① 關於攝影攝像的基礎知識
瞬間曝光留下下千姿百態，方寸之間容納千言萬語。用自己手中的照相機留住一個個美好的瞬間，留下一個個難忘的回憶，是很多校友的美好心願．
為此，一些朋友已經品嘗過很多失敗和成功的甘苦．但是對更多的朋友來說，攝影似乎還是非常神秘的，可望卻不可及。
一幅成功的攝影作品需要將攝影技術和藝術完美結合起來。攝影師應該是個"雜家"。
在這塊版面上，將向朋友們介紹有關攝影的一些知識。若朋友們在攝影中遇到問題，可來信告之，我們會有針對性地予以解答。
照片上的影像是怎樣產生的？
凡是拍過照片的朋友都知道，一幅完美照片的誕生，需要經歷一個復雜的工藝過程。
影像的形成過程可用下圖表示：
1. 拍攝曝光
首先，攝影人員必須通過相機的鏡頭將如詩如畫的風景、多姿多彩的景物記錄在相機內裝的膠片上。這一步就是通常所說的拍攝曝光，是攝影全過程中不可缺少的一環。這時的膠片上存在著肉眼看不見的影像被稱為"潛影"，顧名思義就是"潛在的影像"。
2.負片的沖洗
拍攝完的膠片必須要經過沖洗加工才能將潛在的影像變成可見影像。沖洗膠片的工作可由專業沖擴店完成，也可自己來完成。如果使用的是彩色負片，在經過顯影、漂白、定影等工序後，可以看到，膠片上留有一個和原景物明暗相反，色彩互補的影像，通常，我們把這個影像叫做"負像"。帶有負像的膠片被稱作"底片"。
在這里提醒朋友們注意：
膠卷是一種不同於畫家、作家所用各種紙張的特殊記錄材料。在沒有經過沖洗加工之前，這種材料是不能在亮室打開的，這時打開也看不到任何影像。而且，如果此時打開暗盒，會使你的前期拍攝結果毀於一旦！
別小看小小的底片，只有它的質量好，照片上的影像才可能好。沖洗好的底片，一定要保持它的清潔，防止沾上臟物和被劃傷。因此，濕底片在乾燥時，要涼在清潔的環境中，不能讓塵埃粘到膠片上，更不能隨便用手或抹布等去捋底片，這樣容易在膠片上留下指紋或造成劃傷，沖洗好的底片不要裸露在外，應裝在專用的底片袋中保存，以免沾上灰塵。因為一旦底片上有劃痕，會在照片上留下為深色條道，底片上有臟物，會在照片上留下相應的白色影像。
3.印片或放大
看到負像不是攝影的最終目的，要想看到和原景物明暗及色彩一致的影像，還需要通過擴印機的鏡頭，將小小底片上的負像放大到所要的尺寸，曝光印放在彩色相紙上。放大時，可以對畫面進行裁剪，可以對色彩進行校正，可以多張復制，還可以復製成不同的尺寸。印片後，照相紙上留下的也是肉眼看不見的"潛影"。
4. 相紙的沖洗
相紙的沖洗和負片的沖洗方法基本相似，但不完全一樣。沖洗之後， 相紙上會出現和原景物明暗一致、色彩相近的彩色影像。
攝影過程涉及到許多具體的技術問題。如拍攝條件的把握、顯影條件的控制等等，每個環節都不能忽視，因為它們都會影響畫面的質量。
相機的使用和維護
相機是高精度的設備，經久耐用、可靠。如果你操作正確並適當保養，相機會很好地為你服務。但是，如果你不好好對待它，它常常會使你處於很尷尬的境地。因此，在使用相機時，要像愛護自己的眼睛一樣愛護你的照相機。
以下注意事項希望朋友們予以重視：
1.不要嘗試用手打開全自動相機的鏡頭蓋。只有在開關處於開啟狀態時，鏡頭蓋會自動打開，開關關閉時，鏡頭蓋會自動關閉。
2.如果相機有日期顯示模式，在電池沒電之前不要取出電池，因為日期功能需要電池供電以保持連續。
3.全自動相機應使用帶有DX碼的膠片，購買膠片，要確保暗盒上帶有DX碼標記。如果裝入了無DX碼的膠片，感光度將自動設置在某一個數值上，而不管膠片的真實感光度是多少，因而可能引起曝光不正確。
4.使用和攜帶相機時，要十分小心，不要摔、砸相機，避免強烈震動、沖擊或擠壓。當在摩托車、汽車、船、飛機等上攜帶相機時，應使用厚墊子保護它。使用三腳架時，一定要立穩，特別要防止三腳架被踢翻或被大風颳倒。
5.避免將相機放在裝有衛生球的衣櫃內，或含有能嚴重損害相機的化學葯品的實驗室中。應存放在涼爽、乾燥通風良好處。絕不能用諸如塗料稀釋劑、酒精或苯清洗相機。
6.如果將相機從低溫的戶外拿到溫暖的室內，水氣會在相機內外冷凝成水滴。在帶相機進入溫暖的室內時，應將相機裝在盒子或塑料袋中，使相機的溫度逐漸變化。在溫差降低後，再打開袋子。
7.一般相機正常工作的溫度范圍是40℃—— －10℃，要注意避免相機長時間置於高溫、高濕環境中，如夏日的汽車中。
8.滲透到相機中的污物、泥土、灰塵、潮氣、有害氣體或鹽水會損壞相機，使它不運行。在海濱要防止相機與含鹽的潮濕空氣接觸，要防止相機濺上任何液體和雨水。當相機遭雨淋、或接觸濕氣，應將水擦掉，涼干。
9.更換電池時，應同時更換掉所有舊電池，不能混用不同品牌、不同類型、不同商標的電池，或新舊電池混用。請勿破壞電池、或給電池充電，也不要將電池放在火上烤，因為這樣會引起電池漏電、自熱、爆炸等。電池應按指示的正負極裝好。
10.絕不要嘗試拆卸相機。
由於鏡頭質量對於成像質量的好壞影響很大，但同時它也是最嬌嫩的部件之一。所以它的使用和保護就更為重要。
② 相機知識
數碼相機如何選購
數碼相機已經走進大眾消費領域，許多朋友都希望擁有一台數碼相機，卻苦於不知該如何選擇。作為一個技術集成度很高的數碼產品，在購買過程中，會存在一個如何選擇怎麼選擇的問題。現在大家購買數碼相機都把注意力集中在CCD的像素數量上，除了解析度，其實數碼相機的其他性能指標更值得消費者關注，本人將從不同角度告訴你該如何選擇一款價格實在、功能實用的「最佳數碼相機」。
一、了解照相機
1.像素與解析度像素是數碼影像最基本的單位，每個像素就是一個小點，而不同顏色的點(像素)聚集起來就變成一幅動人的照片，數碼相機經常以像素作為等級分類依據，但不少人認為像素點的多少是CCD光敏單元上的感光點數量，其實這種說法並不完全正確，目前不少廠商通過特殊技術，可以在相同感光點的CCD光敏單元下產生解析度更高的數碼相片，比如：富士的SuperCCD、愛普生的HyPic技術。像素與解析度之間究竟有什麼關系呢？選購時又該如何解讀這兩項數字呢？
★圖片解析度越高，所需像素越多，比如：解析度640×480的圖片，大概需要31萬像素，2084×1536的圖片，則需要高達314萬像素。
★解析度可有多個數值，相機提供解析度越多，拍攝與保存圖片的彈性越高。
★圖片解析度和輸出時的成像大小及放大比例有關，解析度越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
總像素數是指CCD含有的總像素數。不過，由於CCD邊緣照不到光線，因此有一部分拍攝時用不上。從總像素數中減去這部分像素就是有效像素數。因此閱讀產品說明書時，切記要注意可用於實際拍攝的有效像素數，而不是總像素數。
2.鏡頭和快門鏡頭的好壞直接影響相機的好壞。一般情況下，有著傳統相機深厚背景的廠商，其數碼相機的鏡頭也會比較優秀。
★焦距由於數碼相機的鏡頭規格比較特殊，無法由這個數據預測可以拍攝的景物范圍，廠商大多會在鏡頭焦距參數後增加相當於35mm傳統相機焦距數值。如果是旅遊紀念或生活照，只需購買定焦鏡頭機型，如果有多樣化需要，擁有三倍或更多光學變焦能力的相機會更適合。焦距也稱焦長，通常是指透鏡軸心線上的中心點至影像可清晰成像時的距離長度，在相機中則指整個鏡頭組的焦距，單位是mm(毫米)。焦距越長，鏡頭可視范圍的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望遠鏡的鏡頭一樣；焦距越短，拍攝范圍就變大，相對物體會較小，適合在近距離拍攝較大的場景，也就是我們常說的廣角鏡頭。對於數碼相機而言，焦距越長，鏡頭組的深度也越長，另外還可以從相機鏡頭上找到f=5.5mm或5.5mm之類的數據，不過，由於數碼相機的鏡頭焦距普遍比一般的35毫米相機短很多，所以廠商多會在說明書上註明類似：相當於35mm相機的36mm鏡頭的字樣，供用戶進行對照比較。
★光圈范圍光圈越大就越能適應不足的光線，如果能有兩種以上的光圈值，相機的應用彈性會較大。光圈是影響曝光的重要機制之一，通常指鏡頭組內約5到9片的金屬薄片所組合的控制裝置，可以形成大小不同的圓圈以控制進入鏡頭內的光線多少。光圈越大，單位時間進入的光線越多。光圈的大小以數字表示，數字越大表示光圈越小，也就是進入的光線量越少。而鏡頭所標示的都是指該鏡頭的最大光圈，也就是全開狀態下的值，比如：1：3.2，但在變焦鏡頭上則會看到9.2-28mm1：2.8-3.9的標示，表示在焦距為9.2mm時的最大光圈是F2.8，而焦距為28mm時的最大光圈則為F3.9。
★快門數碼相機快門能支持2～1/1000秒已經可以符合一般需求，當然如果能有更寬廣的快門范圍，那麼更能符合各種嚴格的拍攝條件，如拍攝高速移動的物體或靜夜星空等。快門用來調整相機的曝光時間，單位是秒，是以倒數來表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以數字越小快門速度越慢。快門速度越快，越容易捕捉高速移動的影像，一般拍攝時也不容易因晃動而導致影像模糊，不過速度快可能導致進光量不足，通常高速快門必須在光線較強時使用，或將光圈配合放大。而光線不足時，速度慢的快門就比較適合，但可能需要三腳架輔助。
3.微距拍攝微距就是將要拍攝的主題拉近、放大，重點在於將微小物體拍成你要的大小，在微距模式方面，各種數碼相機能力不一，有的甚至可以貼近至0.1厘米左右來近拍。
4.其他功能其他如消除紅眼閃光、白平衡、曝光補償等功能，對於各種環境下的拍攝會有較大彈性。
★自動白平衡修正數碼相機的感光部分相當於傳統相機的底片，數碼相機的感光元件是固定不變的，因此需藉助白平衡修正能力來反應光源所產生的變化。它主要針對不同環境下的感光程度而設計，不同的光源會產生不同程度的顏色偏差，可能使顏色偏藍、偏黃，而白平衡修正可將其修正過來。
★曝光補償由於相機的自動曝光功能以中灰色所反射光線的進光量為比較標准，因此在拍攝畫面中，如果白色太多(反射光多)時，進光量會高於測游標准值，所以相機便被誤導，以為光線很強而縮小光圈，造成照片曝光不足現象，白色部分變得不夠白。而曝光補償則針對這種情況，將曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正確的影像。反過來，大部分是黑色狀況下，需把曝光量下降1或2格。
許多消費者因為不了解數碼相機，片面地認為，像素高的就好。其實不盡然。選購數碼相機時，要兼顧它的數字特性和光學特性。
1、數碼相機的鏡頭。設計優良的高檔相機鏡頭由多組鏡片構成，並含有非球面鏡片，可以顯著的減少色偏和最大限度抑制圖形畸變、失真，材質選用價格昂貴的螢石或玻璃來做鏡片。而家用和半專業相機的鏡頭為減輕重量和降低成本，採用的是用樹脂合成的鏡片。
2、數碼相機CCD的像數值。CCD是數碼相機的心臟，也是影響數碼相機製造成本的主要因素之一。因而也成為劃分數碼相機檔次的一個重要標准。目前，入門級的是300-500萬像素級產品，而商用及半專業用戶則傾向於500-1000萬像素以上的產品。
3、數碼相機的變焦。光學變焦是實打實的變焦，不會影響照片的成像質量；而數字變焦是電子變焦，是以損失照片清晰度為代價的局部放大。
4、數碼相機的電池及耗電量。數碼相機因帶有LCD 顯示屏及內置閃光燈，因而電池消耗量比傳統相機大。使用5號電池價格便宜，隨時隨地可以買到，但照不了多久電池就沒電了。因此，最好選擇配備可充電鋰電池的機型，目前主流數碼產品皆已設計為鋰電池，同時提供齊全的充電設備作為配件。
5、附加功能。功能越多，意味著使用數碼相機的樂趣更多、用途更廣。例如許多數碼相機有視頻輸出功能，可以接到電視上瀏覽照片；有的可以像手機一樣自行設置開機圖片和快門聲音；有的可以有短時的數碼錄象功能。數碼相機的驅動程序的安裝應當十分簡便，並能夠快速下載圖片、擁有照片預覽等。例如佳能數碼相機附帶的軟體功能就十分的完善，可以分類管理圖片，列印時的設置更是多種多樣，還可以簡單修改圖片等。
影像感應器是相機性能的決定性因素，一般情況下，影像感應器的像素值應大於實拍圖像的最大像素值。有些廠家為了彌補影像感應器像素的不足，採用軟體插值法加大圖像的像素值，實際上，這種插值法在幾乎所有的圖像處理軟體中都能實現，因此實際意義不大。選購時一定要以影像感應器的硬體像素值而不是輸出圖像最大像素值為依據。
數碼相機將攝影信息記錄在稱為CCD（電荷耦合元件）的半導體元件中，而不是銀鹽相機的膠片上。CCD尺寸與電視機一樣是指對角長度，用英寸來表示，如「1.27英寸（注）」。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素數相同的情況下，CCD越大，畫質也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）註：1英寸等於2.54cm，數碼相機的CCD，採用與電視機顯像管一致的表示方式。
二、購機四項基本原則
●對於一般家庭用戶而言，如果僅限於家庭娛樂，同時又非常關注實用性的話，強大的功能及耐用性帶來的高性價比是首選因素。目前市場佔主力的300萬和500萬像素的機型可以滿足成像需求，多種拍攝模式、寬廣的ISO值設定范圍、高速准確地對焦則是必需的功能特點，而保證耐用性的金屬外殼也是必不可少的考慮因素。
●對於那些追求時尚前衛的消費者而言，外形設計與亮點功能的緊密結合是首選標准。小巧的外形、亮麗的顏色以及舒適的手感是必備的，而某些亮點功能如微距拍攝功能則更為此類產品錦上添花。
●如果是專業級水準的用戶，最注重的是對成像質量的極致追求。手動操作功能是必備的，可更換的鏡頭，600萬像素以上的CMOS圖像感測器和多種圖像記錄模式是高圖像品質的保障，如果再具備極具爆炸力的萬元以下的套機價格，就會使更多專業攝影愛好者趨之若鶩。
●最後要考慮的是在哪裡購買。正規的數碼相機銷售櫃台將會保證你的相機「出身」。購買時應考慮品牌效應，因為它是數碼相機整體質量和售後服務的主要保障。
三、買相機的准備步驟
第一步：明確購買相機的用途和目的
確定購買相機的用途與目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我們才能有的放矢地選擇並購買到自己真正需要的機器。否則，有可能花了很多錢買回來的相機，結果發現功能不能滿足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我們可以想想買了數碼相機是用來做什麼的。比如：有的朋友買數碼相機是為了出去旅遊；有的朋友希望能學攝影；有的朋友想拍攝微距照片；當然也有人想拍人像特寫照片或者給自己剛剛出生小孩拍照留念等。總之一定要明明白白地消費。
照片的輸出的問題也需要事先考慮好，要考慮到自己是否需要沖印很大的照片或者僅僅是在屏幕上看。通過這樣考慮，我們才能決定需要購買多少像素的機器，如果我們僅僅是在屏幕上看，那麼300萬像素的機器已經足夠了。如果是要沖印，而且要沖印到10英寸以上，那麼我們就需要買像素盡量高的相機。
第二步：決定心理價位
在決定了購買相機的用途和目的之後，我們就應該依照自己的經濟能力決定一個可以承受的心理價位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。這樣可以幫助我們節約不少時間，可以在選擇的時候更有目的性。DC還是屬於奢侈品，所以大家一定要量力而行，和別人攀比是沒有意義的，夠用就好。
第三步：通過各種途徑收集資料
前期的資料收集是非常重要的，可以讓我們對所要購買的機器有一定的了解。收集產品資料的途徑有很多，首先，不少廠家推出數碼相機的時候都會有一定的宣傳畫報，我們可去銷售商那裡拿來看看。其次，媒體廣告也是一個很重要的途徑，如今的IT類報刊上有著很多的數碼相機廣告，我們應當留意一下。再次，現在很多的數碼類雜志或一些報刊都會有一定的篇幅介紹數碼相機或對數碼相機進行評測，我們也可以買些來看。
如果可能的話可以下載相應相機的說明書看看。這個對購買機器非常有好處：一方面可以讓你更加熟悉機器，另一方面可以讓你在購買的時候也有所准備，能進行基本的操作。我自己就很喜歡看說明書。
