㈠ 針織坯布織造常見工藝針織面料的品種有哪些
針織面料，按織造方法分，有緯編針織面料和經編針織面料兩類。
（一）緯編針織面料常以低彈滌綸絲或異型滌綸絲、錦綸絲、棉紗、毛紗等為原料，採用平針組織，變化平針組織，羅紋平針組織，雙羅紋平針組織、提花組織，毛圈組織等，在各種緯編機上編織而成。它的品種較多，一般有良好的彈性的延伸性，織物柔軟，堅牢耐皺，毛型感較強，且易洗耳恭聽快乾。不過它的吸濕性差，織物不夠挺括，且易於脫散、卷邊，化纖面料易於起毛、起球、鉤絲。主要有以下品種 1、滌綸色織針織面料：織物色澤鮮艷、美觀、配色調和，質地緊密厚實，織紋清晰，毛型感強，有類似毛織物花呢風格。主要用作男女上裝、套裝、風衣、背心、裙子、棉襖面料、童裝等；
2、滌綸針織勞動面料：這種織物緊密厚實，堅牢耐磨，挺括而彈性，若原料用含有氨綸的包芯紗，則可以織成彈力針織牛仔，彈性更好。主要用於男女上裝的長褲；
3、滌綸針織燈芯條面料：織物凹凸分明，手感厚實豐滿，彈性和保暖性良好。主要用於男女上裝、套裝、風衣、童裝等面料；
4、滌蓋棉針織面料：該織物染色後作襯衫、茄克衫、運動服面料。面料挺括抗皺，堅牢耐磨，貼身一面吸濕透氣，柔軟舒適；
5、人造毛皮針面料：織物手感厚，柔軟、保暖性好。根據品種不同，主要用於大衣面料、服裝襯里、衣領、帽子等。人造皮毛也有用經編方法織制的。
6、天鵝絨針織面料：織物手感柔軟、厚實、堅牢耐磨，絨毛濃密聳立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣領或帽子用料等。它也可以用經編織造，例：經編毛圈剪絨織物；
7、港型針織呢絨：它既有羊絨織物的滑糯、柔軟、膨鬆的手感，又有絲織物的光澤柔和、懸垂性好、不縮水、透氣性旨的特點。主要用作春、秋、冬的時裝面料。
（二）經編針織面料常以滌綸、錦綸、維綸、丙綸等合纖長絲為原料，也有用棉、毛、絲、麻、化纖及其混紡紗作原料織制的。它具有縱尺寸穩定性好，織物挺括，脫散性小，不會卷邊，透氣性好等優點。但其橫向延伸、彈性和柔軟性不如緯編針織物。主要有以下種類：
1、滌綸經編面料：布面平挺，色澤鮮艷，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作襯衫、裙子面料；中厚型、厚型的則可作男女在衣、風衣、上裝、套裝、長褲等面料；
2、經編起絨織物：主要用作冬季男女大衣、風衣、上衣、西褲等面料，織物懸垂性好，易洗、快乾、免燙，但在使用中靜電積聚，易吸附灰塵；
3、經編網眼織物：服用網眼織物的質地輕薄，彈性和透氣性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女襯衫面料；
4、經編絲絨織物：表面絨毛濃密聳立，手感厚實、豐滿、柔軟，富有彈性，保暖性好，主要用作冬令服裝、童裝面料；
5、經編毛圈織物：這種織物有手感豐滿厚實、布身堅牢厚實，彈性、吸濕性、保暖性良好，毛圈結構穩定，具有良好的服用性能，主要作運動服、翻領T恤衫、睡衣褲、童裝等面料。
㈡ 服裝面料知識
服裝是由款式、色彩和材料三要素組成的。其中材料是最基本的要素。服裝材料是指構成服裝的一切材料，它可分為服裝面料和服裝輔料。這里，主要給大家介紹服裝面料的一些知識。
一、服裝面料概念：是指體現服裝主體特徵的材料。
二、常用服裝面料
一）棉型織物：是指以棉紗線或棉與棉型化纖混紡紗線織成的織品。其透氣性好，吸濕性好，穿著舒適，是實用性強的大眾化面料。可分為純棉製品、棉的混紡兩大類。
二）麻型織物：由麻纖維紡織而成的純麻織物及麻與其它纖維混紡或交織的織物統稱為麻型織物。麻型織物的共同特點是質地堅硬韌、粗獷硬挺、涼爽舒適、吸濕性好，是理想的夏季服裝面料，麻型織物可分為純紡和混紡兩類。
三）絲型織物：是紡織品中的高檔品種。主要指由桑蠶絲、柞蠶絲、人造絲、合成纖維長絲為主要原料的織品。它具有薄輕、柔軟、滑爽、高雅、華麗、舒適的優點。
四）毛型織物：是以羊毛、兔毛、駱駝毛、毛型化纖為主要原料製成的織品，一般以羊毛為住，它是一年四季的高檔服裝面料，具有彈性好、抗皺、挺括、耐穿耐磨、保暖性強、舒適美觀、色澤純正等優點，深受消費者的歡迎。
五）純化纖織物：化纖面料以其牢度大、彈性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人們的喜愛。純化纖織物是由純化學纖維紡織而成的面料。其特性由其化學纖維本身的特性來決定。化學纖維可根據不同的需要，加工成一定的長度，並按不同的工藝織成仿絲、仿棉、仿麻、彈力仿毛、中長仿毛等織物。
六）其它服裝面料
1、針織服裝面料：是由一根或若干根紗線連續地沿著緯向或經向彎曲成圈，並相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，帶有毛的皮革，一般用於冬季防寒靴、鞋的鞋裡或鞋口裝飾。
