相機不再左右為難——新手必看，解你煩憂！
很多朋友在選購數碼相機的時候都會碰到左右為難的情況——選多少萬像素的呢？需要多少倍光學變焦？選多大的液晶屏？帶不帶手動功能啊？左也不是，右也不是，猶豫不決，痛苦不堪……買個相機咋就這么難咧？
不要著急，友聯電子來給大家支招咯！保證你看過之後清清爽爽，不再為難哦！
不過話說前頭，如果覺得咱的招數管用，別忘了給咱頂頂貼哦！嘿嘿，無比感謝！
言歸正傳，開始支招：
第一招：要有一個好心態！
沒有十全十美的相機，不要一味求完美，只要基本符合自己的主要需求就行了，否則累死也選不到！
價位功能相近的相機，如果都是名牌，彼此之間的實際性能差別是很小的，作為家庭日常使用都是足夠應付的，沒有必要左右為難！
廠家為了賺不同人的錢，造相機的花樣翻新，其實質性的變化並不多，咱們千萬別迷惘！按照自己的需求來，咬定青山不放鬆！
這個世界上沒有既超級便宜、又超級好的商品，數碼相機也一樣。千萬別拿1000元的相機跟2000元的比！
第二招：要有一點基本功！
相機里的術語很多，什麼實際象素啊、有效象素啊、CCD尺寸啊、廣角啊、變焦啊、光圈啊……這些術語你可以不深究，但不能一竅不通！要知道個大概，也能不被指標迷惑！下面咱們就邊掃盲、邊糾正一些錯誤看法吧：
1.有效像素多高才算夠？有效象素就是感光元件實際能產生的象素。我們經常看到相機的實際象素720萬，有效象素只有700萬，為什麼呢？因為數碼相機在成像時，感光元件邊緣部分會因為光線的衍射而導致成像模糊，為保證成像的質量，感光元件上這部分的成像會被舍棄，所以感光單元不能100%被利用，而被利用起來的，即得到最終圖像的這部分像素就被稱為有效像素。
那麼有效象素多少才算夠呢？木魚認為：家庭用相機，500萬－800萬，就是用不完的有效象素拉。象素高低與成像清晰度沒有特別大的關系哦！千萬記住：太高的象素只會浪費你的存儲資源！
2.CCD尺寸多大才算好？CCD是數碼相機的「影像感測器」，其作用相當於感光膠片。CCD尺寸常見的有1/1.8英寸、1/2.5英寸、2/3英寸。理論上講，CCD尺寸越大，採集光線的效果越好，畫面記錄的信息就越多，保留的細節也就越豐富，所以圖像更完美漂亮。
不過呢，實際上咱們家用相機，用不了太大的CCD。一個是因為CCD太大了，相機也會變大的。二來呢，500萬－800萬象素的相機，1/2.5英寸就足夠應付咯，咱們又不是參加攝影比賽的，對不對？當然拉，如果是1/1.8英寸甚至更大的就更好了。
3.光學變焦和數碼變焦有啥區別？光學變焦是真實的像素，它可以原汁原味地還原遠處的景物而不會有什麼質量損失，而數碼變焦是以犧牲照片質量為代價的，用得越多，損失越大，所以在實際使用過程中，數碼變焦幾乎不用。
提醒大家記住：多少倍數碼變焦都是基本沒用的，因此不要以為數碼變焦就是真變焦哦！
4.光學變焦到底要多遠？很多朋友喜歡把大變焦和專業數碼相機聯系在一起，甚至把大變焦的相機和精品數碼相機掛鉤，這個觀點有點太過於片面拉！雖然大變焦的吸引力不小，但有一點要明白，焦距大小並不是最終追求目的，最重要的是鏡頭涵蓋的焦距范圍，通常來說，拍攝人物時用中等焦距（85-135mm）較為適合，而拍攝風景和建築物時，用廣角鏡頭效果就更好（18-40mm）。大變焦數碼相機往往是魚和熊掌都得不到的，原因很簡單：大變焦相機景深短，雖然能突出處於主體，但對焦的速度比較慢和對焦精確度不高，容易造成拍攝主體模糊（也就是常說的跑焦）。大變焦相機廣角端容易出現嚴重的色散和圖像畸變，如果鏡頭素質差，也很難將各種色光聚焦於一點，如果沒有防抖功能的配合，那麼只要光線稍微不足，採用手持拍攝，就非常難保證手不抖動，造成的直接後果就是畫面模糊。
木魚認為呢，家用相機，3－5倍變焦就夠用了。當然你喜歡望遠鏡的感覺，那我沒話說。
5.全手動真的那麼有用嗎？其實家庭用戶完全沒必要選擇全手動功能的數碼相機，因為在實戰中使用的機會非常小，加上現在很多相機都配備了使用更人性化情景模式功能，一旦鎖定了全手動功能，挑選相機器的餘地就非常的小。
不過呢，木魚認為，有了手動功能總比沒有好吧，而且手動功能的相機也都能自動拍攝嘛。但是有手動的相機個頭都不小，呵呵，如果你要時尚，不要也沒啥。
6.屏幕到底要多大？現在的相機，屏幕那是越做越大咯！面子工程嘛。不過這個面子工程的成本可是很高的哦，最後還是要買相機的人自己掏腰包！要把屏幕做大，還不能把價格弄高，最後犧牲的可都是相機的關鍵性能！所以說，屏幕可不是越大越好！即便你想要個大屏幕的，也不一定選那種象素很高的大屏幕，價格高不說，還會誤導你哦！你在屏幕上看起來照片完美的很，傳到電腦上一看，唉……怎麼完全不是那麼回事啊！另外，大屏幕耗電也是很厲害的哦！
所以木魚建議，大家就滿足於2.5左右的屏幕吧，不要把屏幕大小作為「為難指數」了！
第三招：要弄明白幾件事兒
各位選購數碼相機，除了一個好心態、一點基本功之外，關鍵是要明白自己的真實需求是什麼！
提醒各位注意：相機是用來拍照的！不是用來裝修擺譜當首飾的哦！
大家在選購相機的時候，一定要找到自己的真實需求，關鍵是要弄明白下面的幾件事兒：
買相機的目的是什麼？主要用於拍攝什麼？這非常重要，選擇相機的類型，是娛樂型的相機還是准專業型的相機。如果只是拿來家庭紀念照用，選擇越方便的越好，如果自己對攝影有興趣的可以選擇帶一些手動功能的相機。
願意投入多少錢買相機？這也是很實際的問題，直接關繫到相機的選擇面，家用相機的選擇一般在3000元左右最為實用。也是民用相機裡面的主流價位。
明確每個相機廠商的定位和產品特色（這一個問題是轉載的，特註明。不過說的很到位哦）：
●佳能是相機行業的元老，有著悠久的相機生產歷史，在光學品質和相機的人體工程學方面非常成熟，設計的專業相機在業內是決對的主流機型。在民用領域佳能的相機結合了時尚和高畫質，是成像質量與外型處理得比較成功的廠家，產品系列非常完善。高成像質量、高操控性是佳能的特色。
●尼康作為另一個相機業的元老，發展比前兩位要慢一些，因其比較穩固的發展思想在這幾年的數碼相機大潮中平平穩穩。民用領域算是一個中庸者，專業領域一直跟佳能爭奪一席之地。尼康是以品質著稱，外型可能沒有SONY時尚但是操控性和成像質量領先。價位是尼康的一個優勢，是實用與品質結合得比較好的全球知名品牌。
●索尼是家電和影映行業的霸主。是CCD和液晶屏的生產廠家，這方面的技術他是有不可動搖的地位，SONY的數碼相機在業內一直的特色是時尚類的領軍者，他的T系列產品引領超薄相機的潮流，每一款相機的工業設計近呼完美，時尚是SONY的口號和特色。
●富士和柯達為膠片業轉型過到數碼領域的企業，各自走的都是低價領域，他們的產品價格都是相機品牌里的中低者，價格是富士和柯達的一個賣點。
●三星是近兩年突顯出來的新軍，風格跟SONY很類似，他是時尚類產品的低價軍團，產品時尚，價格低廉吸引不少學生類消費者，這也是他們的客戶定位。
●另外還有像賓得、理光、卡西歐、松下等品牌各自有自己的客戶群，主要也是以低價實用來定位，賓得在光學方面的知名度、卡西歐在時尚超薄方面的特長、松下在防抖和大變焦上的特點、理光相機帶廣角，各自在市場里分得自己的空間。
明確了產品特色，每位消費者就可以依照自己的喜好選擇合適自己的產品。
讓我們總結一下吧，買相機不再左右為難的五大步驟：
步驟一：首先確定自己的價位。比如1000元左右、2000元左右等等。然後在淘寶上，通過這個價位來選擇吧！淘寶有專門通過價位來搜索相機的功能，大家好好用哦！
這個環節的關鍵是：永遠不要妄想1000元的相機比2000元的更好！
步驟二：確定自己的喜好和需求，尤其是第一位的需求是什麼。比如排在第一位的需求是外觀；或者是成像質量？或者是功能多多？通過步驟一，你已經看到了很多相機了，通過照片和標題，基本上能看到相機的特色了，那麼就在步驟二里，為自己圈選幾個備選機型吧！
