① 攝影入門基礎知識有哪些
攝影入門基礎知識有：
1、光源越廣，光線越柔和，相反的，光源越窄，光線越硬。
廣泛的光源能夠弱化陰影、降低對比、抑制紋理，較窄的光源則作用相反。這是因為光源越廣，射在物體上光線的方向就越多，這會起到增加場景中的照明、減少陰影的作用。
2、光源越近，光線越柔和。
相反的，光源越遠，光線越硬。這是因為當光源離被攝體越近，相對的就越大，也就是越廣；而當光源離被攝體越遠，相對的就越小，也就是越窄。
以太陽為例，太陽的直徑是地球的109倍，它本是一個相當廣的光源！但是太陽距地球9300萬英里（約1、5億千米），只佔地球天空非常小的一小部分，因此當陽光直射在物體上時光線就很硬。
3、漫散射能夠分散光線，使光源變廣、光線變柔。
運用漫散射分散光線的實質還是使光源變廣，從而達到柔化光線的目的。當雲層遮擋住陽光，物體上的陰影會明顯減少，如果有霧，陰影則會消失。雲層、陰沉的天空和大霧都會使光線發生漫射，漫射會將光線分散向各個方向。陰天和霧天時，整個天空會變成一個非常廣的光源，一個天然的柔光箱。
4、在反射中漫射光線。
將一束較窄的光線射在一個較大的磨砂表面上，如牆壁、屋頂或磨砂反光板等，光線在反射的過程中會發生被漫射到較寬廣的區域。但是如果使用光面反光板，光線被反射後仍然會很窄。鏡子是一種極端的光面反光板，它反射的光線幾乎與入射光線一樣窄。
5、光源越遠，光線的衰減越快，主體也越暗。
這條規則指出，被攝主體的光照度與距離的平方成反比。這聽起來有些復雜，其實很簡單，舉例說明：如果你將光源至被攝主體的距離增加1倍，那麼落在主體上的光線只有距離增加前的四分之一。換言之，光線會隨著光源的遠離而迅速衰減。這條規則我們應牢記，如果你准備移動光源或被攝主體，一定要改變光線的品質。
6、可以利用光線衰減改變攝影主體和背景間的關系。
如果燈光距離拍攝主體近，主體和背景間的光照度查別會比較明顯；如果燈光距離主體較遠，則背景也會相應地變亮。該原則同樣適用於側光：側光源離被攝主體近時，整個畫面的光線衰減將比光源離主體遠時更明顯。
② 攝像師的基礎
要想做一個好的攝像師，必須練好基本功，只有基本功過硬的攝像師，才有可能拍攝出藝術水準較高的影視作品。下面就講一講各景別的含義。
一、畫面構圖：
1. 景別及含義：不同的景別有不同的效果和不同的含義大遠景：主要是交代大環境，大背景。裡面的細節(或人物)微乎其微。
遠 景：交代整體的或主要拍攝環境。要表現的人物都在其中。
全 景：要表現環境的較完整的部分，比如整個舞台的主要部分。如果說人物，就是從頭到腳的一個人。
中 景：要表現的較主要的部分。如果說人物，就是膝蓋以上到頭頂。
近 景：要表現的重要部分。如果說人物，就是腰部以上到頭頂。
特 寫：要表現的最重要部分。如果說人物，就是胸部或肩部以上到頭頂。主要是抓表情的。
大特寫：要突出表現的部分。如果說人物，就是上頸部以上到額頭，甚至只是一雙眼睛，一般是表現豐富細膩的情感世界的。
2. 畫面構圖：同樣的場景，同樣的設備，為什麼拍出的畫面會分出非常好和非常差呢？問題主要是出在構圖上了，要學構圖首先要講解幾個關鍵詞：畫面中心、視覺中心、視覺平衡、入畫出畫、黃金分割、視覺空間感
畫面中心：就是整個畫面上下左右的正中心，也就是對角線的中心。
有幾種方法是可以調整視覺平衡的：
A、用物品調節：在人或景的另一邊，擺上一束花、或一杯茶、或一個酒杯等物品，或者幾個字。都會有效修正畫面的視覺重心。
B、用肢體、視覺調整：人的手、大腿都可以調節平衡。
經過視覺中心和視覺平衡的調整，畫面出來看著明顯的舒服多了。能調整視覺平衡的還有很多、很多……
3. 靜態構圖和動態構圖：
靜態構圖是指畫面結構相對穩定變化較少的構圖方式。比如講座、會議、和訪談類等等；這里我先不講。
動態構圖是畫面結構隨時發生變化的構圖。並以運動畫面為主的構圖。主要有三種方式：物動我靜；我動物靜；物我皆動；
1、物動我靜：被攝物始終（或多數）在運動，而我不動或以搖的方式記錄運動物體。
2、我動物靜：被攝物基本不動或微動，而我以移的方式拍攝。
3、物我皆動：被攝物在運動，而我以移動的方式或藉助於外力（軌道、搖臂、車輛等等）拍攝。
黃金分割：
人們發現在九宮格的4條線交匯的4個點是人們的視覺最敏感的地方，在國外的攝影理論里把這4個點稱為「趣味中心」。顧名思義，被反復證明的是當被攝主體處於或發布在這4個點附近最容易得到「眼球」的關注
視覺空間：視覺空間是指在人類視線中的空間感。同樣一個地方，不同的空間構圖會產生不同的感覺。有的讓人感覺很壓抑，很悶。給人不舒服的感覺。有的讓人感覺很開闊、很空曠。讓人看著很寬松很舒服。這要根據創作需要來決定怎樣構圖，以營造出怎樣一個心情或氛圍。目前，國內的大牌導演大多喜歡這樣的構圖，感覺比較大氣！
電視是一個平面的藝術，但是經過攝像師的藝術加工，使平面的畫面呈現出立體的感覺，給人以視覺的沖擊，使眼球處於興奮之中。盡最大的努力，使畫面獲得真實、立體、藝術的再現。
入畫出畫：
被攝物從畫面一端進入畫面，然後在畫面另一端出畫，就叫入畫出畫。這是拍攝常用方式之一。它由橫向入畫、縱向入畫、斜向入畫組成。利用近大遠小的視覺特點把一個平面的畫面編成立體的空間。
◆放射構圖：
以主體為核心，景物呈向四周擴散放射的構圖形式，可使人的注意力集中到被攝主體，而後又有開闊、舒展、擴散的作用。特殊的、立體的效果等表現手法。
◆利用景深：
當鏡頭聚焦在某一個物體上時，我們會發現這個物體的前後一段距離內的景物也都很清晰，景深就是景物縱深方向的清晰范圍。
大景深的焦點清晰距離較大，而小景深的運用可以使層次感增強，在需要突出主題及層次的時候獲得很好的效果。與景深有關的 主要有光圈、焦距、拍攝距離等等，特點如下。
(1)、鏡頭光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2)、鏡頭焦距：鏡頭焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3)、拍攝距離：距離越遠，景深越大；距離越近，景深越小。
二、基本手法：
推：就是在現有畫面中突出要表現的主體，起到引導視線的作用，排除其它不太重要的物體。
容易出現的問題：推上去的時候不到位，要表現的主體不在視覺的中心點，產生錯位。
拉：就是從主體拉出，這個手法主要是展現在被攝主體在畫面中的位置或交代大環境。
容易出現的問題：就是隨便找一個地方就作為起點往出啦，起、落幅沒有停留或時間太短
搖：像人觀看風景似的轉身，拓展視野。屬於物動我靜：
移：是我動物靜，可以方位不斷變換的觀察主體的不同角度及變化。是目前行內最喜歡使用的、也是用好了最出效果的一種拍攝方式
容易出現的問題：移動的時候起幅或落幅沒有明確的目標，出現沒有內容的空鏡，或者落幅不夠穩定。如果做不到穩定勻速，有不如沒有！
升：從平視到俯視，逐步看到主體在畫面中的位置，立體感、位置感較強。
容易出現的問題：整個上升過程中，要表現的畫面應始終保持在「視覺」的中心位置。
降：從俯視（或平視）下降到仰視，會有突出主體的效果，使被攝主體變得高大起來。
容易出現的問題：和升是一樣的，在下降過程中，「要表現的畫面」應始終保持在「視覺」的中心位置（或預設構圖）。