3、皮革：各種經過鞣製加工的動物皮。鞣製的目的是為了防止皮變質，一些小牲畜、爬行動物、魚類和鳥類的皮在英語里被稱為（Skin）而在義大利或一些其他國家往往用「Pelle」及其同意詞來表示這一類的皮革。
4、新型面料及特種面料：蠟染、扎染、太空棉等。
三、常用服裝面料的鑒別
一）感觀法
1、純棉布：布面光澤柔和，手感柔軟，彈性較差，易皺折。用手捏緊布料後松開，可見明顯折皺，且摺痕不易恢復原狀。從布邊抽出幾根經、緯紗捻開觀看，纖維長短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纖布）：布面光澤柔和明亮，色彩鮮艷，平整光潔，手感柔軟，彈性較差。用手捏緊布料後松開，可見明顯摺痕，且摺痕不易恢復原狀。
3、滌棉布：光澤較純棉布明亮，布面平整，潔凈無紗頭或雜質。手感滑爽、挺括，彈性比純棉布好。手捏緊布料後松開，摺痕不明顯，且易恢復原狀。
4、純毛精紡呢絨：織物表面平整光潔，織紋細密清晰。光澤柔和自然，色彩純正。手感柔軟，富有彈性。用手捏緊呢面松開，摺痕不明顯，且能迅速恢復原狀。紗支多數為雙股。
5、純毛粗紡毛呢：呢面豐滿，質地緊密厚實。表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露。手感溫暖、豐滿，富有彈性。紗多為粗支單紗。
6、毛滌混紡呢絨：外觀具純毛織物風格。呢面織紋清晰，平整光滑，手感不如純毛織物柔軟，有硬挺粗糙感，彈性超過全毛和毛粘呢絨。用手捏緊呢面後松開，摺痕迅速恢復原狀。
7、毛晴混紡呢絨：大多為精紡。毛感強，具毛料風格，有溫暖感。彈性不如毛滌。
8、毛錦混紡呢絨：呢面平整，毛感強，外觀具蠟樣光澤，手感硬挺。手捏緊呢料後松開，有明顯摺痕，能緩慢地恢復原狀。
9、真絲綢：綢面平整細潔，光澤柔和，色彩鮮艷純正。手感滑爽，柔軟、外觀輕盈飄逸。乾燥情況下，手摸綢面有拉手感，撕裂時有「絲鳴聲」。
10、粘膠絲織物（人絲綢）：綢面光澤明亮但不柔和，色彩鮮艷，手感滑爽，柔軟、懸垂感強，但不及真絲綢輕盈飄逸。手捏綢面後松開，有摺痕，且恢復較慢。撕裂時聲音嘶啞。經、緯紗沾水弄濕後，極易拉斷。
二）燃燒鑒別法
幾種常用纖維燃燒時特徵一覽表：
棉
靠近火焰，不縮不熔。接觸火焰，迅速燃燒，火焰桔黃色，有藍色煙。離開火焰，繼續燃燒。燒紙起味灰燼少，呈線狀。灰末細軟，呈淺灰色，手觸易成粉末。
麻
同上，灰燼少，淺灰色，或灰白色，手觸易成粉末。
絲
靠近火焰，卷縮不熔。接觸火焰，緩慢燃燒。離開火焰，自行熄滅。火焰桔黃色，並很小。燒羽毛或燒毛發的起味黑褐色小球，手觸易成粉末狀。
毛
靠近火焰，捲曲不熔。接觸火焰，冒煙燃燒，有氣泡。離開火焰，繼續燃燒。有時自行熄滅，火焰桔黃色。燒羽毛或燒毛發的起味灰燼多，形成有光澤的不定形的黑色塊狀物，手觸易成灰末狀
粘膠
靠近火焰，迅速燃燒，桔黃色火焰燒紙氣味灰燼少，深灰色或淺灰色
滌綸
靠近火焰，先收縮，後熔融。接觸火焰，熔融燃燒。離開火焰，繼續燃燒。火焰黃白色，亮，頂端有線狀黑煙。特殊芳香味、黑褐色不定形硬塊或小球狀，用指可壓碎。
服裝面料總成
纖維分類
植物纖維：棉、麻
動物纖維：蠶絲、毛
人造纖維（再生）：粘膠、大豆纖維、玻璃纖維、金屬纖維
合成纖維：滌、錦、腈、維、丙、氨、氯（綸）
紗的分類：
純棉紗：普梳/半精/精梳（均勻度高、強度高、易上色）
化纖紗：滌、腈、粘膠、氯綸紗
混紡紗：T/C、C/C、T/R
股 紗：由二條以上紗合捻而成的紗
長 絲：分單絲和復絲
變形絲：高彈尼龍絲、低彈滌綸絲、腈綸膨體紗
花式紗：竹節紗、螺旋小辨花、泡泡紗、幻彩紗
織物分類
——按紗線所用的原料分類
純紡織物
織物的經緯紗線由單一的原料構成。如用天然纖維織成的棉織物、麻織物、絲織物、毛織物等。也包括用化學纖維織成的純化纖織物，如人造棉、滌綸綢、腈綸呢等。主要特點是體現了其組成纖維的基本性能。
混紡織物
由兩種或兩種以上化學組成相同或化學組成不同的纖維混紡成紗織成的織物。混紡織物的主要特點是體現所組成原料中各種纖維的優越性能，以提高織物的服用性能並擴大其服裝的適用性。品種有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/絹、毛/滌、滌/棉等。
命名原則：混紡比大的在前，混紡比小的在後；混紡比相同的，天然纖維在前，合成纖維在後，人造纖維在最後。
交織物
織物經紗和緯紗原料不同，或者經緯紗中一組為長絲紗，一組為短纖維紗，交織而成的織物。交織物的基本性能由不同種類的紗線決定，一般具有經緯向各異的特點。其品種有絲毛交織，絲棉交織等。
——按形成織物加工的方法分類
梭織物
指以經紗和緯紗用有梭或無梭織機加工而成的織物。主要特點是布面有經向和緯向之分。當織物中經緯向原料、紗支、密度不同時織物呈現各向異性。
針織物
指採用一根或一組紗線為原料，以緯編機或經編機加工形成線圈套而成的織物。按加工方法又可分為單面緯（經）編針織物和雙面緯（經）編針織物。