這個環節的關鍵是：永遠不要妄想十全十美的相機！
步驟三：確定相機品牌。大家回想剛才我講到的幾大品牌的特點，心裡總要有數了吧？咱們還是分下類吧：
我要時尚：索尼和卡西歐，這兩個牌子做時尚相機有年頭了，技術和經驗都很豐富。根據價位和個人喜好，縮小包圍圈吧！
我要成像優異、手動豐富：佳能和富士，這兩個牌子實力強大，佳能相機的畫質尤其是堪稱翹楚啊，而且做工不偷懶耍滑。富士也很棒，現在有一些機型能兼容SD卡了，不用擔心XD的昂貴配套費了。呵呵，怎麼樣，也可以縮小一下包圍圈了吧！
我要單反：唉，這可是個財政無底洞啊。既然你有錢，那也無所謂。就鎖定佳能和尼康吧。沒說的，看看體育比賽現場體育記者們的大炮就明白了，除了C就是N，幾乎沒有別的牌！
我要娛樂：那好吧，鎖定三星吧。目前能把娛樂多媒體相機做到極至了，就是三星了。三星連續推出的多媒體相機綜合性能是很優異的。有人說三星壞話？別理他們，既然咱們是個娛樂主義者，要的聲色犬馬、功能多多，別的方面可以遷就一下嘛。這方面三星就是最好的！
我要性價比：性價比這個概念比較含糊，外觀不錯，性能不錯，又有廣角、防抖這些新潮概念的，算來算去，還是松下。松下相機的價格不貴，性能不錯。就是他了。
我要便宜又好：汗……在三星、松下裡面還是找不到夠便宜的？那就找賓得吧。這個牌子也很老了，綜合表現尚可尚可。
說到這里有人可能會拿磚砸我，怎麼沒有柯達、奧林巴斯的名字？唉，這兩個牌子，不說也罷。死機是柯達的代名詞（尤其是柯達的卡片機），中看不中用是奧林巴斯的草帽（想想XD卡的昂貴價格吧）……除非你特別喜歡他們的外形和功能，否則……
步驟四：咨詢專家：經過前三個步驟的篩選，應該就剩下最後2－3款了吧。好了，到網上的太平洋、中關村去看看相關測評和用戶留言吧，心理賴好會有個數。自己看夠了，再來淘寶找幾個專家問問。怎麼找專家？嘿嘿，這不就有一位嘛，找友聯啊！
這個環節的關鍵是：對網上的測評和用戶留言要辯證地看！道理很簡單：有些測評是品牌的槍手寫的，壞的不會說；有的測評是專家寫的，對相機的性能要求太苛刻，其實家用不需要考察這么詳細；有的用戶說不好的，是自己不會用，有的則是偶然現象……靠！那該怎麼看？嘿嘿，別生氣，找專家啊。
步驟五：貨比三家：前面四個步驟，就確定了最後那個你喜歡的、你需要的相機了！這個時候，就去淘寶上貨比三家吧！比什麼那？
第一，比價格：切記哦，價格最低的可不一定就是最好的。數碼相機銷售里的貓膩多，價格太低的東西必然有原因的。
第二，比服務：看看那家的服務承諾最到位，看看那家掌櫃跟你聊天最有耐心、最熱情、最專業。
第三，比信譽：唉，這咱就不說了吧，友聯現在淘寶的信譽好低哦……不過不代表咱的服務就不好哦～除了信用分數，還有很多地方可以考察信譽啊，比如咱寫的文……
第四，比保障：淘寶網有專門的「消費者保障計劃」（商品價格後面有個小花朵標志），數碼相機貴重，一定要用支付寶，一定要選擇加入了「消費者保障計劃」的賣家哦！消費者保障計劃是賣家交納了5000元保證金的，一旦他騙了你，淘寶就會先行賠付你的，嘿嘿，就像進了保險箱！不怕事後他耍賴咯！
好啦，咱要說的就說完拉，能不能選到自己喜歡的相機，就看你的悟性咯～當然，也可以來找友聯的木魚哦～嘿嘿～
辛苦寫帖子，真的很累哦！各位走過路過的朋友們，不要忘記幫咱頂頂哦！給點勇氣和自信吧，現在很想盡快進入狀態哦！謝謝謝謝，多多捧場～嘿嘿！
一、柯達（KODAK）V1273數碼相機1200萬像素+雙重防抖+3寸觸摸屏+施耐德鏡頭+高清攝像。價格：1200元左右
外觀參數：尺寸57.9×93.3×21.0；重量148g。
二、
佳能（Canon）IXUS80IS數碼相機。1400元左右。
尺寸86.8×54.8×22.0mm；重量約125g
③ 關於相機的知識
1】光圈。F表示，後面數值越大表明光圈值越小，如F2.8>F11，大光圈有利於晚上夜景拍攝，也比較容易營造背景虛化等效果；
2】焦距。指的是鏡頭拍的最近和最遠的范圍，題中18-55mm指的就是焦距，即最近可達18mm，越小越利於大畫面的囊括，最遠可達55mm，越遠越利於遠距離拍攝；
3】變焦。即鏡頭拍攝最近和最遠的范圍，18-55mm的變焦倍數，就是55/18=3倍；
4】取景器。就是相機屏幕上方較小的窗口，作用是可以讓使用者更快的進行操作，即使是光線條件不利條件下也能應變自如，另外就是可以節省電力；
5】18-55mm，一般都是中低端相機的標頭，所謂套機的套頭，上面也說了，光學變焦為3倍，可以應對日常大部分需要，成像水平一般，畢竟價格在那兒；
6】微單和卡片機。最大區別是感光元件大小不一樣，另外就是微單可更換鏡頭。
7】光感度感測器？感光元件的話，就是成像元件，越大越好，現在消費用的好點的是全畫幅和APS-C畫幅的。光感度？難道是輔助感光度的？那就不用細說了。
【單反的選擇】
尼康、佳能、賓得、索尼。
具體型號可以參照套機價格。價格自三千到四萬元不等。
【卡片機的選擇】
【暴發戶的選擇】
萊卡M、索尼RX1
【小資之選】
【富士X-PRO1、X-E1、X100】【索尼NEX7、NEX6、NEX5、NEX3、RX100】【適馬DP系列（色彩很特別）】【佳能G1X】【松下GF系列】【奧林巴斯EP系列、EPL系列】
【兩千至四千】
【佳能G15為代表的G系列（個人認為G12更為經典）】、【尼康P7￥￥￥系列】、【松下LX7\LX5】、【佳能S系列（相當於G系列簡化版）】
【一千至兩千】
佳能SX160、佳能IXUS系列、富士F605
【一千以下】
佳能IUXS15、富士Z909
要是有懂行的朋友,買二手也是可以的。推薦蜂鳥網交易平台、中關村在線攝影論壇。
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1、關於性價比
一分錢一分貨，單純的追求性價比是一個誤區，都是小日本的東西，不指望咯！
相對來說，便攜長焦機算是性價比稍微高點的，因為功能較為全面而且體積較小
選擇價格你可以接受，而且你覺得夠用的相機就成
2、關於愛國和國產
愛國者之流，以愛國知名忽悠消費者，實屬於坑爹
核心元件全都不是自己的，換一個殼子就算是「國貨」？
這些廠家應該學學三星，練練內功厚積薄發，而不是想著法子忽悠自己人
3、關於購買場所
一般不在乎銀子的，可以去國美和蘇寧實體店
不過希望實在點的，我只能說，那裡的價格是坑爹中的坑爹
基本上所賣的某款相機就能是正常水平高一個檔次相機的價位
可以選擇本地數碼廣場比較靠譜的店購買
何為靠譜？我以為，一來朋友介紹，二來廣有好評，三是官方指定。
如果那家朋友買過，你試用了機器覺得不錯，網上也多是好評，
甚至又是尼康佳能啥啥的指定維修點啊之類，那就是靠譜了
其他的，省事兒點的可以去京東商城，其次是卓越之類
買二手的話，多去蜂鳥網和中關村在線攝影論壇交易板塊
淘寶也有，但是水深點。二手有風險，購買需謹慎。
【以上僅為個人意見，如有異意各存己見。】
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交流下選擇數碼相機一些比較重要的參照吧
1、感測器大小
數碼相機感測器類型主要有CMOS和CCD兩個類型，目前主要是背照式CMOS。CMOS優點是功能的集成性，功能更加多樣化兼容性更強，而且大規模量產的成本低於CCD。畫質上雖有些比不上CCD但是差別也太大，技術上處理之後也可以接受。
感測器的大小直接決定了畫質的好壞。一般情況下，感測器的尺寸越大畫質越好，當然，技術時期不同不可以簡單比較。
主流的畫幅大小：中畫幅>135全畫幅>APS-H>APS-C>4/3>1/1.6>1/1.23。