甩：在動作較快的移動和轉換中，用甩鏡頭往往能夠起到調節視覺並快速達到目的的作用。
要點：實時觀察現場變化，事先考慮好起幅和落幅的位置，做到起落穩，目標准；甩時一步到位。
跟：始終跟隨主體，使其保持在視覺中心，有強制收看的意思。
飄：就是焦點飄移的意思，從靠前的焦點調實，然後輕移焦點，到縱深的目標調實，實現焦點的運動，一半多用於表達斜向縱深。
綜合運動：
綜合運動攝像是指在一個鏡頭中把推拉搖移等其他手法結合在一起同時使用。比如：邊搖邊推或拉。
三. 拍攝要領：
◆穩：穩字當先！穩是基礎！離開穩，再好的視頻也無法讓人看得下去。最好是用兩只手來拿穩攝影機，或利用身邊可支撐的物品或三腳架，一定要盡量減輕畫面的晃動
◆勻：不管是推拉鏡頭，還是移搖鏡頭，都要保持速度的一致
◆准：是指拍攝的對象范圍，起幅落幅、景深運用、鏡頭運動、焦點變化要准確。鏡頭的開始與結束必須要事先考慮好，不可隨意。
◆平：要找准畫面的水平，學會藉助參照物。初學者往往為了體現個性，經常使機器處於非水平的狀態中，使畫面有歪斜要倒的感覺。所以盡量讓畫面在觀影器內保持平衡。
（為了調節氣氛，短時間的傾斜或特殊要表現的效果例外）。
◆精：就是精煉，要控制好時間。
有關機構曾經做過一個關於視覺疲勞的測試，讓一些人盯住一個相對靜止的畫面，在6-8秒鍾以後，人的視覺就會出現疲勞，但是隨著鏡頭的變換，視覺神經叢受到刺激，使眼球重新興奮起來。所以長時間的拍一個角度的鏡頭（拍儀式例外），會引起視覺的疲勞。怎樣才能使觀眾既能看清畫面內容、又能使視覺盡量保持在興奮之中呢？在一般的情況下，特寫鏡頭、近景最少需要2－4秒，中、全景5－7秒，大全景稍長一些，而一般花絮鏡頭拍攝以3－6秒為宜。按照這樣的時間掌握控制拍攝時間，才能讓後期製作及觀眾明白拍攝者的意圖及看清楚拍攝的場景畫面。
四、拍攝中的光線運用技巧：
光線是塑造一切影響的基礎，沒有光線，就沒有影像。如何利用好光，是我們每個攝像師必須要學習並且需要掌握的。
光是塑造銀屏形象的重要手段。在電視節目攝制過程中，正確地認識光線，掌握光線的變化規律，了解它所帶來的藝術效果，並且靈活地加以應用，是電視攝像創作的基礎。
攝像師運用光線再現被攝對象的立體形態、輪廓形式、明暗層次和色彩對比，並通過對這些造型因素的處理，來刻畫人物性格，創造環境氣氛，渲染特定的情緒。作為攝像師不僅要認識並掌握光的屬性和特點，更重要的是在於技巧的運用。攝像師利用日出、日落，陰、晴、雨、雪，燈光、月光等等千變萬化的光線環境，與所攝影片的人物、事件與表現內容相結合，拍攝出生動、自然、豐富的畫面。可以說，光線運用的技巧，直接影響影視作品的成敗。
1、用光刻畫人物形象
當主光源很強時（如明亮的陽光），照射在被攝體不同部位，會產生出不同的效果。可分為五種基本類型的光線：正面光，順側光、側光（90度），逆光、逆側光。
◆正面光（也稱順光、平光）：拍攝時光源正照在被攝物正面，使被攝體對象沒有一點陰影。被攝體朝向攝像機的部分全有光。其結果是拍出一個幾乎沒有層次的影像畫面。由於深度和輪廓靠光和陰影的相互作用來表現，正面光製造出一種平面的二維感覺。因此通常被稱為平光。
◆順側光：就是前側光，光源位於被攝物正面和側面（90度）之間，影調變化很豐富，立體感和質感都可以很好的表現出來。
◆90度側光 光源與攝像機成90度時，就是側面光。被攝物一半受光，一半背光，投陰影於一側，明暗對比強烈，反差較大。表面結構由於每一個微小突起而突出地表現出來。因此，這種光也稱作「結構光線」。
◆逆光 攝像機迎著對面的光線拍攝被攝物體時，會獲得極具藝術效果的逆光。可以拍出剪影等效果。如果採用兼顧曝光，盡管被攝物與背後的光反差強烈，你仍然可以捕捉到影像的細節。如果光源處於高位，就會在被攝對象的頂部勾勒出一個明亮的輪廓，例如模特兒的頭發，製造出一種戲劇化效果，被叫做「輪廓光」。金黃的樹葉，在逆光下變成了金黃色，會更加漂亮，色明度會更高。採用逆光，背對光的剪影物體，可以創造出既簡單又有表現力的高反差影像。
◆逆側光：就是光源在被攝對象後側方向，它既有側光特點又有逆光特點，用於突出輪廓和形態，並有一定的空間感。
光線會隨著環境等的變化而隨之發生變化，這就需要拍攝者要注意隨時的調整，今天我們就來簡單的談談攝像中的光線運用問題。
2、合理利用自然光
特點：光照范圍大、普遍照度高、光照均勻，效果自然，但變化性強！
白天進行室外拍攝時多利用自然光，尤其是天氣晴好時，太陽的光線比較充足，很適宜進行拍攝。自然光線變化性較強，光照強度和光線色溫不穩定，有時強有時弱，因此我們拍攝景物時，先要了解光線的來源和光線的強弱給予的影響，從而很好地加以運用，才能充分表達景物的光線效果。
◆注意：
1、太陽初升的時候，是一天中最柔和的低光光線，利用低光拍攝景物，要注意光線對景物色調的影響，這時就可以根據拍攝意圖來把握景物的色調。
2、逆光拍攝不容易表現出景物的明暗層次和線條，而且往往會因光亮的輪廓和鏡頭前面的光照影響拍攝者的視覺，容易造成曝光不足。因此，拍攝逆光景物時要准確的控制好光圈，才能充分顯示出景物的層次。
注意：避免過強的光線直射鏡頭，會造成CCD（COMS）的直接損傷！
3、合理利用人工光
特點：光照范圍小、普遍照度高、光照均勻，可以按照創作的需要進行調節！
攝像機的拍攝效果與CCD感光元件的大小有直接的關系，1/3英寸的CCD感光元件，基本上可以滿足專業拍攝的需要。光線比較暗的情況，大尺寸畫面的色彩，清晰度都可以看出不同。
使用機頭燈補光，方便實用，光線柔和均勻，是攝像師比較實用的一種光線處理辦法。
◆光的性質：
基本上有三種：1、直射光（硬光） 2、散射光（軟光） 3、混合光（復雜光源）
◆攝像用光技巧：
光是攝像最重要的構成要件，對光線的處理往往非常重要。光不僅僅是使目標在攝像機的CCD上成像，好的攝像師還可以利用不同性質的光線表達出不同的意境來。
任何一種光線都存在著三個要素，即強度、方向和色調。
◆光的強度
強度描述的是光線的強弱程度，各種光源所發出的光線都有一定的強度。
強光通常是由強光源發出的光線直接照射所造成的，當然較弱的光源通過集聚，光線也可以形成很強的光束。指出強而直接的光會造成明顯的陰影，並且清楚呈現出物體的輪廓，所以常用來勾勒物體輪廓；強光也可增加被拍攝主體的明暗對比，以強調物體表面的紋理、不同色彩或色調之間的反差。弱而散的光可以減弱被拍攝主體的明暗對比，使物體表面看來平滑細致。
對於攝像的照明，強光源常常要作為主光來使用，是拍攝照明的主要來源。而弱光源要作為輔助光來使用，它可以減弱主光所造成的強烈陰影，同時不至於投射出多餘的影子。
但是光線過強，往往收不到很好的效果，因為強光下形成的陰影會過於誇張，光影效果不自然。拍攝時，如果光線過強，可以通過加裝漫射屏或反射板等方法，來削弱光線的強度。和強光相比，散光的光影效果較為柔和自然。可以使主體受光面均勻，反差適中。受光源的方向性局限小，是較為理想的光源，在劇情片的拍攝中，散光使用得最多。
◆光的色調：
也稱色溫。把一個碳塊加熱到不同的溫度，他的顏色是會隨著溫度的變化而改變的，3200K的熱度會使碳塊的顏色發黃，5600K的顏色會使碳塊的顏色發白。
不同天氣下的光線色溫是：
藍天約為：9000K-15000K 陰天：7000-8000K 中午日光：5300K-5500K ;