技術資料能讓我們了解數碼相機的外觀、功能等信息。而我們更應該去看看實際拍攝的照片。這樣可以知道你所關注的DC的特點，比如色彩、畫質等等方面。這個我們可以去數碼攝影網站了解。
第四步：大致決定機型
產品資料的收集是非常重要的，這可以讓我們充分了解數碼相機的特性。但是光看這些資料，我們只能有感性的認識，只有實際去看看機器甚至去試用一番，我們才能對機器有理性的認識。這個就需要我們去商場了。我們可以看看櫥窗或櫃台里擺放的樣機，真實的機器可能和照片上的看上去有所不同，或許會更好看些。我們也可以看看別人購買機器，聽聽別人所說的。當然，我們還可以讓商家把機器拿出來，實際摸一摸，操作一番。機器要看，價格也要問，問詢價格的時候要注意商家的報價通常是留有還價餘地的。還有要問清他們所報的價格是行貨的價格還是水貨的。
第五步：選好購買時機
決定了要購買的機器後，就要選擇「黃道吉日」將DC買回來了。我說的「黃道吉日」其實是要自己看準時機，數碼類產品的價格瞬息萬變，所以對市場的判斷還是很重要的。不過很明確的一點就是，盡可能避免在過節的前面購買。節日前購買機器的人肯定很多，價格不會便宜。
買相機現場必讀
購買相機的時候我們需要仔細檢驗，以免買到次品或被JS(奸商)所騙。這里我們給出一個詳細的驗機步驟，只要大家按照下面所述去做，一定不會有問題：
1.千萬不要先把錢付給JS，一定要檢查完畢之後再付；
2.看看包裝是不是非常舊，如果很舊，那麼可能是別人換下來的，或者是JS存放已久的產品；
3.打開包裝盒之後看一下盒子裡面的配件是否有被使用過或明顯被拆開過的痕跡；特別要注意電池引腳的地方有沒有劃痕；
4.查看機器的外表。看看機身上有沒有劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等；
5.嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也得試一下；
6.接著仔細看一下LCD和EVF有沒有壞點。可以用手稍微擋一下鏡頭，這樣可以看到比較純色的圖像，或者對著白色的紙和深色的紙。
7.CCD是DC的關鍵部件，如果上面有壞點會影響拍攝。由於直接在DC上是很難看清楚CCD壞點的，所以需要將圖片導入PC再看。如果商家那裡沒有電腦，建議和商家談好一定的包換期，然後回家安安心心地測試；
如何測試壞點
在講如何測試壞點之前，我們要解釋一下什麼是壞點。簡單來說，就是CCD上永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。那麼為什麼會有壞點產生呢?這個和CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了，但是對於CCD來說仍不能保證很高的良品率。就如同LCD一樣，可能存在瑕疵點。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
壞點的測試其實是比較簡單的。我們可以使用兩種辦法測試：一種是用眼睛看原圖。實際上這種方法比較直觀，但是要細心,不然容易漏掉點。第二種就是用軟體測。現在最流行的壞點測試軟體是DEADPIXEL。 通常銷售DC的地方如果有電腦那裡都有這個軟體。
測試之前我們首先要拍攝一些全黑的照片，一般的照片是不能測試的，這個非常關鍵。對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如卡西歐等，那麼我們可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝。須注意的是，一定不能讓光線進入到鏡頭裡面，同時也不要太過用力，這樣容易損壞機器。
拍攝時的參數我們可以設置為光圈最大、ISO 100。至於快門，我們需要選擇1/60和最慢的快門。也就是不同的快門速度各拍攝一張。
拍攝完畢之後，我們就可以把照片導入電腦並打開DEADPIXEL進行測試了。打開這個軟體之後，我們可以看到如下圖的界面。我們點擊「Browse」按鈕，選擇我們所需要測試的照片。然後我們按TEST按鈕，結果就會出現。如果1/60的照片測試出有超過10很多的噪點，那麼還是盡量要換一台，否則可能會影響到拍攝。
檢查一下配件是不是都在，通常在包裝盒裡有一張清單，詳細地說明了有多少隨機配件，我們可以對照著清點。
配件的選購
買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好地拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會便宜。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。以下我們就分門別類地來談談購買這些配件所需要注意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如金士頓（kingstone）CF卡，東芝（TOSHIBA）SD卡這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。
電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家到正規商店購買，一方面有質量保證，另外一方面也買到假貨的概率不較少。鎳氫電池方面目前GP超霸電池也不是很貴，而且品質一流，當然國產品也不差。我們盡量買容量大點的，比如2000mAh的。對於充電器，現在很多數碼相機均隨機贈送，這里就不詳細介紹了。
UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，比如佳能EOS350D，這樣的話就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋可能就不能蓋上了。我們需要再配一個。
攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要注意包的材料，盡量買防水的包啊。
三腳架：挑選三腳架要注意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上銷售最多的是偉峰牌，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。進口的品牌日本的金鍾有著很久的歷史，國際上很多的頂級攝影師多選擇這個品牌。價格也不是很貴。
區分水貨行貨技巧
常有客人問我，如何判斷行貨。一般行貨都有明顯的標識，以下我簡單地來談談：
1．Canon：行貨的盒子上面有個防偽標志，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文版。
2．FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。
3．Minolta：可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證。
4．NIKON：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。
5．Olympus：Olympus現在的機器都使用簡體中文菜單，但還有極少部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。
6．Sony：行貨的盒子上可以找到上海索廣或無錫索尼的標貼；保修卡上有上海索廣的字樣；擁有簡體說明書。在中國市場上銷售的索尼DC或DV只有國產的，只要是進口的就是水貨。在外包裝的條形碼上可以看到CN1的字樣，如果是CN5那就是水貨。
"7.Casio:顧客購買後可刮貼在包裝上的防偽標貼上的塗層，得到塗層下的密碼，通過三種方式查詢：
1.撥打8008108315免費電話查詢或010-64219000查詢
2.手機發短訊到80028315(移動)，90028315(聯通)查詢"
註：現在很多好的數碼相機品牌都有自己的網站，只要登陸對應的網站，輸入機身號碼，只要幾秒鍾就可以知道你購買的DC或DV是不是行貨。如果你從國外或港澳帶DV或DC的話，那最好問清楚國內是否有保修。據本人所知除了松下以外，其他品牌國內都無保修，松下也不是所有產品在國內都有保修的。現在國內的維修部大部分是承包的，如果沒有正規的保修單，維修費高得驚人。
購數碼相機時應注意
高像素等於高品質照片？
許多初次購買數碼相機的用戶都會把像素做為考慮的首要因素，在他們看來像素是判定數碼相機品質高低的基礎，似乎高像素的數碼相機就必然會得到高品質的拍攝效果，事實上像素和品質之間遠非正比關系那麼簡單。
要肯定的一點是——像素高低不決定品質。影響數碼相機的品質的因素很多，其中能夠直接影響成像品質的因素就是鏡頭，無論是光學相機還是數碼相機，鏡頭都是最不可忽視的要素之一。普通數碼相機採用的是CCD進行感光，其面積要比傳統膠片的面積小很多，這就對鏡頭的解析度要求更加嚴格，否則即便有很高的像素數，成像質量仍舊會因為鏡頭的原因而比較差。換句話說就是數碼相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於CCD的解析度，所以選擇採用優質鏡頭的數碼相機要比單純看像素要重要得多。
低噪點的干凈畫面總是伴隨著高解析度？
雜訊是數碼相機成像品質的大敵，一般用戶都會印象地認為低雜訊的干凈畫面總是意味著照片的高解析度效果，其實對於數碼相機而言，情形並非那麼簡單。由於數碼相機的圖像感測器種類很單一，無非就是CCD或者CMOS，這就意味著彼此的圖像引擎的信號都較為接近。但圖像數據的後期處理則造就了不同品牌和不同系列機型的風格差異，而這正是各廠家核心技術的體現，特別是在降噪技術的研發程度對解析度高低影響甚大。
ISO越高 雜訊越大？
稍有經驗的數碼相機用戶在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時會採用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那麼明顯了，簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合並後得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。
每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480解析度設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768解析度設置下就能夠獲得很好的效果。
CCD像素數越高，對焦速度也可以越快？
我們先來看看較早的數碼相機，正因為普通數碼相機在對焦時必須讀取CCD成像信號，對焦和反應速度曾經是第一代高像素數數碼相機心中永遠的痛。像素提高就意味著每次讀取CCD信號的數據量也隨之增大，對焦、測光、液晶屏顯示等後續處理也同樣背上了沉重的包袱。因此，我們常常可以看到，基於相同硬體平台的數碼相機系列中，低像素的產品速度往往高於高像素數的「大哥」。
鋰電池能量密度高，體積小巧，是數碼相機供電的首選？
我們首先得了解什麼是數碼相機中的耗電大戶，液晶屏、閃光燈、圖像感測器和處理引擎都是耗電大戶，而且基本都屬於突發型的，只是在工作的瞬間需要大電流，平時的靜態電流很小。這就決定了數碼相機的耗電特性，需要電源具有突發大電流供電能力。從這一點來看，內阻比較低的電池更適合數碼相機使用，它可以明顯提高數碼相機的響應速度。從閃光燈平均充電時間分析，採用鋰電池的相機遙遙領先，通常只需3秒，而採用鎳氫電池的機型往往要長於6秒。
但在容量方面，鋰電池已經沒有明顯的優勢可言了。進入2005年超過2000mAh的鎳氫電池不斷問世，而普通數碼相機的鋰電池容量常常在1000mAh左右。而且採用通用鎳氫電池的數碼相機，隨時都可以買到應急的電池，或是隨時利用別人的充電器充電，很少因電池耗盡出現尷尬場面。利用專用充電器，其充電時間也往往少到4小時以內，直追鋰電池。鎳氫電池充沛的能量和近1000次充放電壽命讓它成為目前性價比最好的數碼相機電池。
四、購機六大誤區
1 盲目追求時尚：時尚一直在向前發展，但一般人是不可能總跟得上時尚的腳步的。所以在購買數碼相機時應當根據自己的需要和經濟條件量力購買。
2 相機越貴就越好：從某種角度上來說，這句話是對的。因為相機越貴，裡面含有的技術含量就越高，採用部件也會越好。但對於工薪族購買家用數碼相機來說，不必跟著價格走，還是那句話，要考慮自己的需要和經濟條件。
3 相機越大就越好：商店裡的數碼相機，大大小小，什麼形狀的都有。但並非相機體積越大，裡面含有的零部件就越多，相機就越先進。因為隨著技術的發展，數碼相機是越做越小巧，越做越時尚
③ 哪位介紹一下數碼相機的一些知識，謝謝！
DC ：digital camera數碼相機。
1像素
簡單地說，一個像素可以看作一個點，這樣的點是有尺寸有面積的，尺寸單位可以與厘米互化，公式我記不清了。照片就是由許多這樣的點組成的。每個點記錄對應的色彩信息。
像素大小與顯示器的解析度大小的關系，可以理解為：1024*768解析度下，拿1024*768照片做壁紙正好合適。1024*768=786432。簡單地認為就是這么多點，這么多像素，約80萬。就是說，80萬像素的相機可以照這么大的照片。
一般可以粗略認為，100萬像素的照的是1024*768大小的照片，200萬的是1600*1200。
至於與沖洗的照片對應，100萬的可以沖洗5寸照片，勉強可以6寸；200萬的可以沖洗不錯的5寸，300萬的可以沖洗7寸的，400萬可以沖洗8-10寸的。
但這並不是絕對的。沖洗照片質量除了與像素有關，還要看圖象壓縮的程度，還要看你對洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比較大的顆粒，盡管放大就是了。
一般說，家庭用200萬就可以，300萬足夠了，400萬以上確實沒必要。諸位可以想一想，家裡照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少銀子可以整天沖擴偉人照。一般買數碼的就是不想洗照片了。如果只在顯示器上看，那要求更低，一般顯示器解析度是1600*1200，1280*1024， 1024*768，還有800*600的。四百萬的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx張照片，只有不到30張400萬的，其餘就是200 萬的。
還有一點需要注意的：相片尺寸大占的空間多。以POWERSHOT G2隨機配置的32M CF卡為例，佳能公司官方數據給出， 1,600 x 1,200普通畫質（JPEG格式）可以存104張；2,272 x 1,704普通畫質（JPEG格式）可以存54張；如果用 2,272 x 1,704最佳效果且使用無損壓縮格式只能存10張左右。就是說，如果你想列印或沖印效果好的照片的話，要付出存儲空間的代價。不過，如果你只是在電腦上看看，那不必過於擔心卡的存儲量，還是以剛才那機器為例，網頁上常用的640 x 480普通畫質（JPEG格式）能存三百多張。
2 CCD/CMOS
這是數碼相機的感光元件，目前來說，低端的相機（許多80萬象素和100萬象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想聽原理的說句話，沒響應的算了，我懶得打字）。市面上80萬象素和100萬象素用CMOS可以降低成本，這就是這些相機為什麼便宜的原因之一，但成像效果……慘啊~~~~~
原則上不建議買80萬象素和100萬象素的，就是因為它們不是CCD感光原件，這些相機的照片&^@#^$&
3 ISO
ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。為了讓物體在感光介質上得到足夠的暴光量以便於成清晰像，我們用大感光度拍夜景或快速運動的物體。但是，並不是說ISO越大越好，對數碼相機來說，ISO高畫面會有顆粒感，太高的ISO還會使畫面上有很多噪點。選相機的時候，不能不考慮ISO值的范圍。
4 銳度
通俗一點理解，銳度，剛才不是說到象素點嗎？銳度可以理解為每個點與周圍的對比.想一想，如果每個點與周圍的區別大，是不是感覺更清晰呢？所以，銳度大的圖片給人的感覺清楚，但銳度過大，就比較慘了，因為銳度太大，圖形邊緣會出現鋸齒，顆粒感也會明顯。
5焦距
相機鏡頭可以看作一個放大鏡，我們知道，放大鏡可以把光線聚到一點，這個點是焦點。焦距是焦點到鏡面中心的距離（確切地說應該是到光心的距離）。
我們說的幾毫米的鏡頭，這里的毫米是焦距的值。
焦距值小，成像的范圍大（因為光線偏折的厲害），就是說照片上看到的景物范圍廣；比如照風景，我們希望盡量把藍天白雲青山綠水輕風吹斜陽統統收進畫面，要用小的焦距值。
焦距小的鏡頭我們稱為 廣角鏡頭
焦距值大，成像范圍小，但我們看到的像大。舉個例子，我們看到的模特的特寫照片，就是用的較大的焦距，清楚；還有如果照體育比賽場面，離場地太近恐怕被鉛球砸著，也要用長焦距。
焦距大的鏡頭我們稱為 長焦鏡頭
體育記者和狗仔隊用的鏡頭，就和火箭筒一樣的那些，我們稱為 望遠鏡頭
6 光學變焦
在傳統相機里，就是變焦。一個透鏡焦距是固定的。我們可以通過一組透鏡配合，改變各透鏡位置，達到改變焦距的目的。
可是DC里弄出個數碼變焦（這個後面再解釋）來，就要區別一下了。
與傳統相機變焦原理相同的，就叫 光學變焦。
DC的焦距比傳統的小，但為了對照方便，採用了與傳統相機相當的焦距，如，佳能G3焦距相當於傳統的35-140mm，用140除以35得4，這個4就是4倍光學變焦，也相當於4倍的望遠鏡。
光學變焦的好處是：你可以站在原地，通過變焦來改變畫面大小。象上面帖子說的，照風景用廣角，需要放大時或照遠處時用長焦，一個光學變焦的鏡頭可以解決這個問題。例子，你腳前就是懸崖，你欣賞風景是忽然發現，遠處（也不能太遠）峭壁縫隙中長了一棵松樹，你決定對這個旺盛的生命力來張特寫，光學變焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大約就是這個值）的呢，怎麼辦呢？那就盡量朝那個方向跳過去吧。
一般說，廣角盡量小，長焦盡量大的，好！
廣角小看的風景面積大啊，長焦長就是個望遠鏡，可以，，，呵呵，，，不用我說了吧。
但光學變焦范圍大了也影響成像質量。如，奧林巴斯的C730的變焦是10倍的，當望遠鏡很爽，不過畫面質量就不如其他的一些DC了（至少730的畫面我接受不了）。
7 數碼變焦
數碼變焦的原理與光學變焦不同， 它不是對實際物體進行光學放大，而是對已經成在CCD上的像放大，就是說，相當於對照片的放大。這種放大不是用放大鏡看照片的效果，而是把照片上的每個點通過計算，使這些點占更大的面積。
數碼變焦得到的圖象效果差！給人的感覺是模糊的。 試想，本來一個小米大面積的點上的顏色，硬塗到綠豆面積的大小，會怎樣？這樣看到的不是細節，而是一個色斑或色塊。
想一想，MM的寫真，是一個個肉眼幾乎不可分辨的點看的舒服，還是一個個色塊/斑堆起的效果出色？
所以，數碼變焦，在DC上就是騙人的玩意兒，一點實際用途都沒有。在電腦上，用一些圖形處理軟體就可以實現。
買DC時，不要看到底有幾倍數碼變焦，這個沒用！幾倍都沒用！電腦處理起來，數碼放大倍數比DC高。數碼放大的越大，效果越爛。要變焦，就要光學變焦！光學變焦基本不影響圖象的細微部分。光學放大後，圖象還是點（而不是塊）組成的。
另外，有些數碼相機光學變焦和數碼變焦可以綜合作用。建議，一定要把數碼變焦關掉。
8 下面講儲存介質的問題
DC的儲存卡一般是斷電後可以保留數據的半導體，無機械部件，體積小，重量輕，耗電小。
DC還有其他一些儲存介質，如小硬碟和CD，小硬碟太貴了，用起來也耗電，如果需要大儲存空間推薦採用別的方法解決（以後再說）；CD，不好，別用！（不好拿啊，兼容也不好，能耗也大，反正不好，想具體搞明白的話單獨開貼問，我回）
DC常用的卡為下面幾種
CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的體積（不是容量）由左向右減小
CF
compact flash
有CFI和CFII兩種規范，區別基本是參數和規范上的，對普通用戶意義不大，不過放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容 CFI，就是說能用CFII的就可以插CFI，現在用CF卡的DC基本是兩種通吃，買CFI就行了（你說買CF卡，JS就給你CFI決不會給你CFII 的，除非你指明）。
CF便宜（在幾種裡面最便宜），去年最後幾天我買的SANDISK的128M的要380元，(現在估計降也降不太多)。
用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能達D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF
買CF時最好帶著相機，現在做CF的廠很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）
CF的缺點就是容量不算太大（不過256M基本夠了吧），速度不太快（感覺不到），體積偏大（比相機小的多）
大多數機器包括專業單反機都用，因此有最廣泛的兼容性，再加上價錢便宜，好處顯而易見了：出去玩時找朋友的借來用啦，誰讓他跟我兼容吶；壞處也不小：朋友也可能會出去玩的。
MS
那個棒，叫做memory stick 簡稱MS的就是它。
SONY財大氣粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用記憶棒，而且SONY的DC只能用記憶棒，所以說，這東西兼容不好，而且傳輸速度也沒見的怎麼快。更要命的，價錢~~~~~搶劫啊~~~~~。128的記憶棒比128的CF要貴100-200啊！
雖然SONY的MS不跟其他的卡攙和，但是也不是一無是處，SONY的其他產品如攝象機，MP3等，記憶棒是可以通用的，如果你打算跟著 SONY一路走到黑，可以避免重復投資,不過也要提醒一下，現在SONY的MEMORY STICK PRO與以前的MS不兼容了，就是說，以前SONY 產品沒法用新的記憶棒了，大家買SONY的DC選卡時一定要注意區分哦，可以兼容PRO的是最新（相對最貴）的機器。
反正我對SONY拋棄老用戶的做法非常不滿，（他們說老版的MS在容量上和速度上發展遇到了障礙），另外，SONY的記憶棒，還有電池，在中國是沒有保修的，氣憤！！！
SM
smart media card
與CF卡相比，SM卡去掉了控制電路，沒有專門的介面針腳，只是通過表面電路的觸點與讀取設備相連。因為沒有控制電路，SM比CF要薄很多，而且成本減低不少。不過，也顯得脆弱一些（跟幾張紙一樣厚，大小卻比CF小不了多少）。
SM卡價錢應該比CF便宜，但便宜的有限。買的時候帶著相機去試試，看看有沒有兼容性問題。
支持SM卡的是富士和奧林巴斯的機器。
MMC/SD
這兩個卡外形是一樣的，但MMC卡少見不常用，SD卡相對用的多些。松下，美能達部分，柯達和其他一些不是太大的廠商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）
SD卡比較貴，價格和記憶棒差不多，體積比CF，SM，MS都小。 曾經有個商人向我宣傳松下LC5這個相機時，說的一個優點是SD卡，因為此卡體積小。唉，我一個這么大的相機都能背，還在乎一個卡嗎？
如果LC5用的皇欽餉垂螅ǖ筆盝S把我當白痴黑我，128M的要660），恐怕現在抱在懷里的就是她。
XD
這個卡是最近由奧林巴斯和富士聯合推出的，在一個非常小（如上面的上面的上面的圖）的體積里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以後要推出？G的）和更快的速度。
奧林巴斯和富士的新機器如奧林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4種），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）
不過價錢暴貴哦，要6XX的，對這些機器做預算時別忘了考慮卡的價錢奧.
9 噪點 和 壞點
前面說過，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然後將光信號轉變成電信號，經過處理，然後成像。
CCD有數百萬個感光單元組成，在感光的過程中，如果CCD上某一單元損壞，這個地方就不能感應光線，在最終圖象上就是一個白色的點，這個點就是壞點（dead pixel）。至於噪點，是因為當感光單元感光過程中會發熱，溫度升高，這樣噪音就會增加，當噪音增加到一定程度（相機的降躁系統無法消除時）會在圖片上留下雜色的色斑。這個斑就是噪點。
檢測噪點和壞點
把相機鏡頭蓋蓋上，如果沒有鏡頭蓋，如NIKON2500那種，就找不透光的東西擋嚴，記住，測試時一定不能露光！ 然後按快門，快門時間一般定1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然後調一下感光度，再試試，如果是傻瓜相機，這些沒法調，那就沒有辦法，盡量放慢快門吧 由於噪點是在快門開啟時間長和感光度大時才出現，所以在慢快門階段最好每個都試試（比較麻煩）。
照完這樣的照片之後，理論上得到的應該是黑色的圖象。（但實際是不可能的）壞點的位置是固定的，而且不管快門多少，感光度多少，都會出現。噪點就不一定了。位置不固定。快門快了沒有，慢了，因為感光時間長，CCD升溫，就不可避免了。因為這，DC在長時間使用時比剛開機時的噪點多。
看有沒有壞點噪點，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在電腦上看原圖，就是要把照的照片傳到電腦上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看圖軟體看1：1的圖，上下左右看，好幾張比較著看（比較著看有沒有壞點）。
人看完了還不行，最好還要用軟體，deadpixeltest軟體，www.dpnet.com.cn里有，去下載吧
壞點
目前技術情況下，是可接受瑕疵，就是說，有一個到3個壞點是合法的。一兩個點到不太影響成像質量，但是讓人不舒服！所以，買DC時要當場測壞點，有，就讓JS換，反正沒交錢時咱還是上帝，如果交錢了，任命吧，消協也救不了你。
噪點（ hotpixel)因為是不可避免的，而且同型機噪點可能有多有少，所以，最好多比較幾台，找個噪點最少的。 好的DC有降噪功能，當快門慢時開啟，對夜景拍攝很重要，而且，光線差了也要降低快門速度吧。但是，降噪是以犧牲細節為代價的，不過，不降噪犧牲的可能是照片啊。所以，個人認為，降噪還是比較重要的，不過，有些沒有降噪的DC也能出讓人接受的夜景。
還有一種點忘說了，那就是LCD上的壞點，這也是可接受瑕疵，什麼，說你接受不了，那隻好仔細點，選個沒有的。液晶屏LCD上的壞點不影響成像，所以即使有壞處不太大。當然，還是沒有好。照一張淺色的（要清晰），照一張深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有點成的顏色與實際不符合而且這個點位置不跟著圖象移動而移動，如果有，這個就是LCD的壞點
白平衡
白平衡嘛，就是幫助相機辨別白顏色的功能。相機並不是傻而認不出白色，而是太嚴謹了。當我們到了一個點著燈泡的屋裡時（有射燈時更明顯），在理論上，日光下本來白色的東西，比如牆，在燈炮光下會帶一點點黃色，因為光線的顏色變化，射在物體上會有不同的效果（詳見普通物理學），但是，我們的眼睛接受的信息，經大腦處理後，還會把它當作白色，但是CCD就不行了，CCD保持著一絲不苟的科學態度，如實地反映，這樣的後果是，我們受不了了，這樣出來的照片，PLMM要麼變成黃臉婆（黃昏，白熾燈等），要麼會青面獠牙（日光燈等）。為了讓我們可以接受效果，並且保證我們這些可憐的攝影者的生命安全， DC上有白平衡這樣的功能。自動白平衡是通過一套自動程序，使相機辨別哪是白色，然後根據這個判斷成像。
有些DC的自動白平衡很出色，在任何光照下都能准確反映色彩。但是，自動白平衡不那麼好時，就要換了，有黃昏，白熾燈，日光燈等等白平衡，這是相機考慮到這些常見場合，對應這些光照條件下進行平衡色彩。在這些情況下就要選擇對應的白平衡（如果自動的准可以不管）。如果環境光照出了這些情況，比較復雜，如在博物館、飯店大廳等，就要用手動白平衡，讓我們親自幫它找到感覺。
手動白平衡
必須是相機有這個功能才可以用。將這個功能打開（一般是菜單里找），然後找個白的東西，牆，紙，等等，面積要能充滿相機的取景框，然後按個什麼鍵（有的是半按快門，有的是有特殊按鍵），就算定義上了。
電池
講講電池
DC是用電大戶，好電池是必不可少的！
使用DC要用充電電池，這是因為DC需要大的放電電流。一般需要大電流的電器，比如DC，四驅車，都用充電的。這樣勸你，可不是小看你的經濟實力，怕你買不起電池。市面上的鹼性電池經不住大電流折騰，一般十幾分鍾就夠戧了。
充電電池分好幾種，至於到底多少，我也不清楚，只說常用的。
鎳鎘電池
這個其實不常用，只是前幾天一哥們買個隨身聽竟配這種電池，令人氣憤！鎳鎘電池，缺點就是記憶效應嚴重！也就是說，充電之前必須把電放干凈。如果還有殘留的電，電池會將上次放電放掉的容量作為以後充電的容量。說的再簡單，就是你拿個剩80%電的沖，以後電池就相當於原來的20%，基本廢掉了。
鋰電池
鋰電池的好處就是沒有記憶效應！充電時間比較短，象佳能的BP511，80分鍾可以沖90%，不過剩下的10%沖起來比較慢，大約還要一個小時。鋰電池一般都是特殊設計的，並且可以非常小，這對減小相機體積很有幫助，但這帶來的問題就是：通用性差，各DC的鋰電不能通用，而且買一個備用的特別貴，也不是象AA電池那樣到處都有賣的。
鎳氫電池
鎳氫電池有輕微記憶效應，最好是放干凈電再沖，不過放不幹凈沖了也沒有關系。鎳氫的好處就是，可以做成普通AA電池的外形。使用這種電池的 DC，電量耗盡後，可以用普通AA電池應急。缺點就是，充電時間慢，一般要一晚上才可以。當然現在有快充，一個小時多搞定，不過快充是在電池內劇烈進行化學反應，對壽命有影響。
充電方法
鎳鎘一定要放干凈沖，其他的無所謂，但是盡量還是放干凈好。
因為電池充放電是有壽命的，有循環次數，有人（pchome,帖子不好找了）做過計算，結果是：放凈充滿的電池在壽命內充的電量多。 電池壽命完了，充電放電續航能力就不行了。
新的或長時間不用的電池要對其進行激活，象是體育運動前要熱身。辦法就是充滿-放凈循環幾次。因為電池長時間不用，化學物質活性會變差，這樣容量達不到平時正常值。激活後，可以達到正常。
鎳氫充多沖一會兒，14-15個小時吧。再激活的幾次里也要多充一會。
鋰電池也要激活，但是充滿-放凈幾次就可以了。第一次沖沒必要象傳說中那樣充10幾個小時。鋰電對充電放電要求相當嚴格，因為鋰電有功能強大要求嚴格的保護電路，這個保護電路麻煩也使的鋰電難以做成AA的樣子。當充滿後，保護電路會阻止進一步充電，而且，電池在空氣中會自然放電。這時候如果還在充電器上，相當於在進行充電放電循環，沒有意義。鋰電不能過充，也不能過放，放電時保護電路也起作用，阻止由於過放而導致電池損壞。
由於不能過放，而在空氣中電池會自然跑電。所以保存鋰電時要留一部分電（百分之七八十），以免以後充不進電去.
④ 想知道數碼相機知識，高手請涌進來！
個人意見一定要選帶3倍光變CCD鏡頭的數碼相機，最好帶MPEG4 640*480 30FPS攝像功能，外觀要盡量時尚，可以選2.0或2.5英寸取景器屏幕的機器!