索尼為背照式CMOS開創者；佳能發展較快，尤其是在視頻攝影方面；富士將自己的SUPER CCD EXR與CMOS相結合了，也算是一條新路。
2、像素
像素的問題主要是廠家忽悠消費者出來的問題。
對於大多數人來說，一千萬以上的像素已經足夠。太大的像素值一般對於商業攝影比較在意，平常人們不會使用那麼大尺寸的照片，多放在電腦還空占據空間。
3、鏡頭及光圈
光圈越大越好。
購買時候盡量買最大光圈值較大的。較大的光圈值，一方面有利於畫質，另一方面，對於適應更昏暗的環境更有利。很少有鏡頭的最大光圈出來的畫質是這個鏡頭的最佳畫質，一般都是減小三檔。就鏡頭來說，最大光圈值還有光圈調控范圍都很重要，較小的光圈有利於顯示更多的細節。
鏡頭的光學變焦倍數不是越大越好，實際上，隨著變焦倍數的增加，畫質反而會直線下降。倍數最好不要超過五倍，所謂大倍光圈應急或者練練手還成，講求高畫質還是算了。
很多人變焦頭和定焦頭兼備就是為了擁有大光圈同時也有一定的適應性。
鏡頭的品質也很重要。比較有名的有徠卡鏡頭、尼克爾鏡頭、佳能鏡頭、施耐德鏡頭、卡爾蔡司鏡頭、索尼G鏡頭、賓得鏡頭等。還有一些副廠的就不說了。
4、品牌
其實這個還是要看看的，
傳統單反呢裡面，主要是尼康和佳能，不過135單反相機的鼻祖是賓得，但是現在有點小眾了。
新型單反裡面，奧林巴斯和松下經營時間較長，但是畫幅有所限制，4/3的，相對於APS-C畫幅較小，而且鏡頭後勁不足。索尼另闢蹊徑風生水起，富士也進入這一領域。每個廠家的側重點都不一樣，這個得明白。
卡片裡面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比較推薦品牌。
一般選擇品牌的時候最好還是選擇有較為深厚的光學背景的公司，
上面的尼康、佳能、賓得、富士、奧林巴斯都是好幾十年的老廠家了。理光也是歷史悠久，但是無奈現在實在是小眾，不知道以後怎樣，暫時不推薦。
索尼雖然很厲害，但是在相機領域一直磕磕盼盼的，直到收購了美能達柯尼卡相機業務還好些，但是仍舊沒有真的在傳統單反領域打開局面，這樣是它另闢蹊徑的原因之一。
單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：索尼、奧林巴斯、松下、富士、適馬；
長焦機：富士、佳能、尼康；
卡片機：佳能、松下、富士、尼康、索尼。
5、鏡頭適用性
單反為什麼別的廠家很難打開局面很重要的原因就是，沒有足夠的鏡頭群以及其他配件作為支撐，你看看每個單反廠家的宣傳冊就知道了。
首選尼康佳能，這兩個各有千秋，其次的話，我個人比較推薦賓得。
尼康和佳能的卡口類型不一樣，所以尼康的卡口稍小一點，佳能的卡口大一點，這也是為什麼最大光圈的鏡頭尼康要比佳能小那麼一點點，而且佳能是電子卡口其實也沒啥大問題，只是說下。
鏡頭方面，圖麗、騰龍和適馬是比較著名的三大副廠。不過，沒啥特殊原因還是推薦原廠鏡頭。
6、操控性
比較直觀的是相機上按鍵（包括自定義按鍵）的數量，當然，實際上所謂的操控性不止這一點。怎麼說呢，你可以最快最方便的在你需要的時候調節相應的參數，可調控的參數以及范圍越大，所需時間越短，就可算是操控越好。
按鍵的數量、位置以及相應位置的功能設置都是有些講究的，電子操作界面的設置。相機各個部件大小，人性化程度，主要是手感來著。
但是除了使用之外，一般人除了看看按鍵數量以及相應功能想像下外，還真不好知曉到底怎麼樣，所幸問題不是致命的。
7、對焦及測光系統
卡片機其實也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了這個方面的最好水平，至少綜合方面來說是的。
對了，低端的單反用到時五面鏡，高端的單發取景用的是五菱鏡，
後者較為明亮清晰，但是在可視范圍及倍率上有差異。
8、機身材質
卡片機中基本都是塑料材質，金屬的很少。金屬的結實點，不過導熱性較明顯。好點的單反都是鎂鋁合金，輕便結實，一般防水防沙等性能都比較好。
這個屬於參考因素，什麼價位有什麼配置。
以上就差不多就是一些主要需要注意的內容了。
其他的還有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可視范圍；
比如產地，一般日本的最好，但是很多都是蘇州的，泰國的……
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【推薦】
具體推薦方面，具體機型我就不說了，
要是不差銀子，都是買新不買舊，不過電子產品掉價快，前代的旗艦級別的產品會是不錯的選擇
傳統單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：（時尚、鏡頭適應性）——索尼；（操控）——奧林巴斯、松下；（畫質且有耐心）——徠卡、富士；
消費機：富士（性價比好，功能齊備，功能不是超強，但是夠用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是沒有啥性價比可說）——IXUS系列（時尚、女性）、
SX系列（便攜長焦機、旅遊、男性）、
松下（做工扎實、畫質出色）、尼康（中庸）
長焦機：富士（手動對焦環，練手不錯，但是問題也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康
專業卡片機：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。【索尼RX100、RX1、富士X系列、適馬DP系列都算是異類的產品】
具體機型參照自己的資金範圍對應查看下就成。
【風皇劍韌】於2012年12月18日
④ 單反相機入門知識
單反相機入門知識
很多初入攝影的人對於單反相機的使用並不太了解，下面我為大家整理了單反相機入門知識，希望能幫到大家！
1、數碼相機工作原理圖及工作原理
數碼相機是用一種特殊的半導體材料來記錄圖片，這類特殊的半導體叫作電荷藕合器，簡稱CCD。這種電荷藕合器由數千個獨立的光敏元件組成，這些光敏元件通常排列成與取景器相對應的矩陣。外界景像所反射的光透過鏡頭照射在CCD上，並被轉換成電荷，每個元件上的電荷量取決於其所受到的光照強度。CCD將各個元件的信息傳送到數模轉換器上，數模轉換器將數據編碼後送到緩存中，然後通過DSP(數字信號處理器)讀取這些數字編碼，並將這些編碼中所包含的影像信息存放到存儲器中，此時你就可以看到一張完整的數碼圖片了。從數碼相機的工作原理中我們不難看出，鏡頭和CCD是數碼相機成像質量的關鍵。
2、碼相機的主要組件
數碼相機主要的組成部件是鏡頭、圖像感測器、數碼儲存器、LCD屏(大部分都有)。
(1)鏡頭
不管是普通相機還是數碼相機，鏡頭都是關鍵部件。相比起傳統相機，數碼相機的鏡頭很小，需要製造得非常地精確，這增加了它的製造難度。通常一部高質量的數碼相機其鏡頭成本也是整機價格中最主要的組成部分。因為要配合的是同樣種類繁多的精密的CCD或CMOS等感光元件而不是相同尺寸的膠片，不同數碼相機的規格差異很大，鏡頭也是千差萬別。
(2)圖像感測器
目前運用到數碼相機的主要感光感測器有CCD(電荷耦合器件)和CMOS(互補型金屬氧化物)兩種半導體。柯達所有的數碼相機均採用CCD作為圖像感測器。
CCD和CMOS各自的利弊，從技術的角度來比較兩者主要存在四個方面的區別：
(a)信息讀取方式不同
CCD感測器存儲的電荷信息需在同步信號控制下一位一位的實施轉移後讀取，電荷信息轉移和讀取輸出需要有時鍾控制電路和三組不同的電源相配合，整個電路較為復雜。CMOS感測器經光電轉換後直接產生電流(或電壓)信號，信號讀取十分簡單。
(b)速度有所差別
CCD感測器需在同步時鍾的控制下以行為單位一位一位的輸出信息，速度較慢;而CMOS感測器採集光信號的同時就可以取出電信號，還能同時處理各單元的圖象信息，速度比CCD快很多。