日出日落：2800K-3500K 日光燈：5600K-7000K 碘鎢燈：3100-3300K。
家用燈泡：2600K-3000K
◆光照度
光照度，即通常所說得勒克司度（lux），表示被攝主體表面受到的光通量。1勒克司相當於1流明/平方米，即被攝主體每平方米的面積上，受距離一米、發光強度為1燭光的光源，垂直照射的光通量。光照度是衡量拍攝環境的一個重要指標。
夏天中午陽光最強的時候，室外光照度可達到15000 lux以上，很容易形成明顯的陰影，這並不一定是一個很理想的拍攝環境。而大多數室內照度都在300lux以下，一般的攝像機都可以在這種照度下攝像。不過，照度越低，拍出灰色或顆粒影像的可能性也越大，這樣最好增加照明。較理想的拍攝條件是光照度在6000-10000 lux左右，在這樣的環境下拍攝，很容易得到清晰亮麗的影像。
被攝主體的照度是與光的亮度、距離、角度有關。不同光源的發光強度也不同，一般情況下，當被攝主體到光源的距離接近時，被攝主體的亮度會增強，光線也比較硬；相反，與被攝主體距離變遠時，被攝體上的亮度會有所衰減，但光線更加柔和均勻。所以在使用光源時，一定要考慮他的距離和光的軟硬度。
③ 急需一篇寫關於攝影講座的新聞稿！！！！講座就是說攝影方法之類的。300字左右！謝謝！
紐約攝影學院隨便摘點下來就用也用不完了~~~
找不到的話在線HI我，我給你~~
XXXX年XX月XX日，主題為「XXXXXX」由於( 那裡)以及那裡共同舉辦的攝影講座，在那裡那裡成功舉辦。此次活動是在我校學生中引起了較大的反響，吸引了近XX位什麼什麼學校在校學生的積極參與，由於主辦方安排了較為全面新穎的攝影知識內容，學子們都表現出了極高的熱情，整個活動舉辦的熱烈又圓滿。
如今越來越多的人愛好攝影，越來越多的年輕人用攝影表達自己，在這個時代，攝影已成為自我張揚個性的方式。此次「喚醒』星』創意，XXXX攝影講座是為了滿足學子對攝影知識的求知慾望，並結合（專業啊~興趣愛好啊）和對攝影技術的指導為切合點的一個講座活動。
創意無限，影像無限!攝影是一種視覺藝術，是記錄影像，刻畫光線的過程，是手拿起相機的你我對世界的看法和對美的認識，讓大學生真正體驗到攝影的樂趣，幫助他們打開「攝影之窗」是此次活動的主旨之一。
（在講座中的一些情況，比如搞了些互動活動啊，如何讓學生更生動的體驗攝影啊等等寫一些）
（）
在老師現場講座結束之後，學生們也積極發言來闡述自己攝影的看法，現場氣氛輕松而愉悅。
隨著市場及技術的發展，數碼相機產品無論在畫質、便攜性、功能性方面都開始能滿足更多用戶的需求，也會得到越來越多用戶的認可。
基本就這樣吧~~~
④ 攝影小白應該從哪些方面學起
一、曝光三要素——攝影基本
拿到相機，首先要了解光圈、快門速度和感光度，曝光三要素決定照片的曝光情況，是最基本的攝影知識。除了要了解曝光三要素對於畫面亮暗的影響，還需要知道它們對照片效果的影響。
1、光圈
光圈，是鏡頭中控制光線進入相機的孔徑大小。光圈越大，如F1.4，同一時間進到相機的光線越多，直接表現就是畫面亮度偏亮；相反，光圈越小，如F16，畫面亮度偏暗。光圈大小與數值成反比：大光圈F1.4，小光圈F16。
光圈大小對照片效果的影響在於景深，景深是照片的對焦點前後的清晰范圍，直接表現就是照片背景清晰還是背景模糊。光圈越大，背景模糊，畫面更加簡潔，有利於突出主體，如拍人、拍花、拍靜物等；而光圈越小，背景清晰，更有利於拍風景、表現拍攝環境，如風光攝影。
2、快門速度
快門速度就是曝光時間。快門速度越快，如1/1000秒，說明曝光時間越短，照片得到的光線越少，所以畫面偏暗；快門速度越慢，如1秒，則曝光時間增加，畫面偏亮。
快門速度的快慢，決定了是定格畫面還是記錄光點軌跡。高速快門，可以定格住運動物體的瞬間姿態動作，在體育賽事、打鳥拍人中有很不錯的效果；慢門，則可以記錄光點的軌跡，表現畫面的動感，如車軌、星軌、瀑布等。
3、感光度
感光度是衡量感光元件對光線的敏感程度，一般用ISO表示。ISO越高，對光線的感應增強，所以畫面亮度增加；ISO越低，對光線的感應減弱，所以畫面亮度減弱。
感光度對畫面的主要影響在於噪點：ISO越小，噪點不明顯，畫質較好；ISO越高，噪點明顯，影響畫質。所以一般建議使用低ISO，不得已再提高ISO。
二、拍攝模式——運用曝光
不同的拍攝模式，是相機對曝光三要素的自動調整程度不同。
1、自動模式（AUTO），快門、光圈和感光度由相機自動調整，適用於抓拍、新手等。
2、程序自動模式（P檔），可以設置ISO，由曝光補償來調整畫面亮暗，本質是自動調整光圈和快門速度。適用於抓拍、新手使用，在於了解曝光補償對畫面亮暗的控制。
3、光圈優先（Av/A），手動設置光圈，相機自動設置快門速度和感光度，再通過曝光補償調整亮暗。適用於靜物，如人像擺拍、風光攝影等。
4、快門優先（Tv/S），手動設置快門速度，光圈和感光度自動設置，最後通過曝光補償調整亮暗，適用於運動主體，如體育賽事、野生動物、光繪車軌等。
5、手動曝光（M檔），有拍攝者調整曝光三要素，相機不對曝光進行干預，需要對曝光三要素有一定的了解，難度較大。
三、對焦——明確主體
對焦，就是保證主體的清晰，明確拍攝主體。
關於對焦主要知道三種模式：單次自動對焦AF-S、伺服自動對焦AF-C、手動對焦MF。
1、單次自動對焦，是半按快門後有「嘀」一聲，代表對焦完成，適合靜止的物體拍攝。
2、伺服自動對焦，在半按快門後會持續對運動物體對焦，適合運動主體的拍攝。
3、手動對焦，是最精準的對焦模式，但對焦速度較慢，在自動對焦失效時可以依靠手動對焦解決。
對焦失效的場合：
太過靠近拍攝，如微距；弱光拍攝，如夜晚；畫面無反差，如純背景。
四、測光——保證光線
測光，是為了讓主體曝光正常，給相機提供曝光參數指導。其中不同的測光模式，是測光的區域大小不同，各有優勢。
1、評價測光——測整個畫面
評價測光是對整個畫面進行測光，在很多時候可以提供不錯的參考，除了大光比畫面之外，相對智能化。
2、中央重點平均測光——測中間1/3區域
中央重點平均測光，是對畫面中間1/3區域進行測光，有些相機的屏幕上會顯示出一個圓圈，代表測光范圍。適合主體在中間的場景測光，比起評價測光，在部分大光比畫面中依然有效。
3、點測光——測3%的區域
點測光，最為精準，可以保證主體的曝光准確。但主體偏暗時，點測光會導致畫面過曝；主體偏亮時，會導致畫面欠曝，所以點測光的使用要特別注意，如逆光人像、大光比場景等。
五、白平衡——畫面氛圍
白平衡與色溫有關，控制著畫面的冷暖調氛圍。
1、維持白平衡：一般選擇「自動白平衡」，讓環境色彩還原，不偏色，維持「白色的平衡」。
2、運用白平衡控制畫面氛圍：
想要偏黃暖調的效果，就調高相機的色溫值，如日出日落、暖調人像等。
想要偏藍冷調的效果，就調低相機的色溫值，如拍攝藍天、晨霧等。
六、構圖——合理布局、分清主次
構圖的目的，在於通過安排畫面布局，讓陪體烘托主體，重在表現主體。
常見的構圖方法有三分法、中心構圖、對稱構圖、對角線構圖、框架構圖等。
新手建議嘗試三分法構圖，相機上有九宮格輔助線，讓主體落在輔助線上或四個交叉點上，會讓畫面更加美觀。學會構圖，不是局限，先千篇一律，再打破陳規，攝影不局限。