以上是最重要的選擇，後面有各種說明，有時間可以看看！
一定要看看數碼網站：
http://dcdv.zol.com.cn
http://www.pconline.com.cn/digital/dc/hangqing/
http://tech.sina.com.cn/digi/
決定數碼相機性能的因素有CCD或者CMOS的像素數、鏡頭、存儲卡等因素，購買數碼相機當然也要從這幾個主要因素著眼。但是不同的用戶有不同的用途，挑選的標準是不一樣的，專業攝影工作者、攝影愛好者和普通用戶顯然有不同的需求。
專業攝影工作者或者發燒友可以說是最挑剔的一族。對於他們來講CCD、鏡頭、機身、存儲卡都是要最好的，好東西當然要有好價格，動輒一兩萬的價格可不是隨便哪一個普通家庭都可以承受得了的。500萬像素的CCD和專業的鏡頭是必不可少的，應該至少配256M的存儲卡，或者乾脆配小硬碟。
攝影愛好者朋友要求較高，可以選擇性能較好，可以調整大量拍攝參數，存儲設備性能好的數碼相機。
就普通的家庭用戶來說，購買數碼相機的最基本的原則就是：好用、夠用、易用！！！
★★★★★ 像素與解析度像素是數碼影像最基本的單位，每個像素就是一個小點，而不同顏色的點(像素)聚集起來就變成一幅動人的照片，數碼相機經常以像素作為等級分類依據，但不少人認為像素點的多少是CCD光敏單元上的感光點數量，其實這種說法並不完全正確，目前不少廠商通過特殊技術，可以在相同感光點的CCD光敏單元下產生解析度更高的數碼相片，比如：富士的SuperCCD、愛普生的HyPic技術。像素與解析度之間究竟有什麼關系呢？選購時又該如何解讀這兩項數字呢？
圖片解析度越高，所需像素越多，比如：解析度640×480的圖片，大概需要31萬像素，2084×1536的圖片，則需要高達314萬像素。
解析度可有多個數值，相機提供解析度越多，拍攝與圖片的彈性越高。
圖片解析度和輸出時的成像大小及放大比例有關，解析度越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
總像素數是指CCD含有的總像素數。不過，由於CCD邊緣照不到光線，因此有一部分拍攝時用不上。從總像素數中減去這部分像素就是有效像素數。因此閱讀產品說明書時，切記要注意可用於實際拍攝的有效像素數，而不是總像素數。
★★★★★ 鏡頭當是另外一個極其重要的因素，數碼相機畢竟還是相機，再好的CCD如果沒有好的鏡頭也不會有好的效果，正如低級相機裝上高級膠卷不會照出好照片是一樣的道理。一般而言，傳統專業相機廠商的數碼相機的鏡頭的品質要好一些。但近年來三星和柯達也和德國施耐德建立了夥伴關系，質量有了大幅度提升！
★★★★ 光學變焦英文名稱為Optical Zoom，數碼相機依靠光學鏡頭結構來實現變焦。數碼相機的光學變焦方式與傳統35mm相機差不多，就是通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。
一些鏡頭越長的數碼相機，內部的鏡片和感光器移動空間更大，所以變焦倍數也更大！比如有些數碼相機已經達到15倍左右！
數字變焦也稱為數碼變焦，英文名稱為Digital Zoom，數碼變焦是通過數碼相機內的處理器，把圖片內的每個象素麵積增大，從而達到放大目的。這種手法如同用圖像處理軟體把圖片的面積改大，不過程序在數碼相機內進行，把原來CCD影像感應器上的一部份像素使用"插值"處理手段做放大,將CCD影像感應器上的像素用插值演算法將畫面放大到整個畫面。
與光學變焦不同，數碼變焦是在感光器件垂直方向向上的變化，而給人以變焦效果的。在感光器件上的面積越小，那麼視覺上就會讓用戶只看見景物的局部。但是由於焦距沒有變化，所以，圖像質量是相對於正常情況下較差。
如今的數碼相機的光學變焦倍數大多在2倍－5倍之間，即可把10米以外的物體拉近至5-3米近；也有一些數碼相機擁有10倍的光學變焦效果。家用攝錄機的光學變焦倍數在10倍~22倍，能比較清楚的拍到70米外的東西。使用增倍鏡能夠增大攝錄機的光學變焦倍數。如果光學變焦倍數不夠，我們可以在鏡頭前加一增倍鏡，其計算方法是這樣的，一個2倍的增距鏡，套在一個原來有4倍光學變焦的數碼相機上，那麼這台數碼相機的光學變焦倍數由原來的1倍、2倍、3倍、4倍變為2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距鏡的倍數和光學變焦倍數相乘所得。
對於大多數攝影愛好者來說，3X光學變焦范圍放大效果已經是很不錯的了，但是價格已經不便宜。目前各大主流廠商主打產品都是3倍光學變焦的機型。如Olympus的C－50Zoom，C-4000Zoom，Sony的S75、S85， Canon的PowerShot G2，等等。其中，奧林巴斯的C－50Zoom為近期推出的新品，奧林巴斯 C-50是Camedia C-40數碼相機的升級版，該款數碼相機擁有最新的1/1.8英寸500萬像素CCD以及3倍光學變焦鏡頭。奧林巴斯Camedia C-50的外殼煥然一新，該機將選用最為時尚小巧的鋁合金外殼，3倍光學變焦鏡頭將涵蓋相當於傳統35mm相機鏡頭焦距的38-114mm。
如果您喜歡拍攝遠距離物體，這時候就需要一個變焦范圍更大的鏡頭。比如Olympus的C－720UltraZoom為8倍光學變焦鏡頭，焦距是6.4－51.2mm，相當於35mm相機的40－320mm的鏡頭，這樣給攝影愛好者留下的創作自由度就大多了。
★★★★光圈范圍
鏡頭還有一個很重要的指標就是光圈值。它的大小決定通過鏡頭進入感光單元的光線多少，直接影響著圖像的亮度。這樣在光線不足的環境（如室內）拍攝動態的照片就會需要有大光圈配合，而夜景的拍攝就更不用提了。
可能選擇大光圈的相機，對於數碼相機而言，F/4就不錯了，而F/2.8算是很好，奧林巴斯的C－50Zoom，C－4000Zoom，最大光圈都是F/2.8，一般的攝影愛好者完全可以放心使用。Canon G2相機的鏡頭光圈為F2.0-F2.5，有多款相機採用此款鏡頭。
經常要運用高速快門的抓拍環節，或是經常要使用相機的連拍功能的使用者，一個大光圈鏡頭的相機是事半功倍的選擇。
★★★存儲介質
目前數碼相機的存儲介質在業界存在多個技術規格，CF卡，SM卡，記憶棒等是目前市場的主流，記憶棒是Sony的技術，所以Sony數碼相機大部分採用這種存儲介質。SM即SmartMedia為奧林巴斯和富士聯合推出的存儲卡，所以這兩家的數碼相機都在用這種存儲卡。隨著存儲容量需求的增大，推動新的存儲技術的發明。Olympus和富士膠片公司今年聯合推出一項可移動存儲介質。該媒體介質稱為 xD-Picture 卡，但價格非常貴。新介質的先進特性包括減小的體積、非常快速的數據傳輸速度。索尼採用的自己獨有的存貯技術，特殊也有特殊的代價——索尼的記憶棒要比通常的SD卡和CF卡貴一倍左右。此外，拍攝完後的資料儲存時間也受其他因素影響，例如影像大小、解像度和照片的壓縮度去決定，通常越高的解像度代表越長的下載時間。
一般對於初學者來說,用SD卡比較好,CF最便宜但相對比較慢!
存儲卡的行情多變,總體趨勢是降價,可以看看最新行情:
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/
下面的某些參數並非不重要，只是由於對於消費者來說，各機型的基本都可以滿足需要，但由於消費者的不同要求，所以必須加以分析
★★★注意的是機身的把持感，這不單止是機身的外形設計，相反，這可能是機身的拍攝效果和快門的穩定度，有些相機的快門感應是做得較差的。與傳統數碼相機比較，數碼相機的操作有點不同，你需要在拍攝後等1秒至5秒才可以再拍第二張照片，因為相機需要時間把記錄了的資料存進機身內置的記憶體。所以，使用數碼相機，是比較難去捕捉動態影像的。
★★★快門數碼相機快門能支持2～1/1000秒已經可以符合一般需求，當然如果能有更寬廣的快門范圍，那麼更能符合各種嚴格的拍攝條件，如拍攝高速移動的物體或靜夜星空等。快門用來調整相機的曝光時間，單位是秒，是以倒數來表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以數字越小快門速度越慢。快門速度越快，越容易捕捉高速移動的影像，一般拍攝時也不容易因晃動而導致影像模糊，不過速度快可能導致進光量不足，通常高速快門必須在光線較強時使用，或將光圈配合放大。而光線不足時，速度慢的快門就比較適合，但可能需要三腳架輔助。
★★★微距拍攝微距就是將要拍攝的主題拉近、放大，重點在於將微小物體拍成你要的大小，在微距模式方面，各種數碼相機能力不一，有的甚至可以貼近至0.1厘米左右來近拍。潛望鏡式鏡頭的相機一般會有微距優勢
★★其他功能其他如消除紅眼閃光、白平衡、曝光補償等功能，對於各種環境下的拍攝會有較大彈性。
★★自動白平衡修正數碼相機的感光部分相當於傳統相機的底片，數碼相機的感光元件是固定不變的，因此需藉助白平衡修正能力來反應光源所產生的變化。它主要針對不同環境下的感光程度而設計，不同的光源會產生不同程度的顏色偏差，可能使顏色偏藍、偏黃，而白平衡修正可將其修正過來。
★★曝光補償由於相機的自動曝光功能以中灰色所反射光線的進光量為比較標准，因此在拍攝畫面中，如果白色太多(反射光多)時，進光量會高於測游標准值，所以相機便被誤導，以為光線很強而縮小光圈，造成照片曝光不足現象，白色部分變得不夠白。而曝光補償則針對這種情況，將曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正確的影像。反過來，大部分是黑色狀況下，需把曝光量下降1或2格。
★★★★★★★★★
許多消費者因為不了解數碼相機，片面地認為，像素高的就好。其實不盡然。選購數碼相機時，要兼顧它的數字特性和光學特性。
1、數碼相機的鏡頭。設計優良的高檔相機鏡頭由多組鏡片構成，並含有非球面鏡片，可以顯著的減少色偏和最大限度抑制圖形畸變、失真，材質選用價格昂貴的螢石或玻璃來做鏡片。而家用和半專業相機的鏡頭為減輕重量和降低成本，採用的是用樹脂合成的鏡片。
2、數碼相機CCD的像數值。CCD是數碼相機的心臟，也是影響數碼相機製造成本的主要因素之一。因而也成為劃分數碼相機檔次的一個重要標准。目前，入門級的是300-500萬像素級產品，而商用及半專業用戶則傾向於500-1000萬像素以上的產品。
3、數碼相機的變焦。光學變焦是實打實的變焦，不會影響照片的成像質量；而數字變焦是電子變焦，是以損失照片清晰度為代價的局部放大。
4、數碼相機的電池及耗電量。數碼相機因帶有LCD 顯示屏及內置閃光燈，因而電池消耗量比傳統相機大。使用5號電池價格便宜，隨時隨地可以買到，但照不了多久電池就沒電了。因此，最好選擇配備可充電鋰電池的機型，目前主流數碼產品皆已設計為鋰電池，同時提供齊全的充電設備作為配件。
5、附加功能。功能越多，意味著使用數碼相機的樂趣更多、用途更廣。例如許多數碼相機有視頻輸出功能，可以接到電視上瀏覽照片；有的可以像手機一樣自行設置開機圖片和快門聲音；有的可以有短時的數碼錄象功能。數碼相機的驅動程序的安裝應當十分簡便，並能夠快速下載圖片、擁有照片預覽等。例如佳能數碼相機附帶的軟體功能就十分的完善，可以分類管理圖片，列印時的設置更是多種多樣，還可以簡單修改圖片等。
影像感應器是相機性能的決定性因素，一般情況下，影像感應器的像素值應大於實拍圖像的最大像素值。有些廠家為了彌補影像感應器像素的不足，採用軟體插值法加大圖像的像素值，實際上，這種插值法在幾乎所有的圖像處理軟體中都能實現，因此實際意義不大。選購時一定要以影像感應器的硬體像素值而不是輸出圖像最大像素值為依據。
數碼相機將攝影信息記錄在稱為CCD（電荷耦合元件）的半導體元件中，而不是銀鹽相機的膠片上。CCD尺寸與電視機一樣是指對角長度，用英寸來表示，如「1.27英寸（注）」。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素數相同的情況下，CCD越大，畫質也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）註：1英寸等於2.54cm，數碼相機的CCD，採用與電視機顯像管一致的表示方式。
★★★★★★
關於預算
如果您的預算有限，那麼您選擇的主要參考可能就是象素了。無論如何建議您還是要選擇300萬象素以上的產品，這樣在未來照片列印形成潮流以後，您的數碼相機還可以滿足自己列印照片。
另外，由於多數普通用戶對攝影知識知之不多，所以像諸如自動對焦系統、自動曝光等功能是必不可少的。對於一般家庭用戶而言，如果僅限於家庭娛樂，同時又非常關注實用性的話，強大的功能及耐用性帶來的高性價比是首選因素。目前市場佔主力的300萬和500萬像素的機型可以滿足成像需求，多種拍攝模式、寬廣的ISO值設定范圍、高速准確地對焦則是必需的功能特點，而保證耐用性的金屬外殼也是必不可少的考慮因素。
對於那些追求時尚前衛的消費者而言，外形設計與亮點功能的緊密結合是首選標准。小巧的外形、亮麗的顏色以及舒適的手感是必備的，而某些亮點功能如微距拍攝功能則更為此類產品錦上添花。
如果是專業級水準的用戶，最注重的是對成像質量的極致追求。手動操作功能是必備的，可更換的鏡頭，600萬像素以上的CMOS圖像感測器和多種圖像記錄模式是高圖像品質的保障，如果再具備極具爆炸力的萬元以下的套機價格，就會使更多專業攝影愛好者趨之若鶩。
最後要考慮的是在哪裡購買。正規的數碼相機銷售櫃台將會保證你的相機「出身」。購買時應考慮品牌效應，因為它是數碼相機整體質量和售後服務的主要保障。
總之，數碼相機由於本身的原因帶有深深的IT烙印，所以也具有IT產品的一些特性，例如產品更新換代快，價格下降快。因此我們在購買數碼相機的時候一定要清楚自己的需要，根據需要購買，要多看看數碼網站！
http://tech.sina.com.cn/digi/
http://www.pconline.com.cn/digital/dc/
http://dcdv.zol.com.cn
根據個人經濟能力和愛好，明確個人的實際需要
接下來有時間可以看看這個文章：
http://www.pconline.com.cn/digital/dc/gou/0503/563979.html
參考資料：參考資料：感謝小熊在線,PCONLINE,ZOL等多家數碼網站
⑤ 攝影基礎知識的介紹
CCTV攝影大講堂 網路網盤
鏈接: https://pan..com/s/1iHxERVTzuNoGwXfCtU99AQ
若資源有問題歡迎追問~
⑥ 單反相機購買前需要了解那些必備知識
買DC前要問的第一個問題：要去什麼地方買？
可能很多人都會感到意外，這個也是問題么？現在的電腦城、家電賣場都有相機賣呀，選什麼地方購買都沒有問題。這個想法是錯誤的，一般來說，購買數碼相機大致有幾個地方，除了上面說的電腦城、家電賣場之外，還有就是高檔購物中心，這三種地方購買數碼相機是有著很大不同的。
首先我們來看看購機成本，相比這三個地方，電腦城是購機成本最低的地方，因為最早數碼相機的銷售都是從電腦城發源的，對於DIY、電腦配件比較熱衷的年輕玩家成為數碼相機最早的購買者，因此電腦城裡面購買數碼相機商家一般都不會開價太高，電腦城裡面數碼相機經銷商比較多，因此競爭也更激烈一些，賣高價對於商家來說是很難實現的；家電賣場指的是國美蘇寧這些地方，在這些地方購買數碼相機成本要略高於電腦城，因為家電賣場的環境一般要好於電腦城，店面租金成本要高一些；高檔購物中心也有數碼產品的銷售專場，不過這里的數碼相機價格就高得有些離譜，筆者曾經問一個有錢的朋友在購物中心購買的一款索尼T系相機的價格，結果發現購物中心的價格居然高出電腦城近千元！
當然，購買相機不能只看價格，也要看購機服務以及售後保障。在服務以及售後保障方面，購物中心要好於家電賣場，而電腦城在這方面的表現就要差一些了。由於購物中心購買成本太高，所以在這里我們就不考慮了，比較電腦城和家電賣場就會發現，家電賣場要正規一些，開具發票以及售後維修都有根有據，電腦城購買數碼相機的時候，你會碰到很多拉客的促銷員，而且碰到某些不良商家會玩些水貨充行貨、虛報配件價格等等花招，對電腦城沒什麼了解的人比較容易上當。
所以選擇哪一個地方購買相機這個問題筆者的建議就是：如果你對數碼相機不是很了解，而且也沒去過電腦城買東西，那麼還是選擇家電賣場比較好，畢竟這里比較正規；而如果你對數碼相機有一定的了解，而且事前也在網上查詢了解過電腦城的數碼相機報價以及促銷信息，那麼選擇電腦城購買數碼相機將是最實惠的。買數碼相機前要問的第二個問題：你的預算是多少？