(c)電源及耗電量
CCD感測器電荷耦合器大多需要三組電源供電，耗電量較大;CMOS感測器只需使用一個電源，耗電量非常小，僅為CCD電荷耦合器的1/8到1/10，CMOS光電感測器在節能方面具有很大優勢。
(d)成像質量
CCD感測器製作技術起步較早，技術相對成熟，採用PN結合二氧化硅隔離層隔離雜訊，成像質量相對CMOS感測器有一定優勢。由於CMOS感測器集成度高，光電感測元件與電路之間距離很近，相互之間的光、電、磁干擾較為嚴重，雜訊對圖象質量影響很大，使CMOS感測器很長一段時間無法進入實用。目前採用CMOS感測器數碼相機的像素最高只有200萬像素，而CCD則可高達1600萬像素。
(3)LCD顯示屏
絕大多數數碼相機都有一個LCD(彩色液晶顯示)屏。LCD屏幕就像一台微型的計算機監視器，能顯示出相機中存儲的圖像。LCD也用來顯示菜單，使用戶可以修改照相機的設置，並從相機的存儲器中刪除不想要的圖像。在照相機上觀看和刪除圖像的功能非常有用，因為節省了下載不想要的圖像所花費的時間。如果照出來的相片不是你想要的樣子，可以把它刪掉重拍。
LCD的像素高低也是決定其好壞的重要因素。目前，大多數數碼相機的LCD的像素在11萬以上，這些LCD一般都能較好反映圖像的細節，而有些數碼相機為降低成本，採用低像素的LCD(Fuji 2800的LCD只有6萬像素)，這些LCD上顯示的圖像呈明顯的顆粒狀，而且刷新速度很慢，取景時有明顯的滯後感。
(4)數據儲存器
通常的儲存器有CF卡、MMS、SD和SONY標準的Memory stick等。
數碼相機主要技術參數
(1)白平衡
由於不同的`光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會偏色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機和攝象機可根據不同的光線條件調節色彩設置，以使照片顏色盡量不失真，使顏色還原正常。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。
(2)AE(Auto Expose)自動曝光
自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。
從根本測光原理上分可分兩種：入射式和反射式。入射CX2式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合，這是一種簡單粗略的控制，多用於低檔相機 。反射式是測量被攝體的實際亮度，也就是成像的亮度來確定曝光組合，這是比較理想的一種方式。
(3)AF(Auto Focus)自動對焦
自動對焦有幾種方式，根據控制原理分為主動式和被動式兩種。
主動式自動對焦通過相機發射一種射線(一般是紅外線)，根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離，再自動調節鏡頭，實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式，比較容易實現，反應速度快，成本低，多用於中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限，且容易產生誤對焦，例如當被攝體前有玻璃等反射體時，相機不能正確分辨。
被動式對焦有一點仿生學的味道，是分析物體的成像判斷是否已經聚焦，比較精確，但技術復雜，成本高，而且在低照度條件下難以准確聚焦，多用於高檔專業相機。一些高智能相機還可以鎖定運動的被攝物體甚至眼控對焦。
(4)焦距
相機的鏡頭是一組透鏡，當平行光線穿過透鏡時，將會聚到一點上，這個點叫做焦點，焦點到透鏡中心的距離，就稱為焦距。焦距固定的鏡頭，叫定焦鏡頭;焦距可以調節變化的鏡頭，叫變焦鏡頭。在攝影領域，焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對於傳統135相機而言，50mm左右的鏡頭的視角與人眼接近，拍攝時不變形，稱為標准鏡頭，一般涵蓋40-70mm的范圍，18-40mm稱為廣角或稱為短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為長焦鏡頭，500mm以上稱為望遠鏡頭，18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭，這種范圍的劃分只是人們的習慣，並沒有嚴格的定義。數碼相機的CCD一般比135膠片小得多，所以相同視角，其鏡頭焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的數碼相機，使用約13mm鏡頭時，其視角大概相當於135相機50mm的標准鏡頭。由於各數碼相機生產廠商所採用的CCD規格型號不同，所以，大家都採用"相當於35mm相機(即135相機)焦距"的說法。
光學變焦鏡頭有助於你方便的改變焦距，放大突出所需的圖像細節並略去不需要的背景，當然這增加了相機的成本。現在大部份中高檔數碼相機都使用了2--3倍光學變焦鏡頭，有些還在鏡頭中使用了非球面鏡片，這樣有效的減少了像差和色散。
三倍變焦鏡頭對於大多數人來講已經夠用了，但如果你想使用鏡頭時有更大的靈活性或得到一些特殊的效果，你該選擇一種配有鏡頭附件的相機，如NIKON的數碼相機就提供了增距、廣角和魚眼鏡頭。
如果變焦鏡頭對你非常重要的話，議定要保證你買的數碼相機具有光學變焦而不是數碼變焦。光學變焦就是一個真正的變焦鏡頭。數碼變焦只不過指的是相機內部對圖像的處理過程。當時用數碼變焦時，相機放大畫面的中間部分，並裁剪掉四周邊沿。其結果與在圖像處理軟體中打開一幅圖像，剪掉相片的四周，再放大剩餘的部分是一樣的。對於"變焦"區的放大降低了圖像的解析度和圖像的質量。
(5)超焦距
由於鏡頭的後景深比較大，人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，"清晰"不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物並非真正的清晰成像，由於不在對焦點上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能夠接受而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大的原因。
(6)景深
在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為"清晰"並不是一種絕對的概念，所以，對焦點前(靠近相機)、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後范圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個范圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。
景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小(數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(數值越小，例如f2.8的光圈大於f5.6)景深就越小。其次，前景深小於後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。
;⑤ 相機基本知識
相機入門基礎知識如下：