⑤ 推薦幾本攝影書籍
學習數碼攝影，最佳的捷徑就是購買幾本好書
首先，我認為數碼攝影分為多個流程和領域，必須逐一全部精通。大概的順序如下：1、先對攝影技術進行入門和掃盲。2、學習簡單的ps後期處理。3、學習構圖和用光。4、學習raw格式處理。5、其它相關書籍。 1、對攝影常識進行掃盲。 要是荷包有錢的話，直接就買大名鼎鼎的《紐約攝影教程》，上下兩本合起來差不多要200塊錢呢。要是沒錢的話，就買美國人的《數碼攝影手冊》。（呵呵，首先推薦了兩本老外的書，我是不是有點崇洋媚外呢？(*^__^*)...嘻嘻）。 如果嫌棄《數碼攝影手冊》的翻譯不夠順暢，那就買中國電力出版社的《數碼攝影輕松入門》或者《數碼單反攝影輕松入門》（這兩本都是橡樹攝影網官方教程哦），尤其是著名數碼攝影作家楊品編著的《數碼單反攝影輕松入門》一書，非常的好，圖片非常精美，技法豐富。 我的建議是，這種掃盲書，買1-2本最好的就夠了，沒必要買太多。
數碼攝影掃盲圖書最佳推薦：中國電力出版社的《數碼攝影輕松入門》或者《數碼單反攝影輕松入門》，這兩本書都是橡樹攝影網的官方教程，非常系統，包含了數碼攝影的方方面面，而且配圖都非常精美和典型，每張相片都能說明一個攝影術語或者攝影技巧，絕非是哪種純粹欣賞性質的畫冊。這兩本書目前很受歡迎，是國內作者所撰寫的數碼攝影書中最為優秀的兩本書。
2、學習簡單的ps後期處理。 要是荷包有錢的話，就買《Photoshop CS3數碼照片專業處理技法(彩印)》（79塊錢），要是沒錢的話，就買《Photoshop數碼相片處理技巧大全》，全彩色印刷，當當網打折之後才30塊錢不到，這本書是完全從攝影愛好者的角度編寫的，非常簡單易學，每一個案例都非常典型，處理手法非常簡捷，絕對是看得懂學得會。
Photoshop類圖書最佳推薦：《Photoshop數碼相片處理技巧大全》，這是目前最為簡單易學的ps書籍，很多ps書都存在看不懂學不會的問題，但是這本書，即便是不懂電腦操作的老年人也能夠學會。此外，這本書包含了攝影愛好者處理數碼相片的幾乎所有難題，它還配有DVD光碟和視頻教程，真的很容易學習哦。
3、學習構圖和用光。 中國青年出版社不僅僅只是有《數碼單反攝影聖經》這本招牌書，其實，構圖和用光的書，也是中青的最好，例如《COMPOSITION攝影構圖》《攝亦有道2攝影構圖萬千攻略》。當然，韓國人寫的《數碼攝影構圖》也非常好，口碑也很不錯。 我的建議是，如果有錢的話，這幾本書可以都買回來，畢竟不同的作者有不同的美學觀點和視角，我們應該充分完整的去吸收他們。
4、學習raw處理。 有人說《紐約攝影學院教材》和《數碼單反攝影聖經》是專業書籍，其實根本就不是，他們都是大而全的掃盲圖書。 能夠幫助你從啥也不懂到啥也知道一點。 要想掌握真正專業的數碼攝影技法，必須弄懂raw格式，我推薦《RAW完全解析》和《Photoshop Lightroom攝影師專業技法(彩印)》這兩本書，尤其是《RAW完全解析》，能夠幫助你從一個業余的攝影愛好者轉變為一個專業的職業攝影師。
RAW專業數碼攝影圖書最佳推薦：《RAW完全解析》，這是第一本中國人原創的raw格式書，對亞當斯的區域曝光法以及向右曝光理論進行了深入闡釋，對raw格式的拍攝秘技和處理技術進行了詳細介紹。尤其是對Lihgtroom和尼康NX2的介紹非常到位，有了這本書，很多風景相片PS技法圖書根本就不需要購買了。 總之，這是一本能夠幫助你實現完美影像質量的圖書。（聽無忌上的朋友們說這本書的版權已經賣到台灣去了，是最近幾年非常罕見的賣到台灣去的專業數碼攝影技法圖書哦）
5、燒機器的入門書。 玩攝影的，大多都喜歡玩器材，我覺得趙嘉的《兵書十二卷》和《頂級攝影器材》這兩本書非常不錯，雖然看這些書對於提高攝影技能，提升美學眼光幾乎毫無幫助，但是卻能夠讓我們其樂無窮，呵呵。
總結：最後，我個人覺得日本和台灣的一些大多都是「畫冊」，圖片確實很華麗，但其實都是一些很膚淺的糖水攝影作品，而且也學不到什麼實際的東西，這些台灣和日本的數碼攝影圖書比起凱爾比、海吉科、楊品、雷依里等世界實踐攝影暢銷書作者的書差太遠了。
當然，有人說「學詩在詩外」，攝影也是如此，真正要想拍出好照片，還是要多加強自身的藝術修養，所以我推薦大家讀一下《豐子愷談名畫》、《人類的藝術》、《美的歷程》等藝術類人文讀物，絕對比以上推薦的這些純攝影圖書更能提升你的審美眼光。
⑥ 攝影的基本知識和技巧是什麼
一、攝影的基本知識
1、光源越廣，光線越柔和。相反的，光源越窄，光線越硬。
廣泛的光源能夠弱化陰影、降低對比、抑制紋理，較窄的光源則作用相反。這是因為光源越廣，射在物體上光線的方向就越多，這會起到增加場景中的照明、減少陰影的作用。
小提示：將人像主體安排在一扇不受陽光直射且大而亮的窗戶邊，窗戶可以起到柔光箱的效果，不再需要影室專用設備。
2、光源越近，光線越柔和
相反的，光源越遠，光線越硬。這是因為當光源離被攝體越近，相對的就越大，也就是越廣；而當光源離被攝體越遠，相對的就越小，也就是越窄。
以太陽為例，太陽的直徑是地球的109倍，它本是一個相當廣的光源！但是太陽距地球9300萬英里（約1.5億千米），只佔地球天空非常小的一小部分，因此當陽光直射在物體上時光線就很硬。
小提示：在室內用現有燈光拍攝人像時，可以通過改變光源與被攝體間距離的方法使照片的光線更加動人。
3、漫散射能夠分散光線，使光源變廣、光線變柔
運用漫散射分散光線的實質還是使光源變廣，從而達到柔化光線的目的。當雲層遮擋住陽光，物體上的陰影會明顯減少，如果有霧，陰影則會消失。雲層、陰沉的天空和大霧都會使光線發生漫射，漫射會將光線分散向各個方向。陰天和霧天時，整個天空會變成一個非常廣的光源，一個天然的柔光箱。
小提示：半透明塑料或白色織物等材料都可以用來漫射強烈的光線。可以在人工光源─如影室閃光燈前加一個柔光罩；如果在明亮的陽光下，也可以使用柔光篷或柔光箱來柔化光線。
4、在反射中漫射光線
將一束較窄的光線射在一個較大的磨砂表面上，如牆壁、屋頂或磨砂反光板等，光線在反射的過程中會發生被漫射到較寬廣的區域。
小提示：將一大塊鋁箔揉成團，展開後將亮面向外，包在一塊紙板上，一塊柔光反光板就做好了。雖然這種自製反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加閃閃發亮的光點。
5、光源越遠，光線的衰減越快，主體也越暗
舉例說明：如果將光源至被攝主體的距離增加1倍，那麼落在主體上的光線只有距離增加前的四分之一。光線會隨著光源的遠離而迅速衰減。這條規則應牢記，如果准備移動光源或被攝主體，一定要改變光線的品質。
小提示：在天氣條件很差的室外拍攝人像時應使用閃光燈（熱靴或彈出式均可），這樣即可以消除人臉部的陰影，也不會影響背景的曝光，因為閃光燈發出的光到達背景時已經弱到可以忽略不計了。
二、拍攝技巧
1、以長焦距鏡頭為主要拍攝鏡頭(120型相機的約250mm左右鏡頭，或135型相機的135mm左右鏡頭)，取其短景深功能。
2、依人像公式構圖法的原則，直接框取特寫、半身、七分身或全身之構圖，大約是距離被拍者5—8步左右，即可輕易拍得。