有很多人在購買數碼相機的時候，喜歡找一些數碼相機的介紹資料，看現在有哪些熱門的機型，但是往往看了這款看那款，看了半天下來發現找了許多好相機，卻沒有一款是自己能夠買的。這種情況在那些年輕人中很常見，他們購買數碼相機往往憑借的是直覺，而不是理性分析，但往往事實告訴我們，這樣選擇數碼相機是最沒有效率的。
市場上的數碼相機動輒數百款，如果一款一款看過去，那估計看兩天也看不完，所以購買數碼相機之前，要先問問自己，我的購機預算是多少？有了一個大致的價位標准，就可以將大部分不適合的數碼相機排除在外，這樣就會讓對比和選擇輕松很多。
我們把購買數碼相機的消費人群大致分為三類，第一類就是純粹家用型的，這類人群對於數碼相機要求不高，只是在外出旅遊或者有家庭聚會的時候拍一下，平時用得比較少。這類人群適合購買千元出頭兩千元以內的數碼相機；第二類就是對相機要求比較高的，例如攝影學習初學者、想拍攝BB照的父母等，這類人需要購買性能較高的相機，例如准專業相機或者入門單反相機，這類人群適合購買二千到五千元之內的相機；還有一類就是攝影發燒友了，這類人群對於相機的要求很高，中高端的數碼單反相機是他們的最佳選擇，相機價格至少就要五千元以上了。
買DC前要問的第三個問題：買多大的數碼相機？
這個問題可能對很多人來說都會覺得意外，買多大的相機？這是很重要的問題嗎？筆者在這里要說，沒錯，很重要。買多大的相機換一種說法就是你是否想買一款便攜相機。在確定了自己的預算范圍之後，再降大小不合適的相機分離出去，這樣選擇的范圍就大大縮小了。
一般來說，入門家庭相機對於便攜性的要求要高一些，因為使用這類相機的人群多半是要出去旅遊攜帶的，而且對於相機性能要求不是太高，現在很多性能不錯的相機都做得小巧玲瓏，而且價格便宜，可說是選擇空間比較大。而追求極致性能的人群就對相機的大小沒有太多要求，像磚頭一樣的大傢伙就是他們的最愛，這兩類人群各走極端，壁壘分明。
當然，還有一群人在追求性能的同時也想享受到便攜性，市場上這類相機也有一些，不過這類相機的價格並不便宜，例如各品牌的准專業相機以及最近盛行的可換鏡頭相機等等都屬於這一范疇。
買DC要問的第四個問題：要拍攝什麼內容？
買相機要有針對性，這是因為不同的拍攝題材對於相機也有不同的要求，例如你想買一款給BB拍照的相機，那麼就要購買一款具有高速連拍、超級微距功能的相機；你如果喜歡拍攝人文風景，那麼一款具有廣角和長焦功能的相機就能滿足你的要求；如果你喜歡游泳、喜歡風餐露宿，四處奔走，那麼一款具有防水、防塵、防摔功能的三防相機就必不可少了。
在相機的外形、價格大致確定之後，選擇什麼性能的數碼相機就是首先要考慮的事情了，現在的一些新數碼相機往往都具備了大變焦、廣角、微距等多種功能，完全能滿足一般家用拍照需要。而且新推出的數碼相機還有例如超強臉部對焦、全景合成、超多場景模式、圖片一鍵上傳等功能，可以給家庭拍攝帶來很多樂趣，所以只要稍稍留心，就不難購買到合意的相機。
對於一些有特殊要求的人群來說，選擇什麼性能的相機才顯得比較關鍵，例如有人需要購買超長焦的數碼相機，這時候可以選擇28倍或者32倍長焦數碼相機，而這類長焦相機對於使用者以及使用條件要求較高，沒有三腳架，沒有良好的拍攝意識是很難駕馭這類相機的。所以這類特殊型的相機不推薦一般用戶購買。
買DC要問的第五個問題：你會分辨行貨水貨嗎？
把水貨當做行貨賣給消費者，這是很多奸商都喜歡做的事情，因為水貨要比行貨便宜，買水貨的利潤要高的多，這就導致了商家喜歡鋌而走險，水貨數碼產品不用承擔諸如三包規定的那種「七日包換，一年保修」的責任，另外，水貨的來源是很難辨別的，如果是國外的新機器還好，但是如果是國外的返修機或者是樣機的話那麼吃虧的就是消費者了。
實際上，筆者認為水貨的辨別還是比較容易的，通常對於非專業人士的普通消費者來說，總體上，掌握以下幾個要點就能比較有效的辨別水貨數碼相機。
1.檢查產品說明書是否為簡體中文版本
首先，大家在購買DC前應該到官方網站或者比較權威的資訊網站查下目標產品的大概售價和配件清單，做到心中有數，有備無患。其次，查看產品說明書，如果說明書是英文的或者是繁體中文的，就說明是歐版或者是港行(香港產行貨在大陸境內也算是水貨的)，不過有些JS也會偽造產品說明書，復印好帶簡體中文的說明書來冒充。當然這也難不倒我們，因為一般冒充的說明書做工和字體都很粗糙，如果感覺說明書比較
2.檢查菜單是否為中文菜單
如果是英文菜單，那麼無疑就是水貨了。
3.播打800電話為相機驗明正身
每一台行貨DC底部都具有一個唯一的序列號，用戶只需撥打廠家800的電話，就能知道自己購買的數碼相機到底是水貨還是行貨了。這個辦法可以說是最行之有效的辨別方法。
4.對相機機身進行檢驗
下面再仔細地對數碼相機機身進行檢驗一下。例如先檢查一下機身表面是否有刮痕或者其他破損之處，然後盡可能地打開各種蓋子，來檢視一下相機內部有沒有舊痕或者傷痕。如果有舊痕或者傷痕，那麼也很可能是流入市場的水貨產品。
5.開發票並記錄機身編號
我們在購買相機後，一定要記得向商家開據正規的發票，並且要求商家把機身編號寫在發票上，以防JS事後不認帳。當然，別忘了還有12315這個最後的法寶可以使用。
買DC要問的第六個問題：你需要哪些配件？
對於一千多或者幾千多的數碼相機來說，一兩百元的配件看上去就不起眼了，不過可不要小看了這些配件，如果挑選得好，可以給你拍照帶來很多便利，如果准備不足，配件沒有配全，或者配了一些不該配的配件，那就會影響購買心情。所以選擇數碼相機配件的話大家也不要掉以輕心。
作為一款家用數碼相機來說，我們必須要配的配件有：相機包、存儲卡、三角架、屏幕保護膜、備用電池。其中存儲卡、三角架和電池值得重點說一下，家用相機一般配備4GB的存儲卡已經足夠，如果選擇有高清攝像功能的相機，那麼可以考慮8GB的存儲卡；購買家用相機可以不買大型的三角架，但是一個小型的價值約20元的三角架還是必須的，這種三角架收起來不佔空間，外出遊玩的時候如果要自拍的話會很有用處；最後備用電池很多人認為不必要，但是筆者認為這個是必須要配的，因為家用便攜相機的電池容量都不大，一般拍到200張照片就幾乎難以為繼，如果配上一塊價值約50元的備用電池，將會大大增加相機的續航能力，這個小小的投入筆者認為是很值得的。
對於專業玩家來說，購買數碼相機之後配件清單就要長得多，除了上面的這些配件之外，還有大三腳架、UV鏡、讀卡器、防潮箱等等，當然更大容量的存儲卡也是必須的了。專業玩家購買相機的時候會考慮得很全面，筆者在這里就不作介紹了。
買DC要問的第七個問題：你是否需要發票？
筆者前幾天還從一個朋友那裡得知，他的一個朋友去電腦城購買數碼相機的時候向商家索取了發票，不過相機用了幾個月的時候出故障拿去保修的時候，被維修人員告知這款相機的發票是假的，無法享受免費維修服務。從這個事情中我們可以看出，數碼相機的發票還是很重要的，一般情況下大家購買數碼相機一定要商家開具正規發票。
在電腦城購買過產品的朋友都會知道，當你買了東西之後說要發票的時候商家會告訴你，開發票會另外加幾個點。所謂幾個點，就是按照相機的價格交百分之幾的稅點，加入一款相機要2000元，開發票就要加約4個點，需要加80元才能拿到發票。這也導致了很多購買數碼相機的朋友選擇不要發票，相機有問題了就找銷售的商家提供保修。那麼，這種省錢方式是否正確呢？
筆者認為，購買數碼相機不索取發票一般只有在一種情況下出現，那就是購買者的相機適用范圍不超出本城市，而且商家的信譽非常好，在這種情況下可以考慮不索取發票。但這種做法依然有風險，畢竟很多大型商家都出現過捲款走人的事件，如果商家矢口否認或者破產走人，那麼免費維修的保障就會落空，因此還是建議大家在購買數相機的時候索取發票。這只是電腦城購買數碼相機的提醒，假如你是在家電賣場購買數碼相機的話就無須選擇，因為大型家電賣場賣出的產品都會提供發票的。
買DC要問的第八個問題：你選擇什麼付款方式？
筆者曾經不止一次地向大家介紹過網上購買數碼相機的方式，今天我們就要介紹在實體店面中購買數碼相機該選擇怎樣的付款方式。網路購物有支付寶財付通，這些支付方式都很方便和安全，但是在實體店購買數碼相機付款方式似乎沒有太多選擇，要麼付現金，要麼刷信用卡。而這兩種付款方式對比起來還是有很大差別的，大家可千萬不要忽視。
使用信用卡付款的時候，商家也會提示你，刷信用卡付賬是要另外收一個百分點的費用的，也就是你要買一款2000元的數碼相機的時候，需要另外交20元的刷卡費用。另外現在的年輕人多半喜歡分期付款購買數碼相機，不過分期付款中隱藏著一些收費陷阱，這是不得不防的。例如很多銀行都打著免息分期付款的招牌，看上去好像是非常劃算，但銀行絕不會做賠本的買賣，不收分期的利息，可手續費還是要收的。銀行最陰險的就是免息這兩個字叫得非常響，但對要收取的手續費卻諱莫如深，很多朋友都在這種情況下上了銀行的當。說實話，筆者以前在買筆記本的時候也上過這樣的當，所以對銀行這樣的做法深惡痛絕。
所以筆者在這里建議大家在購買數碼相機的時候還是選擇現金付款一次交清比較好，最好是在購機的前一天就把現金准備好，這樣購機的時候就會很從容，減少許多不必要的金錢損失。
⑦ 關於相機的知識
1】光圈。F表示，後面數值越大表明光圈值越小，如F2.8>F11，大光圈有利於晚上夜景拍攝，也比較容易營造背景虛化等效果；
2】焦距。指的是鏡頭拍的最近和最遠的范圍，題中18-55mm指的就是焦距，即最近可達18mm，越小越利於大畫面的囊括，最遠可達55mm，越遠越利於遠距離拍攝；
3】變焦。即鏡頭拍攝最近和最遠的范圍，18-55mm的變焦倍數，就是55/18=3倍；
4】取景器。就是相機屏幕上方較小的窗口，作用是可以讓使用者更快的進行操作，即使是光線條件不利條件下也能應變自如，另外就是可以節省電力；
5】18-55mm，一般都是中低端相機的標頭，所謂套機的套頭，上面也說了，光學變焦為3倍，可以應對日常大部分需要，成像水平一般，畢竟價格在那兒；
6】微單和卡片機。最大區別是感光元件大小不一樣，另外就是微單可更換鏡頭。
7】光感度感測器？感光元件的話，就是成像元件，越大越好，現在消費用的好點的是全畫幅和APS-C畫幅的。光感度？難道是輔助感光度的？那就不用細說了。
【單反的選擇】
尼康、佳能、賓得、索尼。
具體型號可以參照套機價格。價格自三千到四萬元不等。
【卡片機的選擇】
【暴發戶的選擇】
萊卡M、索尼RX1
【小資之選】
【富士X-PRO1、X-E1、X100】【索尼NEX7、NEX6、NEX5、NEX3、RX100】【適馬DP系列（色彩很特別）】【佳能G1X】【松下GF系列】【奧林巴斯EP系列、EPL系列】
【兩千至四千】
【佳能G15為代表的G系列（個人認為G12更為經典）】、【尼康P7￥￥￥系列】、【松下LX7\LX5】、【佳能S系列（相當於G系列簡化版）】
【一千至兩千】
佳能SX160、佳能IXUS系列、富士F605
【一千以下】
佳能IUXS15、富士Z909
要是有懂行的朋友,買二手也是可以的。推薦蜂鳥網交易平台、中關村在線攝影論壇。
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1、關於性價比
一分錢一分貨，單純的追求性價比是一個誤區，都是小日本的東西，不指望咯！
相對來說，便攜長焦機算是性價比稍微高點的，因為功能較為全面而且體積較小
選擇價格你可以接受，而且你覺得夠用的相機就成
2、關於愛國和國產
愛國者之流，以愛國知名忽悠消費者，實屬於坑爹
核心元件全都不是自己的，換一個殼子就算是「國貨」？
這些廠家應該學學三星，練練內功厚積薄發，而不是想著法子忽悠自己人
3、關於購買場所
一般不在乎銀子的，可以去國美和蘇寧實體店
不過希望實在點的，我只能說，那裡的價格是坑爹中的坑爹
基本上所賣的某款相機就能是正常水平高一個檔次相機的價位
可以選擇本地數碼廣場比較靠譜的店購買
何為靠譜？我以為，一來朋友介紹，二來廣有好評，三是官方指定。
如果那家朋友買過，你試用了機器覺得不錯，網上也多是好評，
甚至又是尼康佳能啥啥的指定維修點啊之類，那就是靠譜了
其他的，省事兒點的可以去京東商城，其次是卓越之類
買二手的話，多去蜂鳥網和中關村在線攝影論壇交易板塊
淘寶也有，但是水深點。二手有風險，購買需謹慎。
【以上僅為個人意見，如有異意各存己見。】
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交流下選擇數碼相機一些比較重要的參照吧
1、感測器大小
數碼相機感測器類型主要有CMOS和CCD兩個類型，目前主要是背照式CMOS。CMOS優點是功能的集成性，功能更加多樣化兼容性更強，而且大規模量產的成本低於CCD。畫質上雖有些比不上CCD但是差別也太大，技術上處理之後也可以接受。
感測器的大小直接決定了畫質的好壞。一般情況下，感測器的尺寸越大畫質越好，當然，技術時期不同不可以簡單比較。
主流的畫幅大小：中畫幅>135全畫幅>APS-H>APS-C>4/3>1/1.6>1/1.23。
索尼為背照式CMOS開創者；佳能發展較快，尤其是在視頻攝影方面；富士將自己的SUPER CCD EXR與CMOS相結合了，也算是一條新路。
2、像素
像素的問題主要是廠家忽悠消費者出來的問題。
對於大多數人來說，一千萬以上的像素已經足夠。太大的像素值一般對於商業攝影比較在意，平常人們不會使用那麼大尺寸的照片，多放在電腦還空占據空間。
3、鏡頭及光圈
光圈越大越好。
購買時候盡量買最大光圈值較大的。較大的光圈值，一方面有利於畫質，另一方面，對於適應更昏暗的環境更有利。很少有鏡頭的最大光圈出來的畫質是這個鏡頭的最佳畫質，一般都是減小三檔。就鏡頭來說，最大光圈值還有光圈調控范圍都很重要，較小的光圈有利於顯示更多的細節。
鏡頭的光學變焦倍數不是越大越好，實際上，隨著變焦倍數的增加，畫質反而會直線下降。倍數最好不要超過五倍，所謂大倍光圈應急或者練練手還成，講求高畫質還是算了。
很多人變焦頭和定焦頭兼備就是為了擁有大光圈同時也有一定的適應性。
鏡頭的品質也很重要。比較有名的有徠卡鏡頭、尼克爾鏡頭、佳能鏡頭、施耐德鏡頭、卡爾蔡司鏡頭、索尼G鏡頭、賓得鏡頭等。還有一些副廠的就不說了。
4、品牌
其實這個還是要看看的，
傳統單反呢裡面，主要是尼康和佳能，不過135單反相機的鼻祖是賓得，但是現在有點小眾了。
新型單反裡面，奧林巴斯和松下經營時間較長，但是畫幅有所限制，4/3的，相對於APS-C畫幅較小，而且鏡頭後勁不足。索尼另闢蹊徑風生水起，富士也進入這一領域。每個廠家的側重點都不一樣，這個得明白。
卡片裡面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比較推薦品牌。
一般選擇品牌的時候最好還是選擇有較為深厚的光學背景的公司，
上面的尼康、佳能、賓得、富士、奧林巴斯都是好幾十年的老廠家了。理光也是歷史悠久，但是無奈現在實在是小眾，不知道以後怎樣，暫時不推薦。
索尼雖然很厲害，但是在相機領域一直磕磕盼盼的，直到收購了美能達柯尼卡相機業務還好些，但是仍舊沒有真的在傳統單反領域打開局面，這樣是它另闢蹊徑的原因之一。
單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：索尼、奧林巴斯、松下、富士、適馬；
長焦機：富士、佳能、尼康；
卡片機：佳能、松下、富士、尼康、索尼。
5、鏡頭適用性
單反為什麼別的廠家很難打開局面很重要的原因就是，沒有足夠的鏡頭群以及其他配件作為支撐，你看看每個單反廠家的宣傳冊就知道了。
首選尼康佳能，這兩個各有千秋，其次的話，我個人比較推薦賓得。
尼康和佳能的卡口類型不一樣，所以尼康的卡口稍小一點，佳能的卡口大一點，這也是為什麼最大光圈的鏡頭尼康要比佳能小那麼一點點，而且佳能是電子卡口其實也沒啥大問題，只是說下。
鏡頭方面，圖麗、騰龍和適馬是比較著名的三大副廠。不過，沒啥特殊原因還是推薦原廠鏡頭。
6、操控性
比較直觀的是相機上按鍵（包括自定義按鍵）的數量，當然，實際上所謂的操控性不止這一點。怎麼說呢，你可以最快最方便的在你需要的時候調節相應的參數，可調控的參數以及范圍越大，所需時間越短，就可算是操控越好。
按鍵的數量、位置以及相應位置的功能設置都是有些講究的，電子操作界面的設置。相機各個部件大小，人性化程度，主要是手感來著。
但是除了使用之外，一般人除了看看按鍵數量以及相應功能想像下外，還真不好知曉到底怎麼樣，所幸問題不是致命的。
7、對焦及測光系統