非織造織物
指不經傳統的紡紗、織造工藝過程，由纖維層經過粘合、熔合或其它方法加工而直接構成的紡織品。
梭織棉織物
——分類
按織物組織分：平紋布、斜紋布和緞紋布
按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布
——性能特點
吸濕性能強，染色性能好，縮水率為3%左右；（公司成衣均經過洗水處理，縮水率在1%以內）
舒適性優良，光澤柔和，堅牢耐用；
手感好，彈性較差，易折皺；
耐鹼不耐酸；
耐光耐熱性一般；
不易蟲蛀，但易受微生物的侵蝕而霉爛變質。
——風格特徵
平紋布類
平紋布的基本特徵是採用平紋組織，紗線在織物中的交織點多，使織物挺括堅牢，比同規格的其它組織織物耐磨性好，強度高，布面勻整且正反面相同。
斜紋布類
採用各種斜紋組織使織物表面呈現經或緯浮長線構成的斜向紋路。
斜紋布----屬中厚的低檔斜紋棉布。有粗、細兩種（20-40支）。均採用2/1左斜紋組織，質地比平布稍厚實柔軟，正面紋路清晰。
卡其----採用3/1右斜或左斜織成的高密織物。手感挺實，布面光澤好。
緞紋布類
採用各種緞紋組織，其經紗或緯紗具有長浮線覆蓋於織物表面，沿浮紗方向光滑而
富有光澤，棉緞質地軟而細膩，有彈性。花紋圖案比棉斜紋織物富立體感。
其它組織織物
蜂窩織物----經緯紗的浮長均較長，在布面呈現菱形幾何圖形的立體效果，質地松軟，吸水性好，豐厚柔軟，穿著中易鉤絲。
燈芯絨----屬緯起毛棉織物，由一組經紗和兩組緯紗交織而成，地緯與經紗交織形成固結毛絨，毛緯與經紗交織割絨後絨毛覆蓋布面，經整理形成各種粗細不同的絨條。
燈芯條----以一定的方式把平紋或斜紋和平紋變化組織組合而成，使織物外觀具有經向的、緯向的或傾斜的凸條效應，凸條表面呈現平紋或斜紋組織，凸條之間有細的凹槽。
絨布----棉坯布經拉絨處理，在織物表面形成一層蓬鬆絨毛的織物。這種絨布因絨毛的存在而使空氣增加，保暖性增強。因此，絨布常用做內衣或嬰兒服裝，使人感到柔軟厚實、有舒適感。絨布有單面絨與雙面絨之分。
針織棉織物
梭織面料和針織面料的主要去區別是：梭織面料是由經、緯兩組紗線垂直交織而成的，針織面料是一組紗線由織針等成圈機件使紗線形成線圈並互相串套而成的，類似我們打毛衣。
——性能特點
柔軟的手感
較大的延伸性和彈性
良好的透氣性和抗皺性
易脫散、卷邊，易勾絲，不及梭織面料堅固耐用
——常用品種
平紋——連續的單元線圈單向相互串套而成。有脫散性和嚴重卷邊性，易緯斜。
羅紋——橫向有較大彈性和延伸性。不易脫散，無卷邊性，尺寸穩定性好。法國羅紋系雙面羅紋，橫向彈性延伸性較小，尺寸穩定性差。
針織提花——變化紗線粗細、數量、顏色等形成面料花形。
化學纖維織物
——人造纖維織物
人造纖維織物基本上是指粘膠纖維長絲和短纖維織物，即人們熟知的人造棉、人造絲織物及粘膠纖維混紡織物。
特徵
吸濕性能在化纖中最佳，其穿著舒適性與染色性比合成纖維織物好，但縮水率較大；
手感柔軟、色澤艷麗、透氣舒適；
懸垂性好，剛度、回彈性及抗皺性差，服裝的保形性差，易產生褶皺；
耐酸鹼性、耐光的性能好。
——滌綸織物
具有較高的強度與彈性恢復能力。堅牢耐用，免熨燙，易洗快乾。但吸濕性差，穿著有悶熱感，易產生靜電而吸塵沾污。耐酸鹼性、耐光的性能好，不怕黴菌、蟲蛀。
——腈綸織物
有合成羊毛之美稱，其彈性與蓬鬆度可與天然羊毛比美，色澤鮮艷。不僅抗皺，而且保暖性較好，比同類羊毛織物高15%左右。具有耐光、耐熱性，質量較輕，但吸濕性較差，穿著有悶氣感。
——氨綸彈力織物
氨綸是聚氨酯類纖維，因具有優異的彈性，又名彈性纖維。一般產品不使用100%的聚氨酯，多在織物中混用5%--30%的比例。外觀風格、吸濕、透氣性均接近棉、毛、絲、麻等天然纖維同類產品，適合做緊身衣。
纖維鑒別
燃燒法是鑒別纖維簡單而常用的方法之一。它是利用各種纖維燃燒特徵的不同來鑒別纖維種類的。但只適用於純紡織品及交織產品。對於混紡新產品、包芯紗產品及經過防火整理的產品不適用。
棉：在火焰中迅速燃燒，冒灰白色煙；
麻：在火焰中迅速燃燒，冒白煙；
毛：漸漸燃燒，有毛發味，燃燒後有鬆脆黑灰；
滌：先熔後燃，燃燒後有玻璃狀黑褐色硬球；
粘膠：強度低，下水後變硬。
特點對比
褪色：棉＞混紡＞化纖；
易變形：針織＞梭織；
起毛、起球：棉織物＜混紡織物（滌棉）＜毛腈織物；
起靜電：化纖＞棉；
縮水：棉＞混紡＞化纖；
抗皺：棉＜混紡＜化纖。
㈢ 化纖面料是什麼化纖面料的特點
假如你平常生活中是比較細心的人，在購買的衣服、窗簾、紡織品、沙發等背後的說明上會看它的用料，肯定能夠找到「化纖」這種材料。目前化纖面料已經用於各種衣服、傢具紡織品等多種產品的製作上，成為它們的主要原料帶來積極的作用。但是人們對於化纖面料的認識並不如棉花那麼了解，而且化纖面料是屬於合成產品並非純天然的。那麼，化纖面料是什麼?