1、光線和曝光。光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。
2、相機的操作模式。現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。
3、手動模式。並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，可以不用理會測光表所提示的組合參數。可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。
4、半自動模式。很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而調整其中的另外一個。隨即就產生了常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。
⑥ 一些數碼相機的基礎知識
數碼相機在人們心目中的地位和認識已經漸漸習以為常並被接受了。作為數碼相機中的高端，專業人士使用的數碼單反相機，隨著價格的不斷下降也正逐漸走入平常百姓的家庭中。什麼是數碼單反相機，它有什麼特點，對於那些對相機並不了解的人來說，這些都是非常有趣的問題。今天就讓我們一起來認識一下數碼單反相機，以及它較普通的數碼相機有什麼優勢。
數碼單反技術
首先讓我們來認識一下什麼是數碼單反相機。說白了，數碼單反相機就是使用了單反新技術的數碼相機。作為專業級的數碼相機，用其拍攝出來的照片，無論是在清晰度還是在照片質量上都是一般相機不可比擬的。這些都是單反技術成就了數碼單反相機的高性能。
單反，也就是單鏡頭反光。採用這種技術的照相機只有一個鏡頭，這個鏡頭既負責攝影也用它來取景。這樣一來就能基本上解決視差造成的照片質量下降的問題。而且用單反相機取景時來自被攝物的光線經鏡頭聚焦，被斜置的反光鏡反射到聚焦屏上成像，再經過頂部起脊的「屋脊棱鏡」反射，攝影者通過取景目鏡就能觀察景物，而且是上下左右都與景物相同的影像，因此取景、調焦都十分方便。在攝影時，反光鏡會立刻彈起來，鏡頭光圈自動收縮到預定的數值，快門開啟使膠片感光；曝光結束後快門關閉，反光鏡和鏡頭光圈同時復位。這就是相機中的單反技術，現在的數碼相機採用這種技術後就成為了專業級的數碼單反相機。
單鏡頭反光的取景方式基本上就意味著專業定位，這也註定了數碼單反相機的專業道路，即使是面向普通用戶和發燒友的產品也擁有大量過人之處。
如何選擇數碼單反相機~！
DSLR（數碼單鏡頭反光相機）對於一般家用玩家有必要嗎？數碼單反DSLR是專業用戶（記者、攝影師）和發燒級攝影愛好者的不二追求！DSLR和消費級DC相比，兩者的差距有一個不小的鴻溝：DSLR帶來更大的動態范圍（信噪比），可換鏡頭，更加優秀的成像畫質，更短的快門時滯，更快的操作和處理速度，更真實的取景，更快的連拍速度和更專業的操控等等……這些是消費級DC無法比擬的。
最大的問題是體積重量比消費級別數碼相機要大（重），附件如鏡頭閃光燈濾色鏡都使得數碼相機不是太方便攜帶。第二個問題就是數碼單反相機的CCD/CMOS晶元容易沾染灰塵的問題，奧林巴斯的E－1通過超聲波裝置可以清除CCD/CMOS晶元表面的灰塵，可是其他品牌的數碼單反相機對灰塵仍然是束手無策，嚴重影響成像質量和使用壽命。
因此索尼F828/美能達A2/富士S7000等准專業數碼相機雖然面臨普及型單反數碼相機的極大打擊，可是其因為「一鏡走天涯」的方便性仍然會有較強的生命力。
1. 測光與曝光 在這個方面，盡管在技術細節上存在一些「賣點」上的差別，可實質上可認為毫無差別，不必細究。
2. 對焦速度、快門時滯、連拍速度 這些指標對於新聞攝影、體育攝影、野生動物攝影、快照攝影都非常重要。對數碼單反相機來說，性能的提高是伴隨著價格的急劇上升的。
3. 機身壽命 一般單反相機快門壽命為五萬次，中高檔單反相機的壽命可達8－10萬次，專業單反相機壽命最長可達15萬次以上。實際使用中，如果經常使用高速連拍功能，快門壽命將會降低。LCD液晶屏的使用壽命大概在1000個小時。影響數碼單反相機壽命的部件還有反光取景系統，頻繁的高負荷的使用，容易引發反光取景系統的故障。
4. 機身可靠性 高級的相機會做防塵、防水處理，而且能抗撞擊（沖擊）。由於採用了金屬機身和特殊材料，這樣的相機價格也會很高昂。
5. 色彩空間 除了作為Windows和噴墨列印機標准色彩空間的sRGB，還可以選擇應用更加廣泛的Adobe RGB。根據攝影目的可以選擇最佳的色彩空間。
6. 閃光燈系統 對專業攝影師來說，閃光燈測光與曝光系統是非常重要的，各家廠商在閃光燈系統自動化方面都有各自的獨門絕招，沒有最好，也沒有最差，只有最合適。
7. 鏡頭群 數碼單反相機的優勢就在於可更換鏡頭，原廠的鏡頭系列支持及獨立鏡頭廠商的產品是否豐富到滿足您的需要，是一個值得關注的問題。
8. 是否支持W/A讀寫加速技術 2003年秋季以後發表的數碼單反相機都會支持W/A讀寫加速技術，採用此技術，可以讀寫CF卡達到40倍速（6MB/S）以上的速度。
9. 傳輸介面 2003年秋季以後發表的數碼單反相機應該同時具備USB2.0和1394火線端子。某些相機還應該支持802.11b/g，藍牙等無線網路傳輸。
10. 感光靈敏度與雜訊抑制 更高的感光度，更好的雜訊抑制是我們所追求的。
11. 快門 最高快門速度和最慢快門速度（B門），是數碼單反相機快門的兩個關鍵指標。快門的可靠性以及精確度也是需要關心的。最高閃光燈同步速度，這也是衡量一部數碼單反相機是否高級的標志。
12. 手感、外形和重量 機身設計是否合心、是否合手，這往往是決定選購一部單反相機最重要的地方。在不考慮價錢的情況下，專業數碼單反相機的體積和重量也並不是每一個人能接受的。體積小巧、重量較輕的業余數碼單反相機更適合普通人使用。
13. 心理 最終起決定作用的往往還是心理作用，理性消費至關重要。
總結：數碼單反相機目前被少數幾個廠商壟斷生產，一分錢一分貨的道理在數碼單反相機這個領域是絕對真理。為了滿足高負荷、高強度的專業攝影用途，最好是選擇價格昂貴的數碼單反相機。如果只是平時愛好，玩玩而已的話選擇價格經濟的型號是上策
⑦ 基本相機攝影知識
在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。 雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在「決定性的瞬間」內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架並固定照相機。 數碼照相機相對於傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為「時滯」。
操作方法
1、持機的正確姿勢 無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是： （1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。 （2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。 （3）、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態並向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。 （4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項 （1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前後步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能藉助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或牆壁等，則效果更佳。 （2）、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項 跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能藉助固定物體作依靠，如樹、牆等。