卡片機其實也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了這個方面的最好水平，至少綜合方面來說是的。
對了，低端的單反用到時五面鏡，高端的單發取景用的是五菱鏡，
後者較為明亮清晰，但是在可視范圍及倍率上有差異。
8、機身材質
卡片機中基本都是塑料材質，金屬的很少。金屬的結實點，不過導熱性較明顯。好點的單反都是鎂鋁合金，輕便結實，一般防水防沙等性能都比較好。
這個屬於參考因素，什麼價位有什麼配置。
以上就差不多就是一些主要需要注意的內容了。
其他的還有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可視范圍；
比如產地，一般日本的最好，但是很多都是蘇州的，泰國的……
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【推薦】
具體推薦方面，具體機型我就不說了，
要是不差銀子，都是買新不買舊，不過電子產品掉價快，前代的旗艦級別的產品會是不錯的選擇
傳統單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：（時尚、鏡頭適應性）——索尼；（操控）——奧林巴斯、松下；（畫質且有耐心）——徠卡、富士；
消費機：富士（性價比好，功能齊備，功能不是超強，但是夠用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是沒有啥性價比可說）——IXUS系列（時尚、女性）、
SX系列（便攜長焦機、旅遊、男性）、
松下（做工扎實、畫質出色）、尼康（中庸）
長焦機：富士（手動對焦環，練手不錯，但是問題也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康
專業卡片機：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。【索尼RX100、RX1、富士X系列、適馬DP系列都算是異類的產品】
具體機型參照自己的資金範圍對應查看下就成。
【風皇劍韌】於2012年12月18日
⑧ 誰給我講講數碼相機的常識
你的問題太大了，能寫一本厚厚的書！給你一些基本的詞彙吧，更深入的還是自己找本書看看。
ccd
中文譯為"電子耦合組件"(charged coupled device)，它就像傳統相機的底片一樣，是感應光線的電路裝置，你可以將它想像成一顆顆微小的感應粒子，鋪滿在光學鏡頭後方，當光線與圖像從鏡頭透過、投射到ccd表面時，ccd就會產生電流，將感應到的內容轉換成數碼資料儲存起來。ccd像素數目越多、單一像素尺寸越大，收集到的圖像就會越清晰。因此，盡管ccd數目並不是決定圖像品質的唯一重點，我們仍然可以把它當成相機等級的重要判准之一。
cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconctor，中文譯為"互補金屬氧化物半導體"
exif
所謂exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(電子信息技術產業協會)制定的、決定記錄jpeg 圖像和聲音的文件上的附加信息的方式的規格。exif 2.2 版是一種新改版的數碼相機文件格式,其中包含實現最佳列印所必需的各種拍攝信息。
7.ptp
ptp是英語「圖片傳輸協議(picture transfer protocol)」的縮寫。
ptp是最早由柯達公司與微軟協商制定的一種標准，符合這種標準的圖像設備在接入windows xp系統之後可以更好地被系統和應用程序所共享，尤其在網路傳輸方面，系統可以直接訪問這些設備用於建立網路相冊時圖片的上傳、網上聊天時圖片的傳送等。
當然，這主要是為方便計算機知識不多的普通用戶的，使相機、應用軟體、網站....結合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
8.tiff格式
tiff是一種比較靈活的圖像格式，它的全稱是tagged image file format，文件擴展名為tif或tiff。該格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多種色彩位，同時支持rgb、cmyk以及ycbcr等多種色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不壓縮的，文件體積較大，也可以是壓縮的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3組和4組等多種壓縮方式
9.wave
這是錄音時用的標準的windows文件格式，文件的擴展名為「wav」，數據本身的格式為pcm或壓縮型。
10.圖片傳輸協議
圖片傳輸協議英文全稱為：picture transfer protocol，縮寫為ptp。 ptp是由柯達與微軟協商制定的一種標准，符合這種標準的圖像設備在接入windows xp系統之後可以更好地被系統和應用程序所共享，尤其在網路傳輸方面，系統可以直接訪問這些設備用於建立網路相冊時圖片的上傳、網上聊天時圖片的傳送等。當然，這主要是為方便計算機知識不多的普通用戶的，使相機、應用軟體、網站等結合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
11.圖像儲存格式
由於數碼相機拍下的圖像文件很大，儲存容量卻有限，因此圖像通常都會經過壓縮再儲存。最常見的圖像儲存格式就是jpeg和tiff檔，jpeg經過高度壓縮，能使檔案變為原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少儲存空間，不過相對也會讓原始圖像資料有所損失，許多相機都會提供特定的壓縮比例供使用者自己選擇。
tiff文件幾乎未經壓縮，所以圖像會比jpeg保持地更完整。不過因為圖像解析度越高、壓縮越小就越占記憶空間，所以拍照時必須兼顧對圖像的品質要求與記憶卡容量。舉例來說，一張8mb的smartmedia內存卡存640×480解析度、高壓縮格式的照片可能可以存80張，可是如果存1024×768、未壓縮格式的照片就只能存3張，差異其實非常大，因此拍攝前必須先預設儲存模式或乾脆准備好足夠的內存卡。
12.無損和有損壓縮
無損壓縮和有損壓縮是數碼圖像文件壓縮的兩種類型。
無損壓縮是對文件本身的壓縮，和其它數據文件的壓縮一樣，是對文件的數據存儲方式進行優化，採用某種演算法表示重復的數據信息，文件可以完全還原，不會影響文件內容，對於數碼圖像而言，也就不會使圖像細節有任何損失。而有損壓縮是對圖像本身的改變，在保存圖像時保留了較多的亮度信息，而將色相和色純度的信息和周圍的像素進行合並，合並的比例不同，壓縮的比例也不同，由於信息量減少了，所以壓縮比可以很高，圖像質量也會相應的下降。
13.gt鏡頭
gt鏡頭是指美能達獨特設計的多片多組配合巧妙的鏡頭組件，鏡頭鏡片使用高檔低色散光學玻璃，其中包含多枚模鑄成型非球面鏡片等等。也就是說美能達的 g 系列高檔專業傳統相機（銀鹽相機）使用的鏡頭稱為af鏡頭，而美能達將生產 g 系列鏡頭的工藝技術應用於數碼相機的設計生產中，所生產出的產品就稱為 gt 鏡頭。
蔡司鏡頭
即zeiss。蔡司是一家致力於應用研究，對於光學、玻璃技術、精密技術以及電子等高品質的產品開發、製造、銷售有貢獻的德國企業，從 1846 年開始，carl zeiss 已開設生產顯微鏡的工作坊。zeiss鏡頭，專業的攝像，攝影鏡頭
廣角鏡
即wide angle，又叫短焦鏡頭。廣角鏡因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就變小了擴闊鏡頭拍攝角度，除可拍攝更多景物，更能在狹窄的環境下拍攝出寬闊角度的影像。
自動聚焦
自動聚焦是數碼相機在對焦范圍內做多重區塊分割（有資料稱分割方式為扇形分割），再將分割區塊所測得焦點位置綜合運算，根據主體的不同狀態，確定最佳焦距位。自動聚焦在奧林巴斯數碼相機的介紹中經常看到。
17.變焦
鏡頭的另一個重點在變焦能力，所謂的變焦能力包括光學變焦(optical zoom)與數碼變焦(digital zoom)兩種。兩者雖然都有有助於望遠拍攝時放大遠方物體，但是只有光學變焦可以支持圖像主體成像後，增加更多的像素，讓主體不但變大，同時也相對更清晰。通常變焦倍數大者越適合用於望遠拍攝。光學變焦同傳統相機設計一樣，取決於鏡頭的焦距，所以解析度及畫質不會改變。數碼變焦只能將原先的圖像尺寸裁小，讓圖像在lcd屏幕上變得比較大，但並不會有助於使細節更清晰。因此購買數碼相機時，我們往往建議大家留意光學變焦的倍數。目前中端相機普遍都有3倍左右的光學變焦，不過也有具超長變焦功能的產品，例如10倍光學變焦的機種。
光學變焦
是依靠光學鏡頭結構來實現變焦，變焦方式與35mm相機差不多，就是通過攝像頭的鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。如今的數碼相機的光學變焦倍數大多在2倍－5倍之間，也有一些碼相機擁有10倍的光學變焦效果。家用攝錄機的光學變焦倍數在10倍~22倍，能比較清楚的拍到70米外的東西。使用增倍鏡能夠增大攝錄機的光學變焦倍數。
數字變焦
即digital zoom，實際上是畫面的電子放大，把原來ccd影像感應器上的一部份像素使用"插值"處理手段做放大,將ccd影像感應器上的像素用插值演算法將畫面放大到整個畫面。通過數碼變焦，拍攝的景物放大了，但它的清晰度會有一定程度的下降，有點像vcd或dvd中的zoom功能,所以數碼變焦並沒有太大的實際意義。目前數碼相機的數碼變焦一般在6倍左右，攝像機的數碼變焦在44倍-600倍左右，實際使用中有40倍就足夠了。如果變焦倍數不夠，我們可以在鏡頭前加一增倍鏡。如果拍攝的視角小，可以相應的加一廣角鏡。
智能變焦
全新獨有的sony智能變焦功能．可放大變焦拍攝，不會將微粒放大，令放大的影像也能保持原有的細致質素．智能變焦因應不同影像尺寸的選擇，提供不同程度的強化變焦功能．有別於數碼變焦，智能變焦能保持畫質與原本影像相同。
程序式自動曝光
程序式自動曝光是電子技術與人工智慧相結合的產物，採用這種方式曝光時，相機不但能根據光線條件算出合適的曝光量，還能自動選擇合適的曝光組合。
超焦距
由於鏡頭的後景深比較大，人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，"清晰"不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物並非真正的清晰成像，由於不在對焦點上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能夠接受而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大的原因。
插值
插值（interpolation），有時也稱為「重置樣本」，是在不生成像素的情況下增加圖像像素大小的一種方法，在周圍像素色彩的基礎上用數學公式計算丟失像素的色彩。有些相機使用插值，人為地增加圖像的解析度。
超級had圖像感測器
內置應用"super hole accumulation diode(had)"電子畫質提升技術的ccd影像感應器，提高ccd的感應性能及加強數碼信號處理功能，有效地於拍攝影像時降噪及減低不必要的干擾，令畫面更清晰明麗，色彩層次更分明，對現場光源不足或拍攝夜景時效果尤其顯著。
ttl測光
即ttl light measuring。通過鏡頭測量通光量，與濾光鏡的曝光，光圈焦距等參數無關。測光方式分為平均，局部，中央重點測光等。任何一種測光方法都大同小異，但像逆光這種照明法，被攝體的明暗反差出現極度的不同，或者是像顯微攝影等方法，會出現不同的差別。
iso感光值
iso感光值是傳統相機底片對光線反應的敏感程度測量值，通常以iso 數碼表示，數碼越大表示感旋光性越強，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的顆粒越粗，放大後的效果較差，而數碼相機為也套用此iso值來標示測光系統所採用的曝光，基準iso越低，所需曝光量越高。
存儲介質
圖像儲存媒體為數碼相機中儲存圖像的設備，一般我們稱為記憶卡，而市面上數碼相機所採用的記憶卡，主要有三種規格：smart media：體積小，價格較cf便宜，最大容量到64mb，可以磁碟轉接卡、卡片閱讀機或pcmcia做為轉接設備。compactflash：價格較高，較sm卡厚一點，容量較大，最大可到128mb，速度較快，轉接設備為卡片閱讀機及pcmcia。memory stick：目前是sony專用的內存規格，只能用於sony的機器上。
cf快閃記憶體卡
一種袖珍快閃記憶體卡，（compact flash card）。像pc卡那樣插入數碼相機，它可用適配器，（又稱轉接卡），使之適應標準的pc卡閱讀器或其他的pc卡設備。
cf存儲卡的部分結構採用強化玻璃及金屬外殼，cf存儲卡採用standard ata/ide介面界面，配備有專門的pcm-cia適配器（轉接卡），筆記本電腦的用戶可直接在pcmcia插槽上使用，使數據很容易在數碼相機與電腦之間傳遞。
sm快閃記憶體卡
即smart media，智能媒體卡，一種存儲媒介。sm卡採用了ssfdg/flash內存卡，具有超小超薄超輕等特性，體積37（長）×45（寬）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升級，sm轉換卡也有pcmcia界面，方便用戶進行數據傳送。
memory stick o
memory stick o即微型記憶棒，微型記憶棒的體積和重量都為普通記憶棒的三分之一左右，目前最大存儲容量可以達到128mb。
優卡
優卡是lexar公司生產的一種數碼相機存儲介質，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的數碼相機、pda、mp3等數碼設備上，同時可以直接通過usb介面與計算機系統聯機，用作移動存儲器。
數字膠卷
數字膠卷是lexar公司生產的的一種數碼相機的存儲介質，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick屬同類的數字存儲媒體。
.pc卡轉換器
一種接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然後，整體作為一個pc卡插入計算機的pcmica插口，這是常用於便攜機的一種通用擴展介面，可以接入pcmica內存卡、pcmica硬碟、pcmica數據機等。
irda紅外介面
irda是infrared data association（紅外線數據標准協會）的英文縮寫，irda紅外介面是一種紅外線無線傳輸協議以及基於該協議的無線傳輸介面。支持irda介面的數碼相機，可以無線地向支持irda通信的其它設備如筆記本電腦或列印機傳輸數碼照片。
lcd取景
這是目前大多數數碼相機必備的取景方式。lcd取景唯一的優點正是改正普通光學取景唯一的缺點，然而它正像windows 98一樣，修正了windows95的bug同時產生了更多的bug。再看看lcd取景的缺點：首先lcd是耗電大戶，他要佔用整部相機1/3以上的電量；其次lcd取景的姿勢必須是雙手前伸，與眼睛保持一定距離，此時相機無法獲得穩定的三角支撐，用低速快門很難拍出穩定清晰的相片，最後是lcd上顯示的畫面色彩、對比度與實際在電腦中看到的實際影像誤差較大，而且即使標稱百萬像素的lcd看上去畫面仍然很粗糙，無法觀察拍攝體細節，面對這種畫面你很難對你照的照片是否符合你的要求作出判斷，所幸的是現在數碼相機幾乎同時配有普通光學取景和lcd取景，如果購買只有lcd取景器的數碼相機有一定風險，除非您有足夠把握能得到需要的效果。
lcd取景器
即liquid crystal display，液晶顯示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和偽彩之分，偽彩便宜，但效果差。數碼相機中用於取景和回放的lcd幾乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射兩種，反射式反射正面的環境光工作，從不同角度觀察差別較大，顯示較暗，但省電，造價低；透射式靠背後的燈光工作，角度變化小，顯示明亮，但極為費電。