3、曝光時，需依人像攝影的特點，多開1～2檔光圈補償，以使臉部質感較為亮麗。人物臉部的光線柔和亮麗，是拍攝此類型照片的重點。
4、為了製造亮麗的眼神，最好在人像前方置一塊反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光點。
5、沖印時，最好依後加工處理技巧加上沖印柔焦處理，全面性的柔化膚質後，即可達到整張照片柔美漂亮的效果。
攝影術語
1、像深
景深前界和景深後界分別共軛的兩個成像平面之間的距離。像深與景深相對應，像深越大，景深也就越大。確定景深的標准：135相機可允許的模糊圈直徑一般為1/30mm，即0.033mm。
2、超焦距：
當鏡頭聚焦在無限遠時，位於無限遠的景物結成清晰的影像，同時在有限距離某一點上的物體也能達到清晰的標准，近於這一點的物體就模糊起來，那麼，這個物體到鏡頭之間的距離就是超焦距。
3、焦距（Focal length）：
透鏡中心到其焦點的距離。焦距的單位通常用mm（毫米）來表示，一個鏡頭的焦距一般都標在鏡頭的前面，如f=50mm（這就是我們通常所說的「標准鏡頭」，因為其視角於人眼視角相同故稱標准鏡頭），28-70mm（我們最常用的鏡頭）這個焦距段是最適合拍人像的、70-210mm（長焦鏡頭）等。
4、光圈（Aperture）：
用於控制鏡頭通光量大小的裝置。光圈用F表示，有f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。
以上內容參考網路-攝影
⑦ 學攝影難嗎
學攝影不難。就跟平時在學校一樣，只要認真學很快就能學會。學習攝影需要掌握的知識有：
1、需要熟悉自己的設備，就是知道每個按鈕是用來做什麼的，以及按下該按鈕有什麼效果。
想要成為一名及格的剪輯師並不簡單，需要有足夠的耐心和興趣來支持，建議大家先領取個限時免費學習剪輯的名額，做一個初步了解會對你的職業發展更加有幫助→點擊領取限時免費學習卡
2、學習攝影理論，就是需要了解快門、光圈和ISO之間的關系，能做到如何正確的曝光。
3、學習攝影技巧，能夠熟悉了設備並掌握了基本的理論知識後，這個時候就需要學習一些具體的攝影技巧，比如：如何拍攝夜景、如何拍攝多重曝光等。
其實學習攝影是一個長期積累的過程，需要學習者拿出足夠的耐心。所謂三分理論，七分實踐。想要拍的好嗎，就需要多加練習。想要更好的掌握拍攝技巧，可以去天琥教育進行系統的學習。
天琥自成立以來，一直把「把經驗傳遞給有夢想的人」作為自己的擔當和責任。天琥通過邀請國內外設計講師，舉辦豐富的學術講座，為高等藝術院校的學員傳播前沿的設計理念，並提供設計學習指導，讓更多人感受設計的價值和魅力。
⑧ 如何拍好照片
傳播麗江新聲音做有價值的內容
「我們麗江不缺美景！不缺喜愛攝影的人！不缺好的學習交流環境！就缺一樣——聽！地處滇西北地區的我們，與其它城市相比相對閉塞，我們圈子一直希望有好的老師能來給我們留下一些聲音！這次我們等到了！」主持今天講座的和照老師激動地說到。
19日下午，《世界文化遺產與攝影》講座開講，主講人——肖戈。
肖戈介紹
奧賽金牌得主，美國攝影學會（中國）副主席，江西數字影像協會會長，加拿大國際攝影師聯盟（IPF）全球合作聯合主席，美國國際文化藝術交流協會中國代表，江西財經大學攝影學會副主席。
2012年-2014年美國攝影學會（PSA）中國年度賽事評委。2014年德國國際攝影沙龍盛大6地巡迴展覽自然組評委，2012年榮獲肯亞國家旅遊局頒發的「全球最佳旅遊攝影合作者」大獎。榮獲由美國攝影學會（中國）評選的2011年度至2013年度連續3年「國際攝影十傑」。
攝影就是要交流
一開場，肖戈老師就拋出了「攝影就是要交流」這句話，據肖戈介紹：這次的麗江行他剛在朋友圈提出來麗江，好多他認識的朋友馬上擠出時間，推掉諸多邀請義無反顧的就來了，因為大家知道能夠聚在一起交流、討論、分享，每個人都有值得學習的地方，對大家來說會是一次不小的提高。
攝影師要善於發現
「提起楓葉，人們想到的就是加拿大，不過很多人不會想到日本的楓葉也很美。加拿大的楓葉非常的艷、非常的純，而日本的則不同，那種經過了多年培育精挑細選留下來的楓葉，會很完美的融入到它周圍的環境中給人以不一樣的感覺，有點像這段時間的麗江，這段時間麗江的色彩非常漂亮！」肖戈說。
接下來的兩個多小時里，到場學習的觀眾跟隨著肖戈老師的攝影作品來了一次不一樣的旅遊，日本、楓葉、吳哥窟、俄羅斯、棕熊??各種美照輪番上場，值得一提的是肖戈老師在講座中反復提到了兩個詞——等待！了解！
「剛把日本楓葉的照片發到朋友圈，好多人問，肖老師你是怎麼做到的？我們在同一個地方怎麼拍出來的東西差別那麼大？我告訴他們為了那一張照片我等了2個多小時！」肖戈說。
「也有人問我，肖老師你拍攝的動物照片中，好多是獅子、棕熊、犀牛等大型動物，一般都很危險，你不怕嗎？我回答他們：我之所以不怕是因為我了解它們，我從小喜歡大自然和動物，主動想辦法了解更多相關知識，知識積累多了拍攝過程中通過它們的形體、表情變化等細微差異，我可以判斷它是警惕、憤怒還是好奇。」肖戈說。
肖戈作品賞析
當然如果有讀者老爺感興趣，想近距離欣賞大師的作品可以去古城木府哦！今天上午結束的「世界之眼看麗江」攝影展，精選了中外攝影名家在麗江采風期間創作的70幅優秀攝影作品，參展作品出自中國、俄羅斯、西班牙、埃及、印度等國家的攝影奧賽金牌得主之手。
大師們從不同角度、以不同手法，全方位地展示了古城的建築、水系、人文和自然等，內容豐富詳實、新穎並富創造力，極具觀賞性和收藏性。攝影展自19日起至2018年1月底結束。
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編輯：章麗清初審：章麗清終審：唐燕京
⑨ 拍照，攝影有哪些技巧
剪影，作為一種拍攝的方法，可以有非常多的用途，要求拍攝者在創作手法上靈活地運用它，而在創作思路上要有出新出奇，那麼如何取得效果不錯的剪影照片呢？ 1、充分展現剪影主題的形體特徵，將形體與背景生動的結合在一起，可以說，形體是語言，背景是語調，而這種語言有時無聲勝有聲，任憑創作者去揣摩和體會，這也就是剪影照片的妙處所在。由於在剪影照片中，主體基本沒有色彩和細節顯示，所以對主題的形體特徵要求就很高，這就需要作者基於後期表現的效果來仔細選擇拍攝角度和主體形態，充分展示主題的外形特徵，力求美感和生動。 2、剪影照片的獲得充分利用了主題與背景受光的差異。一般來說，我們可以利用日出日落時的逆光，因為這時的光線最柔和，看上去又不刺眼，是拍攝的好時機，一般只有十分鍾左右的時間，另外可以利用室外和室內人工造成的受光差異或天空和水面的自然反射。 3、曝光要遵循寧欠勿過的原則，依據背景的光亮部分進行點測光，這才能使主體曝光嚴重不足，形成強烈的剪影。 4、當畫面中被攝主體在畫面中所佔比例過小，或畫面的空白空間比較單調時，可以創造性地運用剪影作為前景，通過黑色的剪影既可以壓迫觀眾的視覺投向被攝主體，同時黑色剪影也不會分散觀眾的注意力。我們甚至可以運用以剪影作為主體的邊框，形成方、圓或變異的各種形狀，使平常的景物具有獨特的畫面形式感，增加畫面的縱深感。 人像攝影技巧——測光與曝光 測光 通常人像拍攝，測光是測在臉部，甚至更嚴格一點，測在眼睛。