4、相機帶的重要作用 將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈後再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心鬆手時將相機拉住，不至於掉到地上而損壞。
⑧ 相機的基本知識
曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，快門速度就是指光線進入相機的時間長短，還有感光度ISO，白平衡，曝光補償，測光及測光模式，對焦及對焦模式等參數和調節項。以下是詳細介紹：
1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；曝光簡單說就是我們的畫面光線亮度，太亮了是曝光過度，也稱為過曝，太暗了是曝光不足，也稱為欠曝；有相關的測光表數據可以參考；
2、光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，光圈越大（數值越小），進光孔徑越大，進光量越多，所以曝光量越大，畫面亮度越高，景深越淺，背景虛化程度也就越高（背景越模糊），反之亦然；
3、快門速度就是指光線進入相機的時間長短，它是指快門開啟到閉合的這段時間，快門速度越快，進光時間短，進光量就越少，曝光量也就越小，畫面越暗，反之亦然；
4、感光度ISO，感光度就是感光元件對光線的敏感程度，同樣的光線亮度，感光度越高，感光元件對光線更加敏感，畫面也就越亮，高感光度會產生噪點，一般情況建議慎用；
5、白平衡，簡單說就是相機中色溫K值的設置，一般K值在5000中算中間值作為基準：畫面偏藍，顯冷調的時候，將K值往5000以下調；畫面偏黃，顯暖調的時候，將K值往5000以上調；
6、曝光補償，曝光補償就是對我們測光後的畫面亮度進行增加光線或者減少光線的功能，這個功能是為了防止測光在有些時候失效的情況而設定的，有一個【白加黑減】的原則，如果畫面拍完後偏暗，可以將曝光補償往正方向調整，增加曝光，反之亦然；
7、測光及測光模式，測光就是我們相機對畫面進行光線測量的一個過程；測光模式主要有評價測光（平均測光）、中央重點平均測光、點測光；
評價測光（平均測光），就是相機將畫面分為一個個小方格，分別對每個小方格進行光線測量後再統計平均得到最終曝光，但對於大光比場景不太實用；中央重點平均測光，就是對相機最中間區域進行平均測光，這就不是對整個畫面了，是最為實用的一種測光方式，因為我們大部分相機就是依靠對畫面最中央區域進行測光，適用場合也是最廣的；點測光，是對一個小點進行測光，是最為精準的測光方式，能確保我們主體的測光是最准確的；
8、對焦及對焦模式，對焦就是使我們的拍攝主體拍攝清晰地過程；手動對焦，依靠手動調整變焦環實現對拍攝主體的清晰程度的調整，一般在自動對焦無法滿足需要時使用，畢竟手動調整浪費時間；單次自動對焦，對拍攝主體對焦一次，適合拍攝靜物；連續自動對焦，半按快門後對物體進行持續對焦，物體移動，保持半按快門就可以讓對焦點會跟著移動物體，適合拍攝運動物體；全自動對焦，利用相機自行判斷對焦點，自動切換單次自動對焦還是連續對焦，取決於拍攝對象是否運動；
⑨ 單反相機入門知識.
一．鏡頭
超廣角：一般28mm左右或者更小的屬於超廣角。
廣角：一般標頭以下都屬於廣角。
標頭：55MM的正式傳統鏡頭屬於標頭。
中焦：一般70-135MM的都屬於中焦。
長焦：210MM以上一般都屬於長焦。
超長焦：500MM1000MM等以上的都屬於超長焦了。
打鳥的時候，因為鳥比較遠，一般選擇長焦；拍風景時，需要大場景，所以就是廣角鏡頭了。85mm的標准鏡頭拍攝人像很好，就稱之為人像頭。100mm的定焦頭被稱為百微，微距很好。
二．畫幅
APS定位於業余消費市場。為了提高大眾對攝影的興趣，APS的設計者一改135系統的單一畫幅格式，設計了三種(C、H、P)底片畫幅：
H型是滿畫幅(30.3×16.6mm)，長寬比為16:9；
C型是在滿畫幅的左右兩頭各擋去一端，是長寬比為3:2，於135底片同比例；
P型是滿幅的上下兩邊擋去個一條，使畫面長寬比例為3:1，被稱為全景模式。
單反數碼相機的CCD尺寸都是xx.xx乘xx.xx毫米(比如:23.5×15.7毫米 )普通DC的CCD尺寸都是x/x.x英寸（比如1/1.7英寸），1/1.7英寸為對角線的長度通過勾股定理換算成毫米為7.53mm*5.65mm，和單反的ccd尺寸差的太遠了。
120膠片和135膠片：135泛指35mm的膠片，尺寸是36mm乘24mm。120的底片較大，有6*4.5、6*6、6*7、6*9、6*12厘米等尺寸。135底片小相機也小便攜性好，用做家庭、新聞、紀實攝影等；120底片大影像質量細膩，適合拍風景、人像等對畫質要求高的拍攝。目前市面上大都是135相機。
三．鏡頭參數
相對孔徑：它表示鏡頭通過光線的能力，用D/f表示。例如有個鏡頭的最大光孔直徑是25mm，焦距是50mm，那麼這個照相機鏡頭最大相對孔徑就是1/2。
光圈：相對孔徑的倒數稱為鏡頭的光圈系數或光圈數，又稱F數，即F=f/D。在鏡頭上都應標有光圈數。如：1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22……，如果不考慮各種鏡頭透過率差異的影響，不管是多長焦距的鏡頭，也不管鏡頭的光孔直徑有多大，只要光圈數值相同，它們的光通量都是一樣的。對鏡頭而言，F數是個特別重要的參數，F數越小，鏡頭的適用范圍越廣，所以F數越小價格越高。F後面的數字越小，叫大光圈，鏡頭控制的葉片幾乎全開，表示通光量多，F後面的越大，表示鏡頭控制的葉片開放得不明顯，表示通光量較少。另外F後面的值越小，更容易突出主體，虛化背景，F後面的值越大，主體與背景的差別就越小，清晰的范圍就越大。
視場角2ω：其實就135照相機而言，其標准畫幅已確定為24mm X 36mm，則其對角線長度為2η=43.266。鏡頭的焦距f和視場角ω之間存在著以下關系：
tgω=η/f
式中：2η——畫幅的對角線長度； f——鏡頭的焦距。
四．攝影基礎
色溫：光源發射光的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時，黑體的溫度稱為該光源的色溫。光色愈偏藍，色溫愈高；偏紅則色溫愈低。光源色溫不同，光色也不同，色溫在3300K以下有穩重的氣氛，溫暖的感覺；色溫在3000--5000K為中間色溫，有爽快的感覺；色溫在5000K以上有冷的感覺。高色溫光源照射下，如亮度不高則給人們有一種陰氣的氣氛；低色溫光源照射下，亮度過高會給人們有一種悶熱感覺。
光源 色溫
北方晴空 8000-8500k
陰天 6500-7500k
夏日正午陽光 5500k
金屬鹵化物燈 4000-4600k
下午日光 4000k
冷色營光燈 4000-5000k
高壓汞燈 3450-3750k
暖色營光燈 2500-3000k
鹵素燈 3000k
鎢絲燈 2700k
高壓鈉燈 1950