ttl單反式取景
這是專業相機上必備的取景方式，也是真正沒有誤差的光學取景方式。這種取景器的取景范圍可達實拍畫面的95%。唯一缺點就是如果鏡頭過小，取景器會很暗，影響手動對焦。幸好現在都具備自動對焦，這一缺點已無大礙。當然，用了ttl單反取景器為了不至於過暗，廠家會用上大口徑高級鏡頭，所以一般是半專業相機才配備此種鏡頭。奧林巴斯（olympus）的相機上經常使用這種取景器。
電子取景
電子取景器（evf），使用電子取景的視野率比光學取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的視野率就達到99%。而電子取景器也較為實用，這種取景方式不僅價格較便宜，使用時很省電，而且能在任何環境光線下採用。盡管取景器中的畫面視角和色彩效果與最終結果不全相同，但使用一段時間後還是很快就會適應的。
光學取景器
傳統普及型相機里常用的那種通過一組與拍攝鏡頭無關（高檔傻瓜機上常與變焦鏡頭連動）的透鏡取景的部件，造價低，但有視差，所看到的並不完全是所拍到的。
普通光學取景
這是最常見的取景方式，其唯一的缺點就是取景誤差大。用過數碼相機的朋友一定知道，數碼相機的光學取景器在近距離拍攝時，上下左右位置誤差與實際拍攝景像的誤差很大（遠距離不是特別明顯），一般說來光學取景器看到的景像約占實際拍攝景像的85%。
多重測光模式
配備三種測光模式：定點測光、中央偏重測光及多重測光模式，以滿足不同的攝影條件及目的。多重測光模式把影像分為49個區域，並對每一個區域進行測光，使拍攝影像獲得均衡的曝光。
包圍式曝光
包圍式曝光（bracketing）是相機的一種高級功能。包圍式曝光就是當你按下快門時，相機不是拍攝一張，而是以不同的曝光組合連續拍攝多張，從而保證總能有一張符合攝影者的曝光意圖。使用包圍式曝光需要先設定為包圍曝光模式，拍攝時象平常一樣拍攝就行了。包圍式曝光一般使用於靜止或慢速移動的拍攝對象，因為要連續拍攝多張，很難捕捉動體的最佳拍攝時機。
預閃曝光
特設預閃曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍攝或微距拍攝時，使用預閃時所接收到的圖像數據，能夠更准確地測出閃光強度及曝光值，令拍攝的影像獲得更佳的曝光程度。
防紅眼功能
指在用閃光燈拍攝人像時，由於被攝者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一個紅點的現象。但一般現在的主流數碼相機都具有防紅眼功能，不過如果不打開的話，依舊不會起作用。
⑨ 照相機基本知識
選相機不再左右為難——新手必看，解你煩憂！
很多朋友在選購數碼相機的時候都會碰到左右為難的情況——選多少萬像素的呢？需要多少倍光學變焦？選多大的液晶屏？帶不帶手動功能啊？左也不是，右也不是，猶豫不決，痛苦不堪……買個相機咋就這么難咧？
不要著急，友聯電子來給大家支招咯！保證你看過之後清清爽爽，不再為難哦！
不過話說前頭，如果覺得咱的招數管用，別忘了給咱頂頂貼哦！嘿嘿，無比感謝！
言歸正傳，開始支招：
第一招：要有一個好心態！
沒有十全十美的相機，不要一味求完美，只要基本符合自己的主要需求就行了，否則累死也選不到！
價位功能相近的相機，如果都是名牌，彼此之間的實際性能差別是很小的，作為家庭日常使用都是足夠應付的，沒有必要左右為難！
廠家為了賺不同人的錢，造相機的花樣翻新，其實質性的變化並不多，咱們千萬別迷惘！按照自己的需求來，咬定青山不放鬆！
這個世界上沒有既超級便宜、又超級好的商品，數碼相機也一樣。千萬別拿1000元的相機跟2000元的比！
第二招：要有一點基本功！
相機里的術語很多，什麼實際象素啊、有效象素啊、CCD尺寸啊、廣角啊、變焦啊、光圈啊……這些術語你可以不深究，但不能一竅不通！要知道個大概，也能不被指標迷惑！下面咱們就邊掃盲、邊糾正一些錯誤看法吧：
1.有效像素多高才算夠？有效象素就是感光元件實際能產生的象素。我們經常看到相機的實際象素720萬，有效象素只有700萬，為什麼呢？因為數碼相機在成像時，感光元件邊緣部分會因為光線的衍射而導致成像模糊，為保證成像的質量，感光元件上這部分的成像會被舍棄，所以感光單元不能100%被利用，而被利用起來的，即得到最終圖像的這部分像素就被稱為有效像素。
那麼有效象素多少才算夠呢？木魚認為：家庭用相機，500萬－800萬，就是用不完的有效象素拉。象素高低與成像清晰度沒有特別大的關系哦！千萬記住：太高的象素只會浪費你的存儲資源！
2.CCD尺寸多大才算好？CCD是數碼相機的「影像感測器」，其作用相當於感光膠片。CCD尺寸常見的有1/1.8英寸、1/2.5英寸、2/3英寸。理論上講，CCD尺寸越大，採集光線的效果越好，畫面記錄的信息就越多，保留的細節也就越豐富，所以圖像更完美漂亮。
不過呢，實際上咱們家用相機，用不了太大的CCD。一個是因為CCD太大了，相機也會變大的。二來呢，500萬－800萬象素的相機，1/2.5英寸就足夠應付咯，咱們又不是參加攝影比賽的，對不對？當然拉，如果是1/1.8英寸甚至更大的就更好了。
3.光學變焦和數碼變焦有啥區別？光學變焦是真實的像素，它可以原汁原味地還原遠處的景物而不會有什麼質量損失，而數碼變焦是以犧牲照片質量為代價的，用得越多，損失越大，所以在實際使用過程中，數碼變焦幾乎不用。
提醒大家記住：多少倍數碼變焦都是基本沒用的，因此不要以為數碼變焦就是真變焦哦！
4.光學變焦到底要多遠？很多朋友喜歡把大變焦和專業數碼相機聯系在一起，甚至把大變焦的相機和精品數碼相機掛鉤，這個觀點有點太過於片面拉！雖然大變焦的吸引力不小，但有一點要明白，焦距大小並不是最終追求目的，最重要的是鏡頭涵蓋的焦距范圍，通常來說，拍攝人物時用中等焦距（85-135mm）較為適合，而拍攝風景和建築物時，用廣角鏡頭效果就更好（18-40mm）。大變焦數碼相機往往是魚和熊掌都得不到的，原因很簡單：大變焦相機景深短，雖然能突出處於主體，但對焦的速度比較慢和對焦精確度不高，容易造成拍攝主體模糊（也就是常說的跑焦）。大變焦相機廣角端容易出現嚴重的色散和圖像畸變，如果鏡頭素質差，也很難將各種色光聚焦於一點，如果沒有防抖功能的配合，那麼只要光線稍微不足，採用手持拍攝，就非常難保證手不抖動，造成的直接後果就是畫面模糊。
木魚認為呢，家用相機，3－5倍變焦就夠用了。當然你喜歡望遠鏡的感覺，那我沒話說。
5.全手動真的那麼有用嗎？其實家庭用戶完全沒必要選擇全手動功能的數碼相機，因為在實戰中使用的機會非常小，加上現在很多相機都配備了使用更人性化情景模式功能，一旦鎖定了全手動功能，挑選相機器的餘地就非常的小。
不過呢，木魚認為，有了手動功能總比沒有好吧，而且手動功能的相機也都能自動拍攝嘛。但是有手動的相機個頭都不小，呵呵，如果你要時尚，不要也沒啥。
6.屏幕到底要多大？現在的相機，屏幕那是越做越大咯！面子工程嘛。不過這個面子工程的成本可是很高的哦，最後還是要買相機的人自己掏腰包！要把屏幕做大，還不能把價格弄高，最後犧牲的可都是相機的關鍵性能！所以說，屏幕可不是越大越好！即便你想要個大屏幕的，也不一定選那種象素很高的大屏幕，價格高不說，還會誤導你哦！你在屏幕上看起來照片完美的很，傳到電腦上一看，唉……怎麼完全不是那麼回事啊！另外，大屏幕耗電也是很厲害的哦！
所以木魚建議，大家就滿足於2.5左右的屏幕吧，不要把屏幕大小作為「為難指數」了！
第三招：要弄明白幾件事兒
各位選購數碼相機，除了一個好心態、一點基本功之外，關鍵是要明白自己的真實需求是什麼！
提醒各位注意：相機是用來拍照的！不是用來裝修擺譜當首飾的哦！
大家在選購相機的時候，一定要找到自己的真實需求，關鍵是要弄明白下面的幾件事兒：
買相機的目的是什麼？主要用於拍攝什麼？這非常重要，選擇相機的類型，是娛樂型的相機還是准專業型的相機。如果只是拿來家庭紀念照用，選擇越方便的越好，如果自己對攝影有興趣的可以選擇帶一些手動功能的相機。
願意投入多少錢買相機？這也是很實際的問題，直接關繫到相機的選擇面，家用相機的選擇一般在3000元左右最為實用。也是民用相機裡面的主流價位。
明確每個相機廠商的定位和產品特色（這一個問題是轉載的，特註明。不過說的很到位哦）：
●佳能是相機行業的元老，有著悠久的相機生產歷史，在光學品質和相機的人體工程學方面非常成熟，設計的專業相機在業內是決對的主流機型。在民用領域佳能的相機結合了時尚和高畫質，是成像質量與外型處理得比較成功的廠家，產品系列非常完善。高成像質量、高操控性是佳能的特色。
●尼康作為另一個相機業的元老，發展比前兩位要慢一些，因其比較穩固的發展思想在這幾年的數碼相機大潮中平平穩穩。民用領域算是一個中庸者，專業領域一直跟佳能爭奪一席之地。尼康是以品質著稱，外型可能沒有SONY時尚但是操控性和成像質量領先。價位是尼康的一個優勢，是實用與品質結合得比較好的全球知名品牌。
●索尼是家電和影映行業的霸主。是CCD和液晶屏的生產廠家，這方面的技術他是有不可動搖的地位，SONY的數碼相機在業內一直的特色是時尚類的領軍者，他的T系列產品引領超薄相機的潮流，每一款相機的工業設計近呼完美，時尚是SONY的口號和特色。
●富士和柯達為膠片業轉型過到數碼領域的企業，各自走的都是低價領域，他們的產品價格都是相機品牌里的中低者，價格是富士和柯達的一個賣點。
●三星是近兩年突顯出來的新軍，風格跟SONY很類似，他是時尚類產品的低價軍團，產品時尚，價格低廉吸引不少學生類消費者，這也是他們的客戶定位。
●另外還有像賓得、理光、卡西歐、松下等品牌各自有自己的客戶群，主要也是以低價實用來定位，賓得在光學方面的知名度、卡西歐在時尚超薄方面的特長、松下在防抖和大變焦上的特點、理光相機帶廣角，各自在市場里分得自己的空間。
明確了產品特色，每位消費者就可以依照自己的喜好選擇合適自己的產品。
讓我們總結一下吧，買相機不再左右為難的五大步驟：
步驟一：首先確定自己的價位。比如1000元左右、2000元左右等等。然後在淘寶上，通過這個價位來選擇吧！淘寶有專門通過價位來搜索相機的功能，大家好好用哦！
這個環節的關鍵是：永遠不要妄想1000元的相機比2000元的更好！
步驟二：確定自己的喜好和需求，尤其是第一位的需求是什麼。比如排在第一位的需求是外觀；或者是成像質量？或者是功能多多？通過步驟一，你已經看到了很多相機了，通過照片和標題，基本上能看到相機的特色了，那麼就在步驟二里，為自己圈選幾個備選機型吧！
這個環節的關鍵是：永遠不要妄想十全十美的相機！
步驟三：確定相機品牌。大家回想剛才我講到的幾大品牌的特點，心裡總要有數了吧？咱們還是分下類吧：
我要時尚：索尼和卡西歐，這兩個牌子做時尚相機有年頭了，技術和經驗都很豐富。根據價位和個人喜好，縮小包圍圈吧！
我要成像優異、手動豐富：佳能和富士，這兩個牌子實力強大，佳能相機的畫質尤其是堪稱翹楚啊，而且做工不偷懶耍滑。富士也很棒，現在有一些機型能兼容SD卡了，不用擔心XD的昂貴配套費了。呵呵，怎麼樣，也可以縮小一下包圍圈了吧！
我要單反：唉，這可是個財政無底洞啊。既然你有錢，那也無所謂。就鎖定佳能和尼康吧。沒說的，看看體育比賽現場體育記者們的大炮就明白了，除了C就是N，幾乎沒有別的牌！
我要娛樂：那好吧，鎖定三星吧。目前能把娛樂多媒體相機做到極至了，就是三星了。三星連續推出的多媒體相機綜合性能是很優異的。有人說三星壞話？別理他們，既然咱們是個娛樂主義者，要的聲色犬馬、功能多多，別的方面可以遷就一下嘛。這方面三星就是最好的！
我要性價比：性價比這個概念比較含糊，外觀不錯，性能不錯，又有廣角、防抖這些新潮概念的，算來算去，還是松下。松下相機的價格不貴，性能不錯。就是他了。
我要便宜又好：汗……在三星、松下裡面還是找不到夠便宜的？那就找賓得吧。這個牌子也很老了，綜合表現尚可尚可。
說到這里有人可能會拿磚砸我，怎麼沒有柯達、奧林巴斯的名字？唉，這兩個牌子，不說也罷。死機是柯達的代名詞（尤其是柯達的卡片機），中看不中用是奧林巴斯的草帽（想想XD卡的昂貴價格吧）……除非你特別喜歡他們的外形和功能，否則……
步驟四：咨詢專家：經過前三個步驟的篩選，應該就剩下最後2－3款了吧。好了，到網上的太平洋、中關村去看看相關測評和用戶留言吧，心理賴好會有個數。自己看夠了，再來淘寶找幾個專家問問。怎麼找專家？嘿嘿，這不就有一位嘛，找友聯啊！
這個環節的關鍵是：對網上的測評和用戶留言要辯證地看！道理很簡單：有些測評是品牌的槍手寫的，壞的不會說；有的測評是專家寫的，對相機的性能要求太苛刻，其實家用不需要考察這么詳細；有的用戶說不好的，是自己不會用，有的則是偶然現象……靠！那該怎麼看？嘿嘿，別生氣，找專家啊。
步驟五：貨比三家：前面四個步驟，就確定了最後那個你喜歡的、你需要的相機了！這個時候，就去淘寶上貨比三家吧！比什麼那？
第一，比價格：切記哦，價格最低的可不一定就是最好的。數碼相機銷售里的貓膩多，價格太低的東西必然有原因的。
第二，比服務：看看那家的服務承諾最到位，看看那家掌櫃跟你聊天最有耐心、最熱情、最專業。
第三，比信譽：唉，這咱就不說了吧，友聯現在淘寶的信譽好低哦……不過不代表咱的服務就不好哦～除了信用分數，還有很多地方可以考察信譽啊，比如咱寫的文……
第四，比保障：淘寶網有專門的「消費者保障計劃」（商品價格後面有個小花朵標志），數碼相機貴重，一定要用支付寶，一定要選擇加入了「消費者保障計劃」的賣家哦！消費者保障計劃是賣家交納了5000元保證金的，一旦他騙了你，淘寶就會先行賠付你的，嘿嘿，就像進了保險箱！不怕事後他耍賴咯！
好啦，咱要說的就說完拉，能不能選到自己喜歡的相機，就看你的悟性咯～當然，也可以來找友聯的木魚哦～嘿嘿～
辛苦寫帖子，真的很累哦！各位走過路過的朋友們，不要忘記幫咱頂頂哦！給點勇氣和自信吧，現在很想盡快進入狀態哦！謝謝謝謝，多多捧場～嘿嘿！
一、柯達（KODAK）V1273數碼相機1200萬像素+雙重防抖+3寸觸摸屏+施耐德鏡頭+高清攝像。價格：1200元左右
外觀參數：尺寸57.9×93.3×21.0；重量148g。
二、
佳能（Canon）IXUS80IS數碼相機。1400元左右。
尺寸86.8×54.8×22.0mm；重量約125g
⑩ 求助數碼相機的相關知識
佳能的power shot A 系列的相機向來以性價比高而出名，以現在市場上的產品而言，還是A610的性價比最好。你可以了解一下。
你所說的快門速度「2－1/1000秒」在一般情況下足夠用了，不必太在意的。
購機要看的參數主要有鏡頭和CCD，這是數碼相機的關鍵部件，不可忽略。
數碼相機選購指南--鏡頭挑選篇★鏡頭
在數碼相機的物理部件中，鏡頭是非常重要的一個，它的好壞是影響圖像質量的關鍵因素。在數碼相機的選購中對於鏡頭的考察主要是考察鏡頭材質、焦距大小和變焦能力這三個參數。目前數碼相機的鏡頭材質主要有玻璃和塑料兩種。雖然全玻璃鏡片投射圖像最清晰，但並不是說玻璃透鏡的相機就一定比塑料材質的機種好。這是因為光學的成像相當復雜，一定程度上還要受到透鏡組設計的影響，而且玻璃材質較塑料材質更重，還可能影響相機整體的重量。所以大家在選購時，絕不可因為是玻璃做的鏡片就以為它擁有絕對的高質量，還要從多方面作綜合觀察。
焦距這個參數在數碼相機的技術規格上一般會標示為F值(代表最大光圈)和f值(代表焦距長度)。焦距長度通常包括相機本身的設計值，以及它等同於普通35mm相機的焦距值，例如f=8到24，就等同於35mm的135相機的38-115mm。一般說來，35mm規格的標准鏡頭是28-70mm，若能超過70mm以上表示鏡頭具有望遠功能，低於28mm以下則有廣角效果。在目前中檔的數碼相機中，大多都有光學變焦鏡頭，但變焦范圍非常有限，很少有超過10倍的，所以這類相機一般都可以安裝附加的遠距照相鏡頭和過濾器。有一些數碼相機還有數碼變焦功能，可以使變焦范圍再度擴大，但是你要注意的是數碼變焦只是將像素點擴大，而實際的光學解析度卻絲毫未變。對於變焦鏡頭，一般的家用數碼相機2～3倍變焦即可夠用。其實對於數碼相機的變焦功能，在價格一定的條件下，變焦鏡頭不一定就比定焦鏡頭要好，變焦鏡頭由於設計比較復雜，所以在各個焦距段表現會不一致，而定焦鏡頭的設計要簡單很多，在一個固定的焦距段表現得非常出色。另外，對於鏡頭這種關鍵部件，筆者個人的意見是傳統專業相機廠商的產品的品質要更好一些.