使用中央重點或點測光，將觀景窗畫面中的測光點移至臉部位置，測好光後再移至正確構圖按下快門。由於我們拍攝人像通常採用負片，所以最好過度曝光一點大約0.3至1格，在沖洗時會有比較好的效果。『負片over，正片under』，是很多攝影者常掛在嘴邊的口訣。 光圈 拍攝人像，筆者採用大光圈，以求得淺景深。在主體比例不是很大的情況下會比較突顯出來。使用大光圈還有一個好處，就是天氣較陰暗的情況下，快門速度不至於慢於安全限度。 快門速度 何謂快門速度的安全限度?就是一個『臨界值』，比這個限度更快的速度，可以免去因為手的晃動，及被攝者的移動而造成畫面模糊，但是快門安全限度因人而異。首先，看被攝者是否移動以及移動的程度，移動中的被攝者通常要凍結畫面，1/250可能比較保險，若是被攝者固定不動，相機架上腳架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以凍結住。再來，我們考慮拍攝者本身手的穩定度，每個 人的手穩定度都不同，大概1/60秒而畫面不模糊，是大家都可以達到的。例如筆者手的穩定度不很好，大概1/30以下就不行，得j藉助腳架了，各位同行不妨試試看自己的手持的 安全限度有多少?總結來說，拍攝固定不動的model，手持在1/60秒應該沒問題，在拍攝移動中的 model那就用1/250秒以上吧 寵物拍照小竅門 要為寵物拍出漂亮的照片，關鍵是要抓住它們的個性。當你發現這些可愛的小動物在做某種不同尋常或是非常有趣的動作時，可以隨時進行抓拍。例如，小貓或小狗悠閑地躺在它們所喜愛的墊子上打瞌睡時的憨態，就要比它們被強制擺出來的姿態更打動人。拍攝特寫照片時別忘了使用近景鏡頭，因為要是你的鏡頭本身離寵物過近，它們肯定不會像模特或大明星似的擺好pose等著你來拍照。 拍攝深色毛發的寵物 拍攝深色毛發的寵物難度比較大，所以在為它們拍照時你一定要注意讓拍攝背景顯得明亮一些。另外，拍攝寵物與拍攝其他物體一樣應該注意影子的位置，用閃光燈時注意不要讓寵物出現「紅眼」。在較亮的地方拍攝可以不用閃光燈，如果必須使用閃光燈則不要讓寵物的眼睛直視鏡頭，這樣就可以避免「紅眼」現象。 在為幾只幼犬或幼貓拍攝「集體照」時，最好把它們放在一個籃子里，讓它們相互偎依著，這樣就可以方便地調節拍攝距離。如果你想讓寵物眼睛對准鏡頭，可以輕輕地呼喚它們的名字或者用一個發聲的玩具來吸引它們的目光。為了拍攝出理想的照片，你不僅要准備充足的膠卷，更要准備足夠的耐心，因為你所欣賞到的所有專業動物照片都是攝影師們花費了大量的精力和時間後才拍攝到的。 拍攝兒童與寵物一起玩耍的照片時，要注意讓人和動物處於同一個水平面。如果你的寵物體形較大，可以讓它趴在孩子的旁邊，以獲得理想的構圖。 給你的貓咪寶貝留影 目前，家庭中飼養的寵物日益增多，有貓、狗、金魚、小鳥、白兔等，作為家庭的一員，形影不離，增添了許多生活情趣，拍攝好它們的照片，也是一種樂趣。 拍攝家庭寵物 拍攝家庭寵物，首先要了解它們的生活心性，抓住它們特殊的神態特點進行拍攝，並配以適合的道具，安排好比較優雅的干凈的環境，耐心等待，引其神態，順其自然，才能拍出生動有趣的畫面。 拍攝工具也很重要，近距離拍攝，可以用標准鏡頭。但有些動物，只能長距離拍攝，就需要配備中焦距、長焦距鏡頭，甚至超長焦距鏡頭，或者使用變焦鏡頭，能夠根據動作的動作進行推拉，就更方便了。在使用變焦距鏡頭時，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍攝時抖動。快門速度也要高一些。 拍攝家庭飼養小動物，應該結合環境，表現出它們馴服善良、無拘無束、儼然家庭一員的樣子。要仔細觀察，等待時機．進行拍攝。 如拍攝小狗、小貓，要抓住它們活潑可愛，馴服溫順，神態可笑的特點進行拍攝。還要注意它們的皮毛顏色，選擇適合的背景來襯托，不要被雜亂無章的背景所掩蓋，如拍攝全黑或深色的動物，應選擇明亮的背景，拍攝全白和淡色的動物，應選擇深暗色的背景，這樣才能突出主體動物的毛色。此外還可以配以適當的道具，如玩球和爬梯等，表現出它們的頑皮神態。也可以結合一些表演項目和一起玩耍的兒童或大人來拍，表現出與家庭成員和諧的環境。 拍攝魚類 家庭飼養魚類的拍攝，最好使用長方形的玻璃魚缸，拍攝時可在魚缸內再插上一塊玻璃，將魚趕到前面來拍攝，就可以拍到金魚游動的場面。如果玻璃負缸表面產生反光或映出照相機的影子時，可在魚缸兩側略加選擋就可避免。如果採用俯拍手法，可以用一個大號的淺盤或白色臉盆，將魚放在淺水內，由上方進行俯拍，也能得到很好的效果。 拍攝魚類可以在上方或兩側使用照明光源，金魚，熱帶魚在燈光的照射下，將顯得更加美麗動人。 由於魚缸和水面容易反光導致拍攝的圖片不清晰，因此在拍攝時應使用偏振鏡片置於照相機鏡頭前方，並旋轉鏡片及調整拍攝角度（呈45度夾角最佳）使得畫面最清晰。但是偏振片有一定的減光作用，因此為了保證拍攝清晰，應在拍攝時將照相機放置在三腳架上。 拍攝鳥類 鳥類拍攝比動物拍攝更為困難，因為鳥很怕人，人一接近就會飛跳，很難在近距離內拍攝。有條件時可以使用變焦鏡頭。人距離遠一些，或者隱藏起來只露出照相機鏡頭，把照相機裝在三角架上耐心的等待，或者在一定范圍內撤下一些鳥愛吃的飼料，當鳥來吃食時，抓住適當時機進行拍攝，拍鳥落地、飛翔，和鳥在枝上歌唱的鏡頭。 外景攝影的拍攝技法 外景攝影的照片，是所有攝影作品中，風格最為清新自然，而且廣受人們喜愛的照片類型。加上每一位愛好攝影者擁有隨處可拍的練習環境，所以，無論是業余或者是專業的攝影師，都將外景攝影的拍攝技法視為必修的課程。 在各種拍攝技法中，何以外景攝影的拍攝技法最容易學習，卻也是最難精深的呢?這是因為，每一位初學攝影者都是在戶外的自然環境中依自然的景觀狀態來學習基礎攝影與基本曝光的。戶外攝影的作品可依環境的自然狀況而水到渠成地拍攝到，不需再費心去設計光的環境或者是背景、場景等拍照需要的條件，所以學習起來自然是毫不費事的。 但是戶外攝影想要得到與眾不同或者脫穎而出的優秀佳作，自然也是不容易的。因在戶外常態條件下拍攝出來的照片，都是差不多的調子，人力難以改變大自然的環境而獲得較佳的照片。戶外光源雖然隨處可得，拍照簡易；但若想要得到張張完全滿意的採光模式，則遠比室內攝影棚可任意調整光源的拍照方式要困難得多。太陽的自然光源不可能聽任我們的指使，我們只能盡量利用平時所學的知識，多去運用與掌握採光技術，以產生較佳的拍照效果。所以在不能隨意控制戶外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作來，自然是不容易的。戶外攝影易學難精，其道理便在於此。 另外，在場景的運用及其他的拍照技術上也是同樣的道理。如果簡單地依原本狀態來拍照，那當然是簡易可得的。但若想要有過人之處，拍出卓越的攝影作品，則是相當困難的。因為大自然的場景與採光的情形同樣不是人力可以去隨意改變與更換的。所以，攝影師如何在戶外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，這比在室內攝影棚中拍照更費周折。 外景攝影的拍攝技法雖然易學而難精，但是只要能循序漸進地把握住學習要領，在學會了以往的基礎攝影學後，再進一步從構圖入門、從採光奠基，進而從拍照的時機掌握諸項課程而逐漸深入，則要學好此項婚紗與藝術照攝影的外景拍攝技法，事實上也並非難事。 