蠟燭光 2000k
白平衡：不同的光源發出光的色調是不同的，物體的顏色會因投射光線顏色的不同而產生改變，同一個物體在不同光線的場合下拍攝出的照片會有不同的顏色。人眼可以辨別各種顏色，而DC的CCD不具備這種功能；為了能讓DC拍攝出的圖像色彩與人眼所看到的基本一樣，就需要「白平衡」來調整。白平衡能使DC在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所見的基本相同。
平衡就是無論環境光線如何，讓數碼相機默認「白色」，就是讓他能認出白色，而平衡其他顏色在有色光線下的色調。
手動白平衡功能，即按標准白色設置白平衡參數。在拍攝現場光照條件下，用DC的鏡頭對准純白色物體，並使景物充滿DC的取景范圍，手動調整白平衡。
另外，在拍攝時我們可以靈活運用白平衡。在使用閃光燈拍攝時，因為電子閃光燈發出光線的色溫與日光基本相同，所以應把白平衡設置為日光，即使是在拍攝夜景時也應如此，這樣的設置對近景人物色彩的還原也比較好，而遠景燈光在照片上一般表現為溫暖的黃色，為大多數人所喜歡。如果你在拍攝夜景時只有遠景而沒有近景人物的話，則可以把白平衡設置為白熾燈。拍花時不要用自動白平衡，根據當時的光源調整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡設置為白熾燈，則可以讓白色的花拍攝出來帶一些藍色，如同情人節花店出售的「藍色妖姬」! 在拍攝日出或日落時，色溫比較低，別用自動白平衡，也不要設置成白熾燈，而應設置成日光。這樣拍出來的照片效果會比較紅一些，更加符合日出或日落時的氛圍。
景深：什麼是景深呢，簡單地講，就是在一張相片上清楚的部份與模糊的部份，使得主體清楚，背景達到虛化的效果。有時我們需要景深大一點，如在拍集體照的時候，希望最前面一排人物和最後面一排人物都表達清楚，有時我們又需要把景深控制小一點，如在拍獨單人像時，為了將人物突出，我們把人物後面的背景虛化，就要把景深控制在人物上，有時我們為了拍攝目的的需要，把景深控制在一定的距離內，達到一定的效果。
那麼，到底如何才能控制景深呢？控制景深從兩個方面著手，一是光圈，二是焦距！復雜的理論不講了，反正就是大光圈長焦距時景深最小，虛化效果最能顯，這個是理論加經驗得出來的道理。拍照時只要記住就行了，致於如何運用，那是個人的事。
光圈優先：由用戶決定光圈的大小，然後相機根據環境光線和曝光設置等情況計算出光進入的多少，這種模式比較適合照靜止物體。
快門優先：由用戶決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在使用長焦距時這種情況更明顯。
恆定光圈：恆定光圈和浮動光圈是對應的概念，一般都是對變焦距鏡頭而言。恆定光圈通常是指變焦鏡頭在所有焦距段都能使用其標稱的最大光圈。比如鏡頭標明28－70mm/2.8就是恆定光圈鏡頭。就指該鏡頭在28－70mm焦距段都可以使用最大F2.8的光圈值來拍攝。而如果鏡頭標識為28－70mm/3.5-4.5的，則是浮動光圈鏡頭，就是值在28mm焦距最大光圈能使用F3.5，而到70mm時則最大隻能採用F4.5的光圈值了。
恆定大光圈鏡頭一般來說有以下幾個實際意義：
1。能夠在比較暗的光線下獲得相對比較快的快門速度，適於在暗光攝影。
2。能夠獲得更小的景深。這在拍攝人像時，能夠獲得更加虛化的背景。
3。一般能取得比較好的拍攝畫質。一般來說恆定大光圈的鏡頭都是屬於專業鏡頭系列，鏡頭的品質要好於浮動光圈鏡頭。
完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64。上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍。對於消費型數碼相機而言，光圈f值常常介於f2.8 - f16。
其實在廣角變焦中使用恆定大光圈的意義不是很大，因為在風光攝影中幾乎很少用到大光圈，只是在經常需要控制景深的攝影中才會用到大光圈。
ISO：ISO感光度是衡量傳統相機所使用膠片感光速度，其反映了膠片感光時的速度（其實是銀元素與光線的光化學反應速度）。數碼相機的ISO感光度同樣反應了其感光的速度。ISO的數值每增加1倍，其感光的速度也相應的提高1倍。
ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值時，選擇更高的ISO感光度，在光圈不變的情況下能夠使用更快的快門速度獲得同樣的曝光量。反之，在快門不變的情況下能夠使用更小的光圈而保持獲得正確的曝光量。因此，在光線比較暗淡的情況下進行拍攝，往往可以選擇較高的ISO感光度。
夜景拍攝常常使用較小的光圈和較長的曝光時間，假如選擇較高的ISO感光度必將不可避免的產生噪點和雜色。這時可以使用三腳架，有可能的再使用快門線，選擇較低的ISO感光度就可以避免噪點和雜色的產生。
各種數碼相機在不同ISO感光度下的表現不一，應當經過試驗，即使提高也應當控制在可以忍受的范圍內。因為，盡管後期可以通過軟體來進行調整，但是也必然相應的會降低圖象的清晰度。
因此，在購買數碼相機時就需要考慮選擇具有降噪功能以及鏡頭口徑較大的相機，其比較有利於弱光情況下的拍攝。在拍攝時盡可能的使用閃光燈和三腳架等，盡量不要使用較高的ISO感光度。
一般來講，室外100-200左右，室內400，晚上上架也在100-200左右，有燈補光也一樣，無燈的環境，沒架子才會上高感，那樣效果比較差，是沒辦法的時候才用。如果快門光圈組合調整不到位的時候也可以通過ISO來達以目的，一般400-800的感光度對表現細節有幫助，再高沒太大意義。片子要干凈那就選擇盡量低的感光度，這差不多是總體上的原則。
RAW格式：
有人說RAW存儲空間太大，還要專門的軟體轉換，太麻煩了，如果對照片不太講究就沒有必要用到RAW格式，RAW格式有它獨特的優點，而這種格式也是大師們喜歡的原始數據記錄方式。
RAW文件幾乎是未經過處理而直接從CCD或CMOS上得到的信息，通過後期處理，攝影師能夠最大限度地發揮自己的藝術才華。
·RAW文件並沒有白平衡設置，但是真實的數據也沒有被改變，就是說作者可以任意的調整色溫和白平衡，並且是不會有圖像質量損失的。
·顏色線性化和濾波器行列變換在具有微處理器的電腦上處理得更加迅速，這允許應用一些相機上所不允許採用的、較為復雜的運演算法則。
·雖然RAW文件附有飽和度、對比度等標記信息，但是其真實的圖像數據並沒有改變。用戶可以自由地對某一張圖片進行個性化的調整，而不必基於一、兩種預先設定好的模式。
·也許RAW最大的優點就是可以將其轉化為16位的圖像。也就是有65536個層次可以被調整，這對於JPG文件來說是一個很大的優勢。當編輯一個圖像的時候，特別是當你需要對陰影區或高光區進行重要調整的時候，這一點非常重要。
曝光補償：針對自動曝光控制方式,增設的補充調整方式.自動曝光控制除程序自動控制方式外,無論光圈先決自動控制還是快門速度先決自動控制,都需要事先設定光圈或快門其中一個因素,而另一個因素則由相機自動設定.在已經給定曝光組合的情況下,如果還需要做進一步調整,就必須通過曝光補償來實現了. 用曝光補償調整曝光,實際可調整的都是由相機控制的那個因素,而不是事先確定的因素.如,採用光圈先決時,曝光補償調整的是快門速度;而使用快門速度先決時,曝光補償調整的是光圈值.手動曝光調整時,多數相機只能以一EV的級差進行調整.而在自動曝光控制時,使用曝光補償不僅可以按1EV或2EV進行調整,而且還可以按1/2EV,1/3EV進行調整,所以在使用上更靈活一些.相機曝光補償部分所控制的曝光等級標准,不僅與光圈快門相同,而且也是通過光圈快門實現的,所以在曝光效果上應該是一樣的.