什麼是化纖面料
化纖面料是由化學纖維加工成的純紡、混紡或交織物，是由純化纖織成的織物。與天然纖維間的混紡、交織物，不屬於化纖織物。其種類很多，主要有虎木棉、強力人造棉、滌綸、錦綸、腈綸、氯綸、維綸、氨綸等。
化纖面料的特點
1、結實耐用，因為化纖面料為高分子織物，所以面料的密度大，相對牢度也比較大，也就是人們常說的非常結實。
2、易打理，抗皺免燙，化纖面料即使被揉為一團後，打開來褶皺也是很少的，或者沒有褶皺。
3、生產成本低，可以進行工業化大規模生產，而且原料價格也是相對天然纖維的原料價格更低。
4、模擬性，模仿天然纖維，已具有比較好的吸濕性和舒適性，甚至舒適度超過某些天然纖維。
5、更具有個性，現代紡織加工技術，讓化纖面料具有難燃性、耐高溫、耐輻射、耐磨性、高彈性、抗菌性等獨特個性。
化纖面料的分類
化纖面料可根據原料來源的不同，分為再生纖維和合成纖維等。
1、再生纖維又可分為再生纖維素纖維和富強纖維，俗稱虎木棉、強力人造棉。
2、合成纖維常見的種類有滌綸、錦綸、腈綸、氯綸、維綸、氨綸等。
化纖面料對人體有害嗎
在我國，恐怕無人認同化纖面料的性能優於天然纖維面料。但在發達國家，觀點正好相反：大多數消費者認為，化纖面料在舒適性、功能性、高感性等方面更具優越性能。化纖是人造纖維與合成纖維的總稱。人造纖維包括人造棉、人造絲、人造毛等，其性能與棉紗健康到底有利還是有害，不同的人有不同的觀點
化纖面料的衣服雖有一些不足和劣勢(特別是人體健康方面)，但是相對來說它的優勢是明顯的，未來一段時間依舊會有很好的發展潛力，它在不斷改進的同時對人體的好處越來越大，而一些不足也會在改進中得到完善。選擇什麼樣的衣服面料可以根據具體需要，是化纖還是天然纖維。
化纖面料是什麼?化纖面料特點等知識通過文章的認識大家也了解了。國內很多人都不太喜歡用化纖面料做成的衣服，覺得它們穿起來沒有棉花面料製成的衣服那麼天然，而且可能給身體帶來一定危害。但是在發達國家中人們對化纖面料的喜愛卻高於棉花等天然面料，覺得它們更加舒適和耐用，受到發達國家的影響，相信未來人們會對化纖面料慢慢改觀。
㈣ 化纖布織造工藝流程主要有哪些
化纖布織造工藝流程主要如下：
1.整經:這道工序一般按產品特點，可分為分軸整經和分條整經兩種。
分軸整經是把一個整軸分成幾個來整，通過漿絲後再合並成一個整軸。如:一個整軸的總經是10000根。上排筒子只有1000個，那麼就要分10個分軸。每個分軸的經線根數為1000根。每個分軸的門幅都要一樣寬。如果產品要求的門幅是170CM。那分軸的門幅也是170CM。
分條整經:這是應用比較多鐵整經方式。如上面說的，一個整軸的總經是10000根，上排的筒 子是1000個，那麼整軸就要分10條來完成。每條經的寬度為17CM，總門幅為170CM
整經的長度一般按大園框的轉數來計算經絲的長度。這樣的長度計算方式不是很標准，因為隨著轉數的增加，大園框的外面直徑在變大，同時周長也在增加。大園框的周長一般有2。5米、4米、5米的。以4米的為多。如第一條經的轉數是100轉。那麼後面的同樣也要是100轉了，不能有多或少的，多的叫長掛，少的叫短掛。長了只能剪掉，就要浪費原料，短了就要接上去，上機時織到這個位置。因為有很多結子，就很難織造了。那怕織過了，布面也是疵品了。
兩種整經方式的共同點是經絲先整到大園框上，再從大園框上盤到空碟片內。
2.漿絲:把整好的經軸拉到放上漿絲機，讓經面通過漿料槽吸漿，通過烘箱烘乾。再盤到空碟片上。漿絲的目的是為了讓絲的單纖相互粘結，增加絲的斷裂強度，以利於上機的順利織造。
隨著紡織機械的發展，現在已有了整漿聯合的機器了，就是在分軸整經時，不再通過在園框和碟片的周轉了，從筒 子架上出來的絲形成經面後直接進入漿槽和烘箱。直接盤入空碟片。這樣就簡化了工序的同時，提高了效益，也提高了產品質量。但投資較大。
3.並軸：把上過漿料的分軸按要求進行合並。這樣軸與軸之間的長度會能整經和上漿時的張力等因素的影響，而發生變化，那就只有按最短的來做了，長的就只能剪掉了。
4.分絞:為便於織造時的順利，用分絞機把經絲分上下兩層，分好後用繩子穿入絞口。
5.穿綜撈筘:把一個完整的經軸拉到穿綜車間內，有專業人員，拉出經面，按分絞機分的絞，分出經線，穿入產品工藝要求的綜框內。這個過程叫穿綜。穿好綜後，再用撈筘刀把一定的經絲根數撈入筘片間的空隙內。這個過程就叫撈筘。
6.上機織造：這個過程分定筘、吊經、植紋釘、改緯密。這樣就可以開機試車了。
㈤ 紡織面料知識
紡織知識集錦1
嗶嘰、啥味呢、華達呢：都為2/2右斜紋組織，但經緯密配置不同，華達呢經緯比大約2：1，嗶嘰為1：1，啥味呢經密比緯密大10%--20%，因此斜紋的紋路傾斜角華達呢為63度左右，嗶嘰為45度，啥味呢為50度左右。卡其紋路細密、清晰，質地緊密而厚實、挺括，耐用。華達呢手感厚實而松軟，富有光澤。嗶嘰質地松軟、紋路清晰，懸垂性好
連褲襪：panty hose
摩擦軋光整理：friction finish
軋光整理：calender finish
起絨整理：fleece finish