在我們已經明了外景攝影具有最容易拍與要拍得好也最困難的兩大特性之後，就可根據此兩大特性，來加以發揮與自我充實了，其具體的學習建議如下： 1．利用外景攝影最容易拍的特性來多加練習，我們已經知道，戶外攝影隨處可拍，而且可拍出不錯的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光攝影理論者，幾乎都可以成為一位不錯的外景「攝影師」。而且若是單要求自然或者是公式構圖類的一般性照片，人人都可以放心而大膽地拍攝。 2．多挑戰拍起來也較為困難的照片類型，例如外景攝影中最難拍攝而且藝術品位較高的帶景藝術類型照片。雖然這類照片在拍攝時，需在鏡頭選擇、採光技術、構圖設想、色彩計劃等方面深具功力，但通過反復實踐，可拍出有別於生活照或者是風景照的藝術價值較高的作品。 一旦拍攝者能突破這一攝影技術的瓶頸，則其完成的攝影作品在藝術價值上將達到較高層次，這將給拍攝者帶來任何金錢也買不到的喜悅與驕傲。所以，攝影者累積了相當時日的拍攝經驗後，應多向較難拍攝的類型挑戰，以期達到攝影藝術更高的境界。 公式構圖類型照片的拍攝技法 照片特性與風格剖析 簡單地說，凡是以人像公式構圖法拍攝出來的照片，即可稱為公式構圖類型的照片。也就是說在照片畫面上，以人像為主，而在構圖時，以人像的特寫、半身、七分身或者是全身為主題所拍攝出來的照片，皆可稱為公式構圖類型的照片。這是婚紗與藝術照攝影中較次要但受市場歡迎的照片類型。 在拍照時，主題以外的背景與場景處理，可直接使用短景深模糊帶過即可。在人像攝影中，這類照片是最簡單易學的公式人像攝影。只要使用長焦距鏡頭(120型相機的250mm左右鏡頭，或135型相機的135mm左右鏡頭)，就可輕松地拍出此類型的照片。拍照時直接套用公式構圖法，不必過多注意採光等其他攝影技術。唯一應加註意的是：經常變換人物的造型，以免流於平庸而無變化的構圖。 由於此種拍攝法只藉助於長焦距鏡頭的短景深功能以及公式構圖法的效果，因此在攝影技術上的價值是較為平常的，向來無法得到攝影藝術上的高評價。但對於一般只講究特寫人像的消費者來說，這是最為理想的，也是最受歡迎的照片類型，所以專業人像攝影師也不能對此不屑一顧，應熟悉此類型照片的拍攝技法，以適應攝影市場的需求。 攝影市場反應與探討 這是攝影市場上很受大家喜愛的照片類型，是婚紗與藝術照攝影中，具有商業代表性的照片。畢竟每位前往攝影公司的拍照者，都喜歡看見自己被拍成明星般的特寫照片，而不是平時居家拍攝的生活照。所以在每套攝影專輯中，大部分消費者會挑選此類型照片，市場接受度居所有照片類型之冠。 拍攝重點技法說明 1．以長焦距鏡頭為主要拍攝鏡頭(120型相機的約250mm左右鏡頭，或135型相機的135mm左右鏡頭)，取其短景深功能。 2．依人像公式構圖法的原則，直接框取特寫、半身、七分身或全身之構圖，大約是距離被拍者5—8步左右，即可輕易拍得。 3．曝光時，需依人像攝影的特點，多開1～2檔光圈補償，以使臉部質感較為亮麗。人物臉部的光線柔和亮麗，是拍攝此類型照片的重點。 4．為了製造亮麗的眼神，最好在人像前方置一塊反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光點。 5．沖印時，最好依後加工處理技巧加上沖印柔焦處理，全面性的柔化膚質後，即可達到整張照片柔美漂亮的效果。 6．應多變換主題人物的造型或道具，否則拍照張數多時，視覺重點會毫無變化，構圖、景深以及拍攝技術類同的缺點就會暴露出來。北京幸福戀人婚紗攝影出品 照片特性與風格剖析 簡單地說，凡是以帶景藝術構圖法拍攝出來的照片，即可稱為帶景藝術類型的照片。畫面上大都表現人像與景物兩項內容。也就是說，拍照時畫面不全以人像為主，而是更著重於人像與景物兩者的雙重表現，並從藝術創作的角度來詮釋照片。它沒有一定的構圖、採光及其他的公式性技法，全賴拍攝者本身對於藝術攝影的造詣素養而賦予照片生命力。所以，掌握人像與景物雙重藝術表現，是此類型照片最大的特徵以及價值所在。由於該類型的照片需有超大的實際場景，所以是棚內攝影唯一較難表現的照片類型，只有在外景攝影時才容易完成。 拍攝此類照片，如果不能在構圖、採光以及其他攝影技術上有所突破的話，則會拍成一般的旅遊照片或是生活照片。藝術的成敗與否往往只在一線之間，有一定攝影能力者都可體會到這一關鍵。然而如果構圖能力很突出，加上採光及其他攝影技術處理得當的話，是能達到攝影藝術極高的境界的。所以說攝影師的拍攝功力在拍攝中起著決定性的作用。 攝影市場反應與探討 具有一定藝術鑒賞能力的人都很喜歡此類照片的優美意境，但一般消費者不容易欣賞此類照片。因為此類照片的人像比例大都占不到畫面的一半以上，沒有一般通俗明星照的特寫感覺，消費者大多不願將錢花費在沒有自己大頭像的照片上。除非碰到深懂攝影品位者，否則盡量少拍此類型的藝術照片，以免因不受一般消費者的賞識而有嚴重挫折感，進而影響追求藝術表現的正確目標。 拍攝重點技法說明 1．設計好主題人像的造型風格，選擇適合整體表現的場景，做好先期的主題與場景設計作業。 2．平時應多培養美學構圖的能力，並在拍攝時擬定好主題人像與場景之間的整體構圖計劃，不可落入人像公式構圖的俗套，而拍成特寫類型的照片。 3．解析並運用現場採光情形，用加減運作的方法融入所要拍攝的人像主題，在場景環境中，控制採光的突出表現，而不落入一般紀念照的平光通病。 4．控制景深的長短，製造動人與高層次的景深表現，不可落入一般生活照的雜亂模式。 5．選擇最適當的拍照時機按下快門，掌握住人像的生動感與景象的藝術感，拍攝出完美的人像帶景藝術作品。 黑白套色類型照片的拍攝技法 照片特性與風格剖析 黑白套色類型的照片，是以黑白底片來拍攝的，在底片單沖顯影出來之後，除了能洗出一般純黑白照片之外，還能以彩色沖印的印相套色作業，在彩色相紙上套印出只有單一色調的有色照片。這一過程由一般的彩色沖印即可處理。而這些單一色調的照片，還可以在相同的彩色印相時，通過調色作業，而改成其他任何單一色調的照片，例如單紅、單橙、單黃或單藍等任何單一色調。此類型照片便是俗稱的黑白套色類型照片。這類照片的單色感能給人較為獨特的感覺，是婚紗與藝術照攝影中不可或缺的照片類型。 攝影市場反應與探討 了解攝影的人都知道，黑白照片有其相當的耐看性，而且還能改成其他任何單色調的畫面。所以此類型照片也深受市場歡迎。只是就婚紗攝影的角度來看，如果拍攝張數太多，會缺乏喜氣感，所以應有適當的張數比例來給客戶挑選。不可太多，也不可完全沒有。 拍攝重點技法說明 1．拍攝此類型照片，最主要的是底片的選用，只要用黑白底片，即可沖印出此類照片的調子。 2．在拍攝的過程中，應注意背景與道具的色彩，以灰色系為佳，因為過黑與過白的背景、道具或服裝會使照片沖印出來時產生全黑或全白的反應，這是拍攝黑白照片應有的常識。唯有在適當的灰色系時，經由彩色沖印所套印出來的單一色調，才會有豐富的層次表現。 3．在拍攝黑白照片時，正確控制曝光，可以得到漂亮的階調。不可像一般人像常用的彩色負片拍攝法，經常以二檔以上的曝光補償。只有正確曝光，才可避免飽和的階調流失。 4．