數碼相機選購指南--CCD與LCD選購篇
★ 感光成像部件
一般來說，數碼相機的成像系統包括鏡頭、光圈、快門和感光成像器件四個部件，其中核心部件就是感光成像器件，它也是部件中價格最為昂貴的，可以稱作數碼相機的心臟。目前數碼相機的感光部件主要採用兩大類光敏元件：電荷耦合器件CCD和互補金屬氧化物半導體器件CMOS。和CMOS相比，在相同像素下，CCD功耗大、價格貴，但是CCD光敏器件產生的圖像質量要好很多，因此成為市場主流。我們主要介紹以CCD為成像器件的數碼相機。
CCD分為面CCD和掃描線性CCD兩類。面CCD數碼相機的CCD晶元具有拍攝速度快的優點，能拍攝活動景物和適應有閃光燈的環境；掃描線性CCD數碼相機中使用的CCD晶元解析度極高，但由於存在掃描過程，解析度越高，需要的曝光時間越長，導致這類數碼相機無法拍攝活動景物，也不能進行閃光拍攝。所以，除非只是用於靜物拍攝，一般應選用面CCD型數碼相機。關於CCD，有一個用來區分數碼相機檔次的重要參數就是「像素值」，它取決於CCD晶元上光敏組件的數量，數量越多可產生圖像的解析度越高，所拍圖片的質量也就越高。所以你在選購數碼相機時，一定要記住，只能以CCD像素而不是其它什麼指標的像素來衡量數碼相機的好壞。另外，我們經常能看到形容CCD時用分式來表示，比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。從實際拍攝效果來看，一般使用小晶元CCD的數碼相機圖像質量相對較好，這是因為從CCD晶元製造工藝來考慮，晶元面積越小，集成度越高，而集成度高的CCD在原料及工藝上一般更優秀一些。
★ 液晶顯示屏
現在數碼相機大多有彩色液晶顯示屏供取景、預覽和刪除照片，大小一般為1.8英寸或2英寸，少數機型能提供大到2.5英寸液晶屏的視覺感受。雖然通過LCD液晶屏你可以獲得取景、隨時預覽、刪除影像的諸多好處，但同時也帶來了一些不便，因為它是數碼相機上非常耗電的一個裝置，4節普通電池一般只能成像15張左右（打開LCD或是用LCD看拍攝後的結果），所以對液晶屏的考察主要是對其節能性的考察。目前有一些數碼相機採用了採光式節能型液晶屏，通過採集外界的光源使數碼相機的液晶屏發光顯示圖像，這種液晶屏雖然亮度要差些，但降低了能耗，大大增加了電池的使用壽命，同時節約了費用，所以在選購時你最好選擇具有這種液晶屏的數碼相機。另外，LCD液晶屏的位置是否可調也很重要，因為如果數碼相機的液晶屏可折疊或可旋轉，則LCD屏幕會給拍攝者更大的取景自由度，拍攝的效果也就更好。
數碼相機選購指南--光圈與快門挑選篇
★ 光圈
光圈是數碼相機的另一個極其重要的物理部件，數碼相機畢竟還是相機，再好的鏡頭如果沒有好的光圈也不會有理想的效果，這跟高級相機裝上低級膠卷也不會照出好照片是一樣的道理。光圈和快門的關系較為緊密，圖像拍攝最原始的質量來自於曝光的控制，而曝光量則受到光圈與快門的雙重影響。在數碼相機的技術規格中，一般應注意它的最大光圈值。越大的光圈設計表示透光率越好，例如8-1/1000sec，表示它的快門可以開啟最多8秒的時間，這樣就適合夜景拍攝，而快門開啟時間越短表示可做瞬間或快速激活的拍攝。好的數碼相機會根據測光的結果等情況自動計算出光圈的大小，一般情況下快門速度越快光圈就越大，以保證有足夠的光線通過，所以也比較適合拍高速運動的物體，比如行動中的汽車、落下的水滴等。光圈大除了比較容易使用較快的快門外，另一個好處是比較容易製造景深效果。至於什麼是景深，簡單來說如果主體清楚而背景模糊就是景深淺，反之如果背景也很清楚就是景深很深。光圈越大則景深越淺，越能突出主體的效果，其實大多數廉價數碼相機有一個很大的缺點就是光圈比較小，很多都在F5以下，因此在光線不足的情況下很難拍出好的照片，所以你在選購時一定要注意選擇光圈至少在F5以上的數碼相機。
★ 快門
快門是數碼相機選購時和光圈同等重要的物理部件。快門的速度是數碼相機快門的重要考察參數，各個不同型號的數碼相機的快門速度是完全不一樣的，因此在使用某個型號的數碼相機來拍攝景物時，一定要先了解其快門的速度，因為按快門時只有考慮了快門的啟動時間，並且掌握好快門的釋放時機，才能捕捉到生動的畫面。通常普通數碼相機的快門大多在1/1000秒之內，基本上可以應付大多數的日常拍攝。快門不單要看「快」還要看「慢」，就是快門的延遲，比如有的數碼相機最長具有16秒的快門，用來拍夜景足夠了，然而快門太長也會增加數碼照片的「雜訊」，就是照片中會出現雜條紋。另外，主流的數碼相機除了具有自動拍攝模式外，還必須具有光圈優先模式、快門優先模式。光圈優先模式就是由用戶決定光圈的大小，然後相機根據環境光線和曝光設置等情況計算出光門的大小，這種模式比較適合照靜止物體。而快門優先模式，就是由用戶決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在實用長焦距時這種情況更明顯。在選購數碼相機時，你最好選購具有這幾種模式的機型以保證拍攝的效果。
數碼相機選購指南--閃光燈存儲卡挑選篇
★ 閃光燈
閃光燈是在室內或低光環境下拍攝時用於照明的設備，它的類型因數碼相機的不同而不同。大多數數碼相機都不能外接閃光燈而具有內置的可調節閃光燈，但內置閃光燈與外接閃光燈裝置相比照明範圍非常有限，其平均照明還不到10英尺，因此閃光燈的控制模式就顯得非常重要。一般來說，數碼相機的閃光燈的控制模式有：Off/On/Auto、Red-Eye Rection、Flash Sync、Hot Shoe等幾種。其中，Off/On/Auto是數碼相機中最基本的閃光設置，即閃光燈一直關閉或打開，Auto則是自動閃光；Red-Eye Rection(防紅眼) 模式是用於減小或阻止圖片上人物像的紅眼出現；而Flash Sync(閃光與快門同步裝置)則可用於連接附加的閃光裝置，以提供足夠的照明並與快門同步，當然，很多數碼相機除有Flash Sync外，還具有傳統的閃光裝置，如自動閃光；最後說一下Hot Shoe(熱靴)，該模式也是用於添加額外的閃光設置，同樣，很多數碼相機同時具有傳統的閃光燈和Hot Shot功能模式。總結一下對閃光燈的考察點就是，功能較好的數碼相機應可支持多種閃光燈控制模式，如果經常拍人物照，則一定要選擇有消除紅眼功能的數碼相機，以防拍出來的人眼一個個都像兔子眼睛似的，這方面和普通相機的要求是基本一樣的。
★ 存儲介質
存儲介質是數碼相機的另一個重要部件，一般可分為內置式和可移動式兩種。內置存儲介質是與數碼相機固化在一起的，它的優點是一旦有了數碼相機就可拍攝，而不需要另配存儲介質；不足是一旦存儲滿後，必須輸入計算機釋放出存儲空間後才能再拍攝。可移動式存儲介質是隨時可裝入或取出的存儲介質，存儲滿後可隨時更換。另外，也有一些數碼相機既有內置式存儲介質又有可移動式存儲介質，所以相對來說比較高檔。目前市場上主流的數碼相機大多是採用可移動式存儲介質，主要有軟盤、PC（PCMCIA）卡、Compact?Flash卡和SmartMedia卡等幾種。毫無疑問，存儲介質的容量越大越好，這是因為存儲容量越大，數碼相機就能拍越多的照片而不用輸出。當然，一味通過增加存儲介質的容量來提高相片的存儲量並不是最好的辦法（要知道存儲介質的價格比較昂貴），用適當的壓縮格式可以在存儲介質或相機存儲器中保存更多的照片。不過，採用的壓縮比例越大，圖像的失真度也會越大，特別是在照片被放大以後，很容易就會產生如色彩退化、陰影和高光區域分離、邊緣與細節區域效果不明顯等效果。一般來說，同樣的存儲介質容量，採用JPEG格式能存儲更多的圖像及較低的圖像質量，而採用TIFF格式則能獲得較高的圖像質量，但存儲照片容量則最少。現在市場上絕大部分數碼相機都配有32MB容量的存儲介質，足夠連續拍攝幾十張照片，但如果條件允許的情況下，你最好配備256MB以上容量的存儲介質。
數碼相機選購指南--電池輸出介面挑選篇
★ 電池
電池也是數碼相機的關鍵配置，目前主要有鹼性電池、充電式鎳氫電池、充電式鋰電池、外接式電池和AC交流電等幾種，其中充電電池包括散裝的鎳氫電池、柱狀的鋰電池和外接式電池三種。數碼相機大多是用4節五號電池，一般只能成像15張左右（打開LCD或是用LCD看拍攝後結果），低檔的更是10張都不到就沒電了，所以數碼相機的耗電量是非常大的，選購的時候一定要考察產品所配的電池。這主要考察電池的存儲能力，也就是電池的性質和支持時間。數碼相機使用的電池類型一般可分為專用型和通用型兩種：專用型通常是鋰電池，性能好、拍攝時間長、利於節約拍攝成本，但充電、維護較麻煩，而且購置備用電池的成本也較高；相比之下，通用型電池比較適合家庭用戶使用，比專用鋰電池容易置備，特別是鎳氫電池，因為沒有記憶性，所以也能進行反復充電而且售價便宜（進口牌子4節電池大概在500元左右，國產的如「超霸」4節電池加個充電器只要100元），還比較超值。總的來說，由於數碼相機的耗電量比較大，尤其是使用液晶屏取景拍照更加費電，因此在選購數碼相機時，你可以多考慮相機是是否配套外接電源，是否帶有充電器或者可充電電池。可充電電池是選擇專用鋰離子電池，還是選擇通用鎳氫電池要根據你的數碼相機使用量大小來決定，不過現在絕大多數中、高檔數碼相機都在使用專用電池，這將成為一種趨勢。最後，你還要特別注意數碼相機的節能性，省電的機型可以相對延長電池的使用壽命，從而進一步降低電池方面的開銷。
★ 輸出介面
數碼相機拍攝的圖像一般需要送至電腦中進行處理，因此數碼相機都有輸出介面但採用不盡相同的傳輸方式。現在主流的傳輸方式主要有3.5英寸軟盤、可移動式存儲器、紅外線埠(IrDA)、串口、並口以及USB介面等幾種。目前家用的數碼相機一般都採用標准為RS-232的串口輸出，並幾乎都帶有視頻輸出介面，可在電視機上欣賞所拍攝到的圖片，這種埠的優點是通用性好，缺點是速度較慢；並行埠也是數碼相機中使用比較普遍的埠，它的傳輸速度比串列埠快，但比USB埠要慢；相比之下，USB埠比起串列埠、並行埠的傳輸速度都要快很多，但它對機器性能的要求要高一些，不過好在現在已經很少有人用586級以下的「原始機器」了。另外，還有一種紅外線埠(IrDA)被用於某些數碼相機上，這種埠使用的是人類肉眼看不見的紅外線來完成傳輸任務，它可以不通過線纜就能傳輸圖像，前提是你的計算機也要有紅外線介面而且你必須忍受其巨慢的傳輸速度。至於，現在開始出現的最新標準的高速串列口IEEE1394，雖然介面速度極快，還可以在上面傳視頻，但採用的數碼相機還比較少，而且貴得驚人，所以就不多說了。總而言之，如果你在選購數碼相機時要考察其輸出埠，最好選擇既具有USB埠，同時還兼有並行或串列埠的產品，有道是有備無患嘛。