阻燃整理：flame retardant finish
柔軟整理：mellow finish
拒水整理：塗層織物因表面覆有連續薄膜，所以不透氣，穿著上會有悶濕的缺點。而拒水整理是透氣的防水整理，其基本原理是改變纖維的表面性質，使它從親水性變為疏水性，從而獲得拒水功能，但纖維紗線間的孔隙依然存在，不會妨礙透氣。
煮呢：主要用於精紡毛織物整理，主要是為了使織物尺寸穩定，並改善手感。
縮呢：是粗紡毛織物基本加工過程之一，目的是使織物經緯向都發生一定程度的收縮，在織物表面產生一層絨毛，並使織物厚度增加，手感更為柔軟，保暖性更好。
剪毛：剪毛是精紡和粗紡毛織物都要經過的澆灌能夠工序，目的是使精紡織物呢面光潔，織紋清晰，光澤增強；使粗紡織物絨面平整，手感柔軟。
刷毛：織物在剪毛前後均需經過刷毛。剪毛前刷毛，目的是除去織物表面和散纖維的雜質，並使纖維尖端豎立，以利於剪毛；剪毛後刷毛是為了去除剪下的短纖維屑和絨球，並梳理絨毛，改善織物外觀。
蒸呢：利用羊毛在濕熱條件下的定性作用，用蒸氣處理織物，使之尺寸穩定，呢面平整，光澤自然，手感柔軟而富有彈性。
落針，停經片：drop wire
SCY：(single covered yarn)單包覆紗 以一條硬紗纏繞於彈性紗外層。
DCY：(double covered yarn)雙包覆紗 以兩條相反方向的硬紗上下兩層纏繞於彈性紗外層。
染整包括了練、漂、染、印、整，僅從染色來說，尼龍纖維含有一定量的均聚物，容易出現色柳現象，要加強染前處理，使用合適的鹼劑和表面活性劑煮練，把低分子量的均聚物盡可能地除盡。
染色：dyeing 塗層：coveringcoating， 復合：compoundcomposite 印花：printing 貼合：laminate 磨毛：sanding 壓光：cirecalender softening and antistatic agents 柔軟及抗靜電劑 water and oil-repellent agents 防水防油整理劑 insect-resist agents 防蟲劑 thickeners 增稠劑 crosslinking agents 交聯劑 emulsifiers 乳化劑 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水縮水試驗機 washing fastness tester 水洗牢度機 martindate aorasion tester 耐磨損測試機 universal strength tester 萬能強力測試機 light fastness tester 日曬牢度儀 hank drier 絞紗烘燥機 liquid-flow hank dyeing machine 液流式絞紗染色機 normal temperature oscillating dyeing machine 常溫振盪試樣機 sparging（jet） dyeing machine 噴射式染色機 high temperature overflow dyeing machine 高溫溢流染色機 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高溫高壓染紗機 atmospheric overflow dyeing machine 常溫溢流染色機 rope impregnating mangle 繩狀浸染機
resin finishing 樹脂整理starch finishing 上漿
絲光：屬於後整理中的一道工序，應用於棉纖維製品，是使用濃鹼性的絲光劑將棉纖維從扁平、扭曲的帶狀形態變成圓形的有光澤、強力好，且易吸收染料的狀態，可增強織物尺寸穩定性和耐久光澤，改善強力，提高吸附染料的性能。
轉移印花：tropical print先用印刷方法將顏料印在紙上，製成轉移印花紙，再通過高溫（在紙背上加熱加壓）把顏色轉移到織物上，一般用於化纖面料，特點是顏色鮮艷，層次細膩，花型逼真，藝術性強，但該工藝目前只適用於滌綸等少數合成纖維。
轉移印花工藝簡單，投資小，生產靈活。
套染：通常指為了達到同色效果（不同的成分）而進行的兩次以上的染色過程。通常用於成衣後處理。
雙染：和單染相對應，一般指兩種不同成分的被染物分兩次染色，可以是同色，也可以不同色。多用於混紡面料染色。
分散染料：分子比較小，結構上不帶水溶性基因的非離子型染料，染料的細小微粒能夠在分散劑存在下均勻地分散在水中，從而進入吸水性很小的地拉那纖維內部達到染色目的，一般適用於染滌綸纖維。
去光：化學纖維一般情況下，具有較強的光澤，但很多織品並不要求具有強光，所以要進行去光處理。去光是在紡絲液中加入適量的去光劑（高度分散性的粉末），破壞纖維表面，使纖維表面產生對光線的不規律反射以達到去光的目的。常用的去光劑是二氧化鈦粉末。一般用量為0。5%--2%，調整其用量可得到光澤不同的纖維。
紡織知識集錦2
異形纖維：是通過纖維斷面形狀的改變來改善其物理機械性能，如三角形結構可增加纖維光澤，使織物具有絲綢光澤；三葉或者五葉形結構蓬鬆手感好，保暖性好，透氣性好，不易起球；中空形結構纖維質輕，其保暖性好。