學會白加黑減。拍黑色的要減少曝光，遇到白色的要加大曝光，量由自己來感覺。原因是相機一直以18%灰來判斷拍攝主體，如果場景中測光的位置是18%灰，那麼場景會真實再現，但對著白色物體測光，那麼相機認為我們拍攝的主體是18%灰，然後進行曝光，那麼拍出來的白色就會發灰，所以要加大曝光量，黑的也是這個原理。所以曝光補償其實可以不用的，為什麼這么說呢，我在場景中找到近似於18%灰的主體測光，那麼曝光就是准確的，但事實上很多場景中沒有準確的18%灰，這就有了曝光補償功能。我們的曝光組合一般跟測到的光線有關系，按照布列松的方法，是將場景分成十個區，在五區的測他的光，這樣拍出來的場景基本接近原場景。這個需要長期訓練才能做到。
柱狀圖/直方圖：數碼圖像由很多個顏色相同的方塊（即象素）構成，由於這些方塊十分微小，所以它們看上去是一模一樣的。既然單單用顏色來區分象素很困難，工程師們就把象素按256級光亮度進行區分，從黑色（0）到白色（255），中間有254級灰色色階。圖像處理軟體自動把圖像按照255級光亮度進行分類，並把「光亮度方塊」堆起來。每一「堆」或者說每一條「柱」就告訴了我們屬於某種光亮度的象素一共有多少個。
正確曝光的圖像
曝光不足的圖像
曝光過度的圖像
對比度過強的圖像
多數准專業級數碼相機和所有專業數碼單反都為用戶提供了實時柱狀圖顯示的功能，用戶能在拍攝的時候通過LCD觀看到某曝光設定下拍出的照片的柱狀圖，並根據此柱狀圖對曝光設定進行調節。
遮光罩：作用：防炫光、防灰、防水濺。一般是原廠的，副廠的也可以，不過沒有原廠的精度高，容易產生黑邊。正常是伸出鏡頭的，不用的時候反罩在鏡頭上即可收納。
UV鏡：主要功能是過濾紫外線、保護鏡頭。通常選購鏡頭的時候很多朋友都要上UV，我個人覺得沒有必要，一是影響成像，二是浪費銀子。在點光源的情況下，UV會反射光線在照片上形成斑點樣的鬼影。如果UV前再加其它濾鏡，黑邊情況越嚴重。當然你要上那也是可以的。一般UV有單膜多膜，薄厚、品牌之分，價格會有所不同，幾十塊到一百塊的就不要上了，商家騙錢的把戲。多膜UV在日光燈下傾斜會有多重燈管的影像。
圓偏振鏡（CPL）：用於消除反光，如透過玻璃拍內容物。綠葉的反光，水面的反光等，但不可以消除金屬的反光。一般是大拇指與食指成九十度，大拇指對著光源，食指所指方向為最佳消除方向，轉動CPL從取景框中觀察消光的情況，達到自己滿意為止。除了消光還有一定的灰鏡效果，也可以消除自然界中的漫反射光，所以拍攝風景時，為了獲得好的影像，通常也會使用到CPL。
清潔套裝：皮吹、鏡頭筆、麂皮。
相機容易產生靜電的，像個吸塵器，經注意日常保養，每次拍攝回來都要做清潔，養成良好的習慣相機才用得久。常見鏡頭進灰，機身進灰，對焦屏進灰。我們在換鏡頭前要先吹掉介面處的灰塵，盡量在無風或遮擋的情況下更換，能不換就不換。機身、鏡頭進灰自己最好不要處理，直接花點小錢去快修中心處理。麂皮是用來擦鏡頭的，是動物的一種皮，很軟，主要用於擦鏡頭，比劣質鏡頭布、鏡頭紙要好很多。
直角取景器：主要是改變目鏡的觀察方向，低角度拍攝時很有用，原廠的要貴一些，可以考慮國產海鷗的，百十塊錢，這樣可以不必趴在地上拍攝。
安全快門：安全快門速度是焦距的倒數，也就是安全快門速度=1/焦距。安全快門速度通常是清晰與不清晰分水嶺。在這里我們需要注意一個東西，就是你使用的相機是全幅還是非全幅，這是安全快門換算的時候要注意的，非全幅機器要加鏡頭轉換系數，轉換後實際焦距的倒數。全幅就同鏡頭焦距標識相同。舉個例子，50mm的鏡頭在550D上要加1.6左右的系數，折算下來50*1.6=80，那麼安全快門要放在1/80秒上，如果50mm是用在全幅機型5DII上則是1/50以上。這是沒有架子的時候需要經常考慮的一個因素，但這個快門速度跟操作者的實際操作水平有很大關系，安全快門只是一個參照指標。如個人的穩定性好可以保證快門速度更低，有人手抖，那麼再高也有可能虛。
測光方法：相機自帶的測光模式，通常有四種：
點測光：很好理解，焦點對著哪，相機就對該位置進行運算。多用於逆光或強調主體忽略背景的拍攝。
局部測：主要是集中在畫面的中央位置。一般的大頭照用得多一些。
中央測：中央為主，邊緣為輔。同上面的差別是，除了中間部分外還要對畫面其它部分進行檢測，然後將外圍的數據與中央的數據捆綁。象產品拍攝用這個測光模式較多。
多點測：全部運算，要平衡畫面高光與暗部，通常是大場景拍攝，如風景、抓拍等周圍環境復雜的場合。
專業攝影師會用到測光表。它的原理就是以反射率為18%的亮度為標准，這就是我們常說的中性灰、中間灰或中灰色。由此我們就知道一個東東，有錢的去買測光表，沒錢的可以搞一塊反射率為18%的卡片就可以了，這就是各種教程中常說的灰卡。灰卡的實際使用方法：要與被攝主體位置一致，處於同一個光線的場合下。如一個人站在樹蔭下等你拍攝，你掏出個灰卡放在太陽下測，不要裝啦，行內人一看就要笑，還是讓想拍照片的那個人拿著灰卡就OK啦。
⑩ 相機構造基本知識
一、機身
它既是相機的暗箱，又是相機各組成部分的結合體，可用框圖表示相機的最基本組成部分。其實，就相機這個基本功能而言，無論是早期的「銀版相機」，還是已經高度電子化、自動化、電腦化的相機，其基本原理都沒有多大區別。
二、鏡頭
鏡頭使景物成倒象聚焦在膠片上。為使不同位置的被攝物體成象清晰，除鏡頭本身需要校正好象差外，還應使物距、象距保持共軛關系。為此，鏡頭應該能前後移動進行調焦，因此相機一般都應該具有調焦機構。
三、取景器
為了確定被攝景物的范圍和便於進行拍攝構圖，相機都應裝有取景器。現代相機的取景器還帶有測距、對焦功能。
四、快門和光圈
控制曝光的機構——快門和光圈。為了適應亮暗不同的拍攝對象，以期在膠片上獲得正確的感光量，必須控制曝光時間的長短和進入鏡頭光線的強弱。於是，相機必須設置快門以控制曝光時間的長短，並設置光圈通過光孔大小的調節來控制光量。
五、輸片計數機構
為了准備第二次拍攝，曝光後的膠片需要拉走，未曝光的膠片要拉過來。因此，現代相機需要有輸片機構。為了指示膠片已拍攝的張數，就需要有計數機構。