目前市場上有ILFORD廠商生產的另一種底片，可以直接彩色沖印，不必經由黑白葯水的手工顯影過程，拍攝效果是一樣的，是比較方便的底片。 5．經過拍攝、沖洗出來的底片，即可經由黑白沖印的洗相程序洗出純黑白照片。或者是經由彩色沖印的印相套色程序，洗出單一色調的照片。 正片彩表現。其最大的特徵便是畫面上會產生極為鮮艷的色調，而且黑白反差極大，曝光寬容度也極負沖類型照片的拍攝技法 照片特性與風格剖析 正片負沖類型的照片，就是以正片來拍照，而在底片顯影時，不用正規的E-6顯影葯水來沖片，改由一般負片用的C-41葯水來顯影沖片，因而使得原來正常的正片，變成了負片形態的底片，利用此種彩色片基得不到正常的顏色，而變為極端艷麗的色窄。是所有專業婚紗攝影與藝術照拍攝技法中，最難控制曝光的拍攝類型。 攝影市場反應與探討 這類照片在拍攝的曝光控制上較為困難，但如果拍攝成功的話，畫面便會顯得獨特而搶眼。因此無論是消費者的反應、或是一般專業攝影人士的評價都相當高。只是目前能拍好此類型照片的攝影師並不多，畢竟它不像一般專業人像攝影用的160度底片，有極大的曝光寬容度，反差也很低，很容易拍攝柔調人像。而且一般攝影師為了避免曝光和光比復雜，防止失敗，構圖上也多停留在較易拍攝的人像公式構圖類型的特寫照片。所以，時下消費者所擁有的此類型照片以特寫構圖類居多，較難有超越此構圖的高層次作品。 事實上，此類照片在拍攝時，若能改用人像帶景藝術類型構圖來拍攝，加以掌握場景、採光光比以及色彩計劃等技術，則作品的色彩與飽和度，都可超越人像公式構圖類型照片的層次，達到人像攝影藝術的巔峰境界。 拍攝重點，技法說明 1．拍攝時的重點技法有二，其一為底片的適當選擇(實際上是正片)。 在光源充裕的採光環境下，或是希望達到反差強烈以及人像質感完美的效 果時，可使用中、低感光度的正片來拍攝，例如使用64度及100度正片，可 以得到色彩相當飽和與艷麗的色調。只是此種感光度的正片曝光寬容度極 窄，光比控制稍不小心，便會曝光失敗，呈現曝光不足的黑褐色或曝光過度 的死白色。 要避免曝光失敗，或是希望得到反差柔和的照片階調，則可以使用200 度或400度左右的正片來拍攝，目前市場上以200度幻燈片來拍的最多，因 它的曝光寬容度較寬，是較好拍且反差較柔的底片類型。另外應注意的是， 有些廠牌的正片經過此類沖片的異常處理後，會偏向極黃色調，或偏向洋 紅、鮮綠等色調，當然這也與拍照時的色溫有關。總而言之，攝影師應依自 己的喜好來調整，以獲得理想的色調。 2．其二為光比的控制。在拍攝此一類型的照片時，整個畫面各處的光比皆需計算完美，即亮部與暗部的反差最好不要超過三檔，否則會形成極黑或極白的高反差現象，使畫面失去了中間調色彩。尤其是在婚紗攝影中拍攝白色禮服時，若控光不當，則會只有死白色，而沒有中間調的層次。整體的底片曝光最好能多開一檔，以便在沖印照片時得到最飽和的色彩。最忌諱的是曝光不足，那會使照片形成很難看的暗咖啡色的色調。 3．在後加工處理時，盡量少使用沖印柔焦，否則極易在人像的臉部形成黑發部位的黑色滲透到白色部位，而成為極為怪異的現象。這是一般後加工處理時沖印柔焦的固有現象，只是在正片負沖類型的照片中，此現象更加突出地顯現出來。 粗顆粒質感類型照片的拍攝技法 照片特性與風格剖析 粗粒質感類型的照片，就是照片畫面上的影像粒子給人以粗糙的感覺，類似印刷放大時過網處理產生的特殊效果，有別於其他追求飽和、細致質感的照片類型。由於此類型照片的影像顆粒粗大，密度不夠，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不會顯得太濃黑、亮部亦不會顯得太蒼白，整個畫面的色彩與階調平淡而柔和，是較為典雅而富藝術感的照片類型。 攝影市場反應與探討 一般較獨特而性格典雅的人，都能欣賞此類型照片的風格，學過攝影的風雅人士，也多對此類型照片情有獨鍾。但一些對於攝影與藝術缺乏理念的人，往往不能接受畫面上粗糙的質感，會認為這是業余或非專業底片拍攝所致，甚至認為攝影者有偷工減料之嫌。所以在拍攝此類型照片時，最好能了解客戶的藝術素養，以免弄巧成拙、徒勞無功。 拍攝重點技法說明 1．使用超高感光度底片拍攝法：這是最簡易的求得影像粗糙顆粒的方法。愛好此類照片者，拍攝時可以選用高感光度底片，如800度或1600度左右的軟片，使用135mm相機來拍攝，放大時的效果會更為明顯。沖洗相片時，由於其底片的感光乳劑本身已是高感光度的粗糙顆粒，所以自然能得到比一般底片還要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片時，其粗糙粒子的現象會更為明顯（135膠卷的好處…………）。 2．使用底片增感顯影法：即利用400度左右的可增感底片來拍攝，並且故意曝光不足二檔左右，其曝光不足的部分由底片顯影過程中增加顯影的時間來補償。因底片在顯影液中時間加長，便會形成感光粒子粗化的現象，這就是一般常用的增感顯影法。使用此方法者，需記住拍照時曝光不足的確切檔數，以便請沖印公司依公式補償回來。由於目前各廠家推出的新型底片皆有相當細致的影像品質，故此種增感顯影法顯得效果不佳了；但在以往，—這卻是攝影界最常用的技法。 3．高倍率放：即利用底片高倍率放大時會使影像顆粒粗大的特性，來達到粗粒質感的效果。一般底片放大或者是放大倍率達兩倍以上時，則必因放大而使影像顆粒粗大，且在高倍放大時，肉眼就能明顯地看出來。 4.還可利用粗劣鏡頭、綱目屏曬印等技法來求得相同粗粒質感的照片。無論採用何種方法，拍攝時曝光最好能稍微不足一檔，這樣沖印出來的照片會更富粗粒感。（狗頭可以派上大用場了~~~） 恆燈補光類型照片的拍攝技法 照片特性與風格剖析 在戶外黃昏、日出或是光線較為微弱的採光環境下，必須採用補光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般閃光燈來作為補光光源，由於其散射光面積過大，畫面氣氛感就會不足。專業攝影師一般使用3200K的恆燈來作為聚光式的補光光源，這種色溫偏黃的聚光式恆燈投射出來，會形成主題臉部較明亮偏黃，而背景較暗偏自然色的特殊感。因其色溫與光比的表現與眾不同，所以是戶外攝影時經常採用的採光技法，用這種方法拍攝的照片一般稱為恆燈補光類型照片。 拍攝重點技法說明 1．拍照時機：此類型照片在日出或日落前後一個小時左右拍攝，效果較為完美。此時的天空或環境狀態是屬於光值不高的採光情形，人工光源的補光效果才能表現出來。在樹林里及光度不佳的場所，運用此種打光技法，也較為理想。 2．准備聚光式恆燈器材：可以購買錄影用的直流電太陽燈，但其燈罩需改為可以調整投射面積的四葉罩板，否則其光源散射面積太大，會有一般，閃光燈的缺點。還可以利用汽車車前燈來替代，其聚光投射的效果也不錯，只是光值弱了一些(一般為50W的石英燈)，拍照時需增加曝光時間來補償，或是改換較大功率的石英燈泡。 3．其他設備：拍攝此類型照片時，由於主題與背景的光度皆很弱，故需攜帶三角架以防止震動，還應攜帶測光表及可以改變色溫的濾鏡。使用C12藍色濾鏡可以使色溫3200K的黃橙色變為較正常的5400K左右的色溫。也可以在沖洗照片時，請沖印公司代為矯正。
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