熔融紡絲：將高分子聚合物加熱熔融成為一定粘度的紡絲熔體，利用紡絲泵連續均勻地擠壓到噴絲頭，通過噴絲頭的細孔壓出成為細絲流，然後在空氣或水中使其降溫凝固，通過牽伸成絲。（錦綸，滌綸，丙綸）
干法紡絲：利用易揮發的溶劑對高分子聚合物進行溶解，製成適於紡絲的粘稠液。將紡絲粘液從噴絲頭壓出形成細絲流，通過熱空氣套筒使細絲流中的溶劑迅速揮發而凝固，通過牽伸成絲。（氯綸，腈綸，維綸，醋纖）
濕法紡絲：將成纖高分子聚合物溶解於溶劑中製成紡絲溶液，由噴絲頭噴出形成粘液細絲流，使它進入凝固液中，由於粘液細絲流內的溶劑擴散以及凝固劑向粘液細絲流中滲透，使細絲流凝固成纖維。
濕法紡絲的特點是噴絲頭孔數多，但紡絲速度慢，適合紡制短纖維，而干法紡絲適合紡制長絲。通常同品種化學纖維利用干法紡絲較濕法紡絲所得纖維結構均勻，質量較好。
針織可以分為緯編和經編。緯編：用一根或多根紗線沿著布面的橫向（緯向）順序成圈。
經編：用多根紗線同時沿著布面的縱向（經向）順序成圈。請注意兩者定義，緯編針織品
最少用一根紗線就可以形成，但為了提高生產效率。一般採用多根紗線進行編織的。而經編針織品只用一根紗線是不能形成織物的，只能形成一根線圈構成的鏈狀物（編鏈）。
所有的緯編織物都可以沿逆編織方向脫散成紗線，而經編織物基本上不能。經編織物不能用手工編織。
經編織物分為兩大類，一為Raschel織物，主要特徵是花型較大，布面粗疏，孔眼多，主要做裝飾織物。二為Tricot織物，布面細密，花色少，但產量很高，主要用做包覆織物和印花布，這類織物多用化纖長絲，否則生產效率極低。
EXP：出口 IMP：進口
T/T：(Telegraphic transfer)電匯
D/P：(document against payment)付款交單
D/A：（document against acceptance）承兌交單
C．O：(certificate of origin)一般原產地證
S/M：（shipping marks）裝船標記
P/L：（packing list）裝箱單，明細表。
S．S：(steamship) 船運
C/D：(customs declaration)報關單
C/O：（certificate of origin）產地證明書
聚氨酯彈性纖維作為高檔的紡織材料，是合成纖維中製造技術復雜、產品附加值很高的高新技術材料。目前，氨綸紡絲方法有溶液干法紡絲、溶液濕法紡絲和反應法紡絲三種。但由於這些方法設備投資大、工藝復雜、工藝流程長、紡速底、生產成本高以及有嚴重的環境污染等問題，限制了氨綸生產的進一步發展擴大。因此，一種產品質量穩定、投資小、成本低、無溶劑、無污染的氨綸熔紡技術已越來越多地引起各生產商的高度重視，且已有許多廠家投入大量的資金和人力進行研究和開發。
POY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 預取向絲。 當高速紡絲的速度為3000-3600m/min可製得預取向絲。在高卷饒速度下，纖維產生一定的取向度，結構比較穩定。
DTY:：Draw texturing yarn 拉伸變形絲。 也稱為滌綸低彈絲，是在一台機器上進行連續或同時拉伸、變形加工後的成品絲。
FDY：Fully drawn yarn 全拉伸絲。與生產過程無關，但現在廣為流傳，將它做為紡絲拉伸一步法工藝的代號，可採用低速紡絲、高速拉伸卷繞，兩道工序在一台紡絲拉伸聯合機上完成，此生產線生產成本低，且成品質量穩定，毛絲斷頭少，染色均勻性好。
DTY纖維是捲曲的，POY和FDY纖維是直的，而FDY的強力比較好，POY強力差一點。
紡織知識集錦3
印花
轉移印花：tropical print先用印刷方法將顏料印在紙上，製成轉移印花紙，再通過高溫（在紙背上加熱加壓）把顏色轉移到織物上，一般用於化纖面料，特點是顏色鮮艷，層次細膩，花型逼真，藝術性強，但該工藝目前只適用於滌綸等少數合成纖維。
轉移印花工藝簡單，投資小，生產靈活。
套染：通常指為了達到同色效果（不同的成分）而進行的兩次以上的染色過程。通常用於成衣後處理。
雙染：和單染相對應，一般指兩種不同成分的被染物分兩次染色，可以是同色，也可以不同色。多用於混紡面料染色。
分散染料：分子比較小，結構上不帶水溶性基因的非離子型染料，染料的細小微粒能夠在分散劑存在下均勻地分散在水中，從而進入吸水性很小的地拉那纖維內部達到染色目的，一般適用於染滌綸纖維。
去光：化學纖維一般情況下，具有較強的光澤，但很多織品並不要求具有強光，所以要進行去光處理。去光是在紡絲液中加入適量的去光劑（高度分散性的粉末），破壞纖維表面，使纖維表面產生對光線的不規律反射以達到去光的目的。常用的去光劑是二氧化鈦粉末。一般用量為0。5%--2%，調整其用量可得到光澤不同的纖維。
拔染印花：wash out colors（拔染）discharge print（拔染印花） 選用不耐拔染劑的染料染地色，烘乾後，用含有拔染劑或同時含有耐拔染劑的花色染料印漿印花，後處理時，印花處地色染料被破壞而消色，形成色地上的白色花紋或因花色染料上染形成的彩色花紋。又稱拔白或色拔。
減量印花：該工藝利用交織或混紡織物中不同纖維的耐化學腐蝕性質差異，通過印花方法施加燒拔劑在織物局部去除其中一種纖維，保留其他纖維而形成半透明花紋。又叫燒拔印花或爛花印花。
皺縮印花：利用印花方法在織物上局部施加能使纖維膨脹或收縮的化學品，通過適當處理，使印花部位纖維和非印花部位纖維產生膨化或收縮的差異，從而獲得表面有規律凹凸花型的產品。如用燒鹼作膨化劑的純棉印花泡泡紗。又叫凹凸印花。
平網印花：印花模具是固定在方形架上並具有鏤空花紋的滌綸或錦綸篩網（花版）。花版上花紋處可以透過色漿，無花紋處則以高分子膜層封閉網眼。印花時，花版緊壓織物，花版上盛色漿，用刮刀往復刮壓，使色漿透過花紋到達織物表面。平網印花生產效益低，但適應性廣，應用靈活，適合小批量多品種的生產。
圓網印花：印花模具是具有鏤空花紋的圓筒狀鎳皮篩網，按一定順序安裝在循環運行的橡膠導帶上方，並能與導帶同步轉動。印花時，色漿輸入網內，貯留在網底，圓網隨導帶轉動時，緊壓在網底的刮刀與花網發生相對刮壓，色漿透過網上花紋到達織物表面。
圓網印花屬於連續加工，生產效率高，兼具滾筒和平網印花的優點，但是在花紋精細度和印花色澤濃艷度上還有一定局限性。
直接印花是用染料調製成色漿直接印在白色或淺色織物上形成花紋圖案，工藝簡單，成本低，應用最多。
噴墨印花：busy print
扎染：tie dye
段染：space dye
顏料染色：pigment dye
顏料印花：pigment print 又叫塗料印花，由於顏料是非水溶性著色物質，對纖維無親和力，其著色須靠能成膜的高分子化合物（粘著劑）的包覆和對纖維的粘著作用來實現。顏料印花可用於任何纖維紡織品的加工，在混紡、交織物的印花上更具有優越性，且工藝簡單、色譜較廣，花形輪廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。
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直接染料：direct 水溶性陰離子染料，直接上染幾乎所有天然纖維及再生纖維：粘膠，天絲。
在粘膠纖維上有較高上染率和一定牢度，應用較多。
酸性染料：acid 水溶性陰離子染料，不能上染纖維素纖維，可以染蛋白質纖維：毛、絲和錦綸。
活性染料：reaction 水溶性陰離子染料，主要染棉纖維。色譜廣，色澤艷，成本低。
還原染料：vat 非水溶性染料，主要用於棉布的深色染色。色譜齊全，色澤較艷，牢度優良，是印花的高檔染料。
陽離子染料：cationic 晴綸專用，也可在一定限度內用於蛋白質纖維，但牢度不好。
分散染料：disperse 滌綸和其他所有疏水性合成纖維的首選染料。
不溶性偶氮染料：naphthol 又叫納夫妥染料，主要用於棉布，以大紅色為主。
酵素洗：Enzyme wash
Seco-tex:力麗生產的一種吸濕排汗紗線的商品名。
雙染（two tone）：T/CD（T：polyeaterCD:cationic dyesCD是滌綸的一種。T：50%，CD：50%，兩者交織），此面料染色時，因為CD可用分散性染料或鹽基性染料染色，而T只接受分散性染料，鹽基性染料對T沒有反應。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和鹽基性兩種染料染色，從而出現雙色。
全收縮率：指變形絲受熱後的全部收縮百分比，它關繫到製成織物的幅度。
全卷縮率：表示常溫中變形絲的卷縮量及受熱後產生的卷縮量之和。
PTT：全稱是聚對苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethylene Terephthalate），染色可在120度常溫常壓染，環保，很多性能優於錦綸，主要方向是取代錦綸，不過還不是很成熟。
常用纖維的特徵：
棉纖維：細而柔軟，短纖維，長短不一。
麻：粗硬，手感硬爽，淡黃色，很難區分出單根纖維。
毛：比棉纖維粗而長，長度在60-120mm。手感豐滿、富有彈性，纖維捲曲，呈乳白色。
蠶絲：長而均勻的長纖維，細度纖細，手感柔軟，光澤柔和，有絲鳴感。色呈極淡黃色。一粒繭的絲長為：600-1200mm。
有光人造絲：白色有刺眼的光澤，手感柔軟，但不及蠶絲清爽，有絲鳴感，濕強大大低於干強。
滌綸：爽而挺，強力大，彈性較好，不易變形。
錦綸：有蠟光，強力大，彈性好，較滌綸易變形。
常用織物的特徵：
絲織物：綢面明亮，柔和，色澤鮮艷，細薄飄逸。
棉織物：具有天然棉的光澤，柔軟但不光滑，坯布布面還有棉籽屑等細小雜質。
毛織物：精紡呢絨類呢面光潔平整，織紋清晰，光澤柔和，富有身骨，彈性好，手感糯滑；
粗紡則呢面豐厚，緊密柔軟，彈性好，有膘光。
麻織物：硬而爽。
滌綸織物：手感挺爽，彈性好，不易起皺，在陽光下有閃光。
錦綸織物：手感比滌綸糯滑，但比滌綸易起皺。 是這些么？嘿嘿。
㈥ 化纖工藝相關介紹
我們身上穿的衣服是各種不同種類的布料製成的，而布料又是用纖維紡織而成，織布所用的纖維種類不同，其製成的布料種類也不同。我們都知道，衣服有純棉的、綢緞的、化纖的等幾大類，一般傳統的衣服面料都是棉布、麻布或其它天然纖維布，但隨著化工業的不斷發展，各種各樣的化學纖維陸續出現，使得我們的衣服的面料越來越豐富。最早的化學纖維面料叫滌綸，這種化學纖維面料的衣服外觀得到很大的改善，與普通面料的衣服相比，化學纖維面料的衣服外表更加美觀。那麼化學纖維是怎樣製作而成的呢？它有著什麼樣的製作工藝呢？下文小兔就給介紹一下化學纖維及其製作工藝。
一、關於化學纖維
所謂的化學纖維就是人造纖維的主要類型之一，它是人們以天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經過一系列的製造工序製作而成的纖維。天然纖維的長短、粗細、光澤、色度是天然的，難以做大的改變，而化學纖維可以通過在製作工藝過程中的一些調節來改變上述的一系列要素，這也是化學纖維與天然纖維相比外表更加美觀、質感更好的最重要原因之一。
二、不同種類的化學纖維的製作工藝及特性
所有的化纖的製作工藝都十分的類似，即包括制備紡絲溶液或熔體、紡絲和後期處理三大工序。下面我就一些常見的化學纖維的生產工藝給大家作一些簡單的介紹：
1、再生纖維，它是與天然纖維最接近的一種化學纖維，包括再生纖維素纖維和富強纖維兩大類，它們都是由纖維素和蛋白質等化合物為原料，然後經過一定的化學工藝製作成紡絲溶液，最後是紡絲並處理成成品纖維。
2、合成纖維，它是名副其實的人造纖維，包括滌綸、棉綸、氯綸、氨綸、維綸等，它們都是以人工合成的高分子化合物為原料的，這一點與再生纖維形成鮮明的對比。
3、化學纖維的製作工藝最關鍵的一個工序是紡絲，而根據紡絲這個工序的不同又可以將化纖分為長絲、短纖維、異性纖維、復合纖維、變形絲等幾個類型。
不同種類的化學纖維，其特性和用途是不同的，例如再生纖維具有光澤好、強度大、質感柔軟、易染色、吸濕透氣性好、彈性優良等優點，因此，它被廣泛地用於服裝製造行業，用人造纖維製成的衣服，不但外表美觀、舒適度高，而衣服經久耐穿。
㈦ 化纖是什麼，化纖面料的特點有哪些
1、化學纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經過制備紡絲原液、紡絲和後處理等工序製得的具有紡織性能的纖維。
2、化纖面料的特點
(1)結實耐用，因為化纖面料為高分子織物，所以面料的密度大，相對牢度也比較大，也就是人們常說的非常結實。
(2)易打理，抗皺免燙，化纖面料即使被揉為一團後，打開來褶皺也是很少的，或者沒有褶皺。
(3)生產成本低，可以進行工業化大規模生產，而且原料價格也是相對天然纖維的原料價格更低。
(4)模擬性，模仿天然纖維，已具有比較好的吸濕性和舒適性，甚至舒適度超過某些天然纖維。
(5)更具有個性，現代紡織加工技術，讓化纖面料具有難燃性、耐高溫、耐輻射、耐磨性、高彈性、抗菌性等獨特個性。
(7)化纖針織面料工藝知識大全擴展閱讀
分辨棉布和化纖面料：
一看：純棉織物無「極光」，用兩手將面料拉平並加一定拉力，面料與身體向下呈45度角，對光光源看是否有刺眼亮光閃現，如果有，則證明有化纖。
二摸：純棉織物手感豐滿、厚實，看起來同樣厚度的面料，純棉摸著挺實有筋骨，化纖軟、散、無筋骨。
三燒：可從服裝的縫邊處抽一小縷紗線，棉纖維靠近火焰不熔不縮，接觸火焰立即燃燒，燃燒時有燃紙的氣味，然盡後呈細而柔的灰黑或灰白絮狀灰燼，無焦結，如果燒下來的灰有顆粒，那就是化纖製品。
㈧ 化纖生產原理的生產方法和工藝流程分別是什麼
1. 原料制備
化學纖維一般是高分子聚合物（成纖高聚物Fibre-forming polymer），此成纖高聚物可直接取自於自然界，也可由自然界的低分子物經化學聚合而得。作為成纖高聚物必須是線型的、能伸直的分子，支鏈盡可能少，沒有龐大側基；高聚物分子之間有適當的相互作用力，或具有一定規律性的化學結構和空間結構；高聚物應具有適當高的平均分子量和較窄的分子量分布；高聚物應具有一定的熱穩定性，其熔點或軟化點應比允許使用溫度高得多。
2. 紡絲熔體或紡絲溶液的制備
將成纖高聚物加工成纖維，首先要制備紡絲液。紡絲液的制備有熔體法和溶液法兩種方法，分別對應紡絲熔體和紡絲溶液。表1-2列出了幾種主要成纖高聚物的熱分解溫度和熔點，
3. 化學纖維的紡絲成型
將紡絲熔體或溶液，用紡絲泵（或稱計量泵）連續、定量而均勻地從噴絲頭的噴絲孔中壓出，呈液體細絲狀，再在適當介質中固化成細絲，這一過程稱為紡絲，這是化學纖維生產的核心工序
4. 化學纖維的後加工
紡絲流體從噴絲孔中噴出剛固化的絲稱為初生纖維。初生纖維雖已成絲狀，但其結構還不完善，物理機械性能較差，如伸長大、強度低、尺寸穩定性差，沸水收縮率很高，纖維硬而脆，沒有使用價值，還不能直接用於紡織加工。為了完善纖維的結構和性能，得到性能優良的紡織用纖維，必須經過一系列的後加工。後加工隨化纖品種、紡絲方法和產品要求而異，其中主要的工序是拉伸